Vide sanitaire ou terre plein ?

Pour le plancher de l’habitation, vaut-il mieux un hourdis sur vide sanitaire ou dallage sur terre-plein ?

Le plancher bas de l’habitation, celui du rez-de-chaussée, est en général en béton armé. Il faut choisir entre deux techniques principales : soit le plancher hourdis sur vide sanitaire, soit le dallage sur terre-plein.

Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d’elles ?

PRINCIPE GÉNÉRAL DE TRANSMISSION DES CHARGES

Le poids des différents éléments de la construction, toiture, murs, planchers – c’est-à-dire « les charges » – doit être transmis jusqu’au sol dur, capable de le supporter. Le sol dur se situe en profondeur, en général à 80 cm (minimum) jusqu’à plusieurs mètres, voire plus de 10 m, suivant ce que révèle l’étude de sol.

Tout le poids de la maison doit donc reposer sur un sol compact, ferme et résistant – et aussi stable dans le temps, sans variation de portance au fil des saisons et de l’hygrométrie. La toiture et les planchers des étages (et ce qu’ils supportent, comme les cloisons, les meubles, etc.) reposent sur les murs. Et ces murs reposent sur le sol ferme, avec une liaison assurée par les fondations, élargies et résistantes pour une meilleure efficacité.

Mais qu’en est-il pour le plancher bas, celui du rez-de-chaussée ?

descente-charge-architecte-01

Si le plancher bas est posé directement sur le sol, même après avoir enlevé une fine couche de terre meuble (décapage de la terre végétale), et mis un lit de cailloux à la place (hérisson), l’ensemble du plancher bas restera quand même à peu près à la surface, là où le sol est meuble, sans résistance. On aura donc :

  • D’une part tous les murs, toiture et plancher de l’étage qui reposeront sur les fondations, là où il y a un sol dur et résistant,
  • D’autre part le sol du rez-de-chaussée posé en surface, là où le sol est meuble, sans résistance.

On aura donc une incohérence dans la structure de la maison, il y aura forcément des tassements différents et donc des fissures aux bords du plancher du rez-de-chaussée, là où il touche les murs.

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Et si l’on fixe le plancher bas aux murs, comme il y aura quand forcément des différences de tassements (car les supports ne sont pas les mêmes : sol profond et sol en surface), on aura ces fissures un peu partout dans le plancher, de façon aléatoire.

La solution est de faire reposer le plancher du rez-de-chaussée, lui aussi, sur les murs, sans contact avec le sol de surface. C’est la technique du plancher hourdis sur vide sanitaire.

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Ainsi, toute la construction – toiture, murs, tous les planchers – repose sur le même sol dur, celui des fondations. Il n’y a pas d’incohérence dans la structure, il n’y aura donc pas de fissure.

 

COMMENT UN PLANCHER « HOURDIS » EST-IL FAIT ?

 

Un plancher hourdis est composé de petites poutres en béton armé (les poutrelles), qui s’appuient sur les murs porteurs (murs de façade et murs intérieurs, appelés refend). Ces poutrelles sont espacées de 60 cm environ ; elles seront reliées par des chaînages en béton armé aux extrémités et une dalle de béton armé viendra recouvrir le tout. Le vide entre les poutrelles est comblé par des entrevous (appelés hourdis, ou parfois, dans le jargon des chantiers, marmite à cause de leur forme) qui n’ont pas de fonction porteuse, qui sont seulement un remplissage.
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Aujourd’hui, ces entrevous sont isolants quand ils séparent une zone chauffée (l’habitation, par exemple) d’une zone froide (le vide sanitaire, par exemple). Il faut veiller à ce que la partie inférieure des poutrelles (la sous-face) soit bien recouverte elle aussi par un isolant (languette).

detail-plancher-hourdi-architecte

Notez le sens de pose du treillis soudé (mailles rectangulaires) et les entrevous isolants avec languette sous les poutrelles (document SEAC)

 

Le plancher hourdis est conçu, fabriqué et livré sur le chantier par un industriel, accompagné d’un plan de pose. Il n’y a donc pas de vigilance particulière à avoir au niveau de la fourniture. C’est dans la disposition des armatures en acier sur le chantier, lors de la mise en œuvre, qu’il faut être très attentif.

 

Les forces à prendre en compte dans une construction telle qu’une maison individuelle, sont faibles (à l’échelle d’un bâtiment). Ce n’est donc pas les sections des aciers qui sont essentielles, mais bien la façon dont ces aciers seront placés. Et en tout premier lieu, il faut veiller à la continuité de la structure en acier. Cette structure est comme une chaine (on parle de chaînage), qu’importe la grosseur de chaque maillon s’il en manquait un seul ! la chaîne n’aurait plus aucune efficacité.

 

POINTS À SURVEILLER PLUS PARTICULIÈREMENT

Il faut veiller aux points particuliers suivant :

  • Les barres d’aciers sont placées les unes en suivant les autres, leur continuité doit être assurée par des barres de liaison suffisamment longues pour que les tensions se transmettent intégralement.

barre-plancher

Barres de liaison (traits gras) venant relier 2 barres de chaînage : le recouvrement doit être large

  • Les angles sont des points faibles, là aussi il faut ajouter des barres de liaison en L largement dimensionnées pour qu’elles assurent cette continuité. Il faut les placer croisées.

barre-L-plancher

  • Les extrémités des poutrelles doivent également être complétées par des barres de liaison (appelées chapeaux dans le jargon des chantiers).

 

  • Une nappe en acier (appelée treillis soudé) est placé sur toute la surface du plancher, avant coulage du béton. Ce treillis soudé est composé de barres d’acier (fils) qui vont transmettre le poids (les charges) jusqu’à chaque poutrelles, et de fils plus fins et plus espacés qui ne servent qu’à l’assemblage. Les fils plus gros doivent donc être placés perpendiculairement aux poutrelles, pour les relier entre elles (et donc les fils plus fins, parallèlement aux poutrelles).
  • Les treillis soudés à mailles carrées sont, eux, destinés aux dallages en béton, là où il n’y a pas de poutrelle.
  • Là aussi, pour le treillis soudé, la continuité de l’armature doit être assurée. Les bords des treillis soudés doivent avec un recouvrement de 2 mailles minimum avec le panneau de treillis soudé suivant.

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 recouvrement de 2 mailles minimum

Jean-François Espagno, Architecte-d’Aujourd’hui

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1 382 questions sur “Vide sanitaire ou terre plein ?

  1. Bonjour,
    Je suis propriétaire d’une maison construite en 2018 et 2019 la maison a été livrée par le constructeur en décembre 2019.
    Plusieurs micro fissures du crépi viennent d’apparaître sur une seule façade mais sont assez longues et sont pour la plupart horizontales et semblent suivre la lignes des briques rouges.
    Pour info la maison a été construite sur un terre plein sans vide sanitaire.
    Je vais aviser la garantie décennale ainsi que le constructeur mais d’avance je pense qu’ils vont me dire défauts purement esthétiques.
    Ces fissures horizontales peuvent elles être uniquement un défaut du crépi ou plus grave des fissures dans les murs extérieurs au niveau des briques ?
    Merci de vos conseils.
    Cordialement.

    1. Bonjour, ces fissures sont dues, très probablement, à des dilatations dans l’ossature béton de la maison, c’est-à-dire les chaînages et le plancher de l’étage (s’il y a un étage). Vous pouvez faire une déclaration de sinistre, bien sûr. Mais il est donc probable en effet, que l’assureur considère que ce soient des fissures à dommage esthétique, donc acceptable. A priori, tant qu’elles restent fines, ce n’est pas très grave. Même si un dommage esthétique reste un dommage… et reste quand même anormal dans une maison neuve.
      Le plancher bas en dallage sur terre plein (sur hérisson) est une technique “fissurante”, en effet, mais pas au niveau des façades, le risque est de voir le plancher s’affaisser dans le sol, créant des fissures dans le carrelage. Donc, rien à voir avec les façades.
      La structure est garantie jusqu’en 2029, vous avez donc du temps pour voir si ça évoluera vers un dommage à caractère décennal. Je vous engage à surveiller régulièrement les fissures, à bien regarder partout. Attention qu’il n’y ait pas de fissures verticales ni, surtout en diagonal ou en “marches d’escalier” : celles-là sont graves. Et aussi à les prendre en photos avec une règle graduée dans la photo (tenue sur le crépis, à coté de la fissure) pour voir si elles évoluent au fil des années ou si elles se stabilisent. Et si ça devait évoluer, vous pourrez faire une autre déclaration de sinistre, mais pas trop tard, car les réactions des assureurs sont parfois longues et le délai de garantie décennale est “au jour près”. Donc il vous faudra un peu de marge, prenez une année minimum, par exemple.
      Cordialement,

      1. Bonjour,
        La maison est de plain pied donc pas d’étage.
        Il existe également une micro fissure verticale environ 2 m de hauteur qui part de la toiture et s’arrête à 1 m du sol en faisant un petit escalier à la fin.
        Donc les micro fissure ont bien l’air de suivre les briques mais pas tout le temps.
        Merci de votre réponse.
        Cordialement

  2. Bonjour, pour une maison ossature bois, je vais avoir un plancher hourdis puis isolant, plancher chauffant et chape. Faire passer les tuyaux d eau chaude et froide sous ce plancher hourdis est ce thermiquement un bon choix ou est il préférable qu ils soient dans la partie chauffée mais est ce que cela engendre forcément une chape de Ravoirage donc un surcoût. ?
    Merci d avance pour votre réponse

    1. Bonjour,
      Le plancher chauffant ne sera pas SOUS le plancher béton (hourdis) mais SUR le plancher béton.
      Dans votre plancher bas, vous aurez, en partant du bas vers le haut (à l’inverse visuellement de mon texte 🙂 ):
      – le vide sanitaire,
      – le plancher hourdis,
      – un isolant (je vous conseille un isolant projeté, permettant de servir en même temps de chape de ravoirage – prenez le assez épais, 7 ou 8 cm, ce serait dommage d’économiser quelques sous sur son épaisseur, pour avoir par la suite une mauvaise performance thermique définitive),
      – les canalisations du plancher noyés dans une chape fluide (anhydrite, c’est mieux pour un plancher chauffant).
      – puis, une fois la chape fluide sèche (vous en aurez pour des semaines, voire des mois !), un revêtement, en général du carrelage (le parquet, plus isolant car en bois, est moins performant en chauffage par le sol).
      Ainsi, vous n’aurez aucune gaine dans la chape fluide, elle pourra mieux se dilater/compresser, et donc vous aurez moins de risques de fissure du carrelage.
      Vous aurez TOUJOURS une chape de ravoirage, autant se servir de l’isolant sous chauffage pour ça.
      Cdlmt,

      1. Bonjour et merci pour votre réponse
        En fait je parlais des canalisations eau chaude et eau froide pour alimenter le sanitaire (douche, lavabo..). thermiquement vaut il mieux les placer dans la partie chauffée (mais où ? ) que dans le vide sanitaire (qui ne sera plus accessible après)
        vous dites que les canalisations de plancher (chauffant ?) sont noyées dans une chape fluide et qu il n y aura aucune gaine dans la chape fluide. Je ne comprends pas très bien
        D autre part Je pensais qu on pouvait poser n importe quel isolant directement sur le plancher hourdis ou la dalle sans chape de Ravoirage .
        Merci encore
        Marie

        1. Bonjour, les alimentations d’eau, chaude et froide, passeront dans la chape de ravoirage (que je vous suggère de faire en isolant projeté, pour qu’elle serve aussi d’isolant). Ces canalisations seront donc SUR le plancher béton (hourdis), posées dessus, et non pas dans le vide sanitaire.
          On peut poser n’importe quel isolant sous un plancher chauffant, à condition qu’il soit prévu à cet effet, à cet endroit : isolant non compressible et non dégradable. Encore une fois, à mon avis, l’isolant projeté est une bonne solution, car vous faites d’une pierre de coup, si je puis dire.
          Voici votre plancher, en partant du haut vers le bas, ce coup-ci, pour que ça corresponde visuellement :
          CARRELAGE
          CHAPE FLUIDE AVEC PLANCHER CHAUFFANT INCORPORE
          FILM POLYANE
          ISOLANT PROJETE AVEC CANALISATIONS INCORPOREES
          PLANCHER HOURDIS
          Vide sanitaire

          Cordialement,

  3. Bonjour, J’envisage de réaliser un garage en madriers bois. La question que je me pose c’est de savoir si il est plus judicieux de prévoir une dalle sur herisson de cailloux ou sur hourdis. Le sol sur lequel je construit est plutôt sain et relativement stable. Y-a-t’il une grosse différence de coût ? Le risque de déformation est-il plus important sur hérisson ? Je précise que la dalle fera 51 m2.
    Merci de vos conseils

    1. Bonjour, le plancher hourdis est toujours plus fiable que le dallage. Une dallage, même sur hérisson, est une sorte de tapis en béton posé par terre. Il va donc suivre les éventuels petits tassements du sol en surface (même s’il y a un hérisson, ça reste globalement en surface).
      Par contre, c’est quand même plus cher, et ce n’est pas vraiment utile pour un garage, surtout quand le terrain paraît être bien stable comme le vôtre. En effet, vous risquez quelques fines fissures, peu visibles, ce qui est admissible pour un sol de garage et qui ne l’est pas pour un sol d’habitation carrelé, où la moindre fissure, même très fine, se voit. Sur mes chantiers, dans ce cas, je fais des dallages pour les garages dans ces cas (sol stables).
      Cordialement,

      1. Merci de vos conseils. J’ai demandé deux devis pour pouvoir comparer le hérisson et les hourdis. Je suis plus à l’aise pour la dalle sur VS en ayant déja réalisées pour ma maison et celle de mon Beau-frère. Ce sera la différence de prix qui guidera mon choix.
        Encore merci, les infos données sur votre site à propos de ce sujet sont claires et bien illustrées.

  4. Bonjour,
    J’envisage une construction MOB sur plots avec plancher bois (c’est moins cher qu’un vide sanitaire ou une dalle au sol…), mais je suis en zone sismique 4. Il semble qu’il y ait besoin de ‘chainer’ les plots en zone 4, et ça fait nettement augmenter le budget, du coup je m’interroge, quelle est la meilleure solution ?
    Sachant que le sol est de bonne qualité, bonne portance, pas de contrainte particulière à ce niveau…
    Merci de vos tuyaux 🙂

    1. Bonjour, les choix de la nature des fondations et de celle de la structure du bâtiment ne sont pas vraiment liés.
      En zone sismique – surtout niveau 4 – vous devez chaîner les fondations, qu’elle que soit la structure. Le plus efficace sont les semelles filantes, à conditions que les liaisons d’armature soient bien faites (c’est LE PLUS important). Comme votre sol est bon, inutile de creuser profond, il n’y a qu’à suivre l’étude de sol. Vous aurez donc des fondations parmi les moins chères.
      La structure en bois est excellente en zone sismique. Vous aurez forcément des plans de Bureau d’études techniques, respectant la règlementation. Vous veillerez bien là aussi, aux liaisons : imaginez que l’on secoue votre maison : ce sont bien les liaisons qui vont faire qu’elle ne se disloque pas.
      Petite précision : si vous faites un plancher bas en bois, il sera obligatoirement décollé du sol (interdit de poser un plancher bois par terre), ce sera donc un plancher sur vide sanitaire. Vide sanitaire ne veut pas dire “hourdis béton”, mais “décollé du sol”, avec du vide en-dessous, justement.
      Cdlmt,

      1. Bonjour Mr Espagno, merci de la réponse.
        Oui, je cherche à garder le plancher bois, donc adieu la dalle sur terre plein.
        Mais peut on ‘chainer’ des plots (par exemple en posant des poutres béton dessus, et en posant le plancher bois dessus voire à l’intérieur) ? ou faut il impérativement des semelles filantes, et donc, adieu les plots, ne resterait que la solution de vide sanitaire ?

        1. Des poutres béton reliant les têtes de pieux (des “longrines”) pourraient faire l’affaire, mais c’est cher. Si vous aviez l’intention de faire des techno-pieux (des grandes vis métalliques qu’on enfonce dans le sol, et c’est tout ! c’est génial), il vous faudra les relier quand même. Il est plus simple de faire une petite tranchées dans le sol, comme des semelles filantes, pour s’en servir de coffrage et d’y couler du béton armé, mais ça vous fait quand même double travail (pieux + longrines).
          Qu’en pense votre architecte ? Ou votre BET structure ? Je présume que votre assurance vous impose l’un ou l’autre en zone sismique niveau 4.

          1. Bonjour, pour l’instant ils n’en pensent rien vu que … je leur ai pas encore demandé 🙂 ! J’aime bien me renseigner de mon coté avant, pour avoir un regard critique (et constructif) dans les discussions 😉
            La solution longrine sur les pieux me plait bien, je crois que c’est effectivement un peu couteux, mais d’un autre coté, si j’encastre le plancher bois à l’intérieur des longrines, j’economise le cout des poutres LC (qui sont remplacées de fait par les longrines), et j’evite du terrassement et de l’enlèvement des terres…. La ‘petite’ tranchée de chainage, en pratique, c’est quelle largeur/profondeur ?
            Egalement, une longrine beton, ça bois etre bien plus résistant en flexion qu’une poutre bois (je pense? ), donc peut être que ça peut permettre d’espacer les plots, donc gagner un peu là dessus aussi…
            Ca se calcule, mais bon, l’idée c’est déja de savoir quelles solutions sont possibles…

          2. Oui, la longrine en béton sera utile, car elle fermera le vide sanitaire. Il faut penser à la mise hors gel des canalisations qui relieront la maison, et puis c’est quand même plus judicieux thermiquement de ne pas avoir un courant d’air glacé sous la maison, quand il gèle, si tout est laissé ouvert. Et le bois doit être largement décollé du sol.
            En pratique, vous poserez le plancher bois sur les longrines, tout simplement.

  5. Bonjour,
    Le constructeur a réalisé un G2AVP , avec 2 principes de fondation, semelle fillante à 1m 40 avec résistance de pointe 7MPA / contrainte rupture sol 1MPA / ELU 0 ;5 MPA et ELS 0.33MPA ou puits/longrines avec sol vers 2m30 , résistance pointe à 15MPA/ contrainte rupture sol 2.14MPA / ELU 1.07MPA et ELS 0.71MPA .
    Nous sommes dans des sols très argileux. donc on partirai sur les puits longrines , plus sécurisant pour nous , quelle est votre avis sur cela ?
    Et je voulais vérifier rapidement, quel ratio pour le calcul du poid de la maison puis je prendre pour une maison de 145M2 +30m2 de garage de plain-pied ?
    Une G2 pro est elle obligatoire ?
    Qui calcul que le sol peut resister au poid de la maison ? j’ai pas l’impression que le constrcuteur est prevue de le faire ? il va faire comme il fait d’habitude des puits des 600 tous les 5 m , soit 26 sur notre maison .
    Merci de vos retours

    1. Bonjour, je ne me rappelle plus comment est votre terrain (j’ai 5 à 10 messages par jour, dimanche compris, soit une cinquantaine par semaine, je n’ai donc plus tout en tête…).
      Il vaut beaucoup mieux avoir le même système de fondations partout. Donc, à votre place, je choisirais des pieux partout, c’est beaucoup mieux. Le pire dans les fondations, c’est l’incohérence entre les différents endroits : les architectes (et les maçons, bien sûr) redoutent le terrain dur d’un coté et mou de l’autre. C’est ce que j’ai connu à la montagne : roche/pas roche. Il vaut mieux avoir un terrain “pas terrible”, pas très résistant, mais bien homogène : le bâtiment va s’enfoncer (de quelques petits mm seulement, évidemment) uniformément, et on ne s’en rend pas compte. Tandis que dur d’un coté, mou de l’autre, ça casse forcément au milieu.
      Donc avec le même système partout, vous éliminez (théoriquement, il faudrait que je prenne connaissance de l’étude de sol pour le savoir) ce risque d’incohérence.
      Ne vous souciez pas trop du poids de la maison, c’est un détail, surtout si elle est de plain-pied – ce n’est pas un immeuble de 15 étages, son poids ne devrait pas dépasser 100 tonnes. Par contre, la profondeur des pieux est essentielle. Vérifiez qu’ils soient bien tous “ancrés” dans le bon sol (profondeur du bon sol + 30 cm au moins). Mieux vaudrait qu’il ne fassent que Ø 400 (si terrain pas vraiment en pente !) mais qu’ils soient plus profonds : par exemple, bon sol à 2,30 m, pieux de 2,75 m avec rapport de celui qui fore, car quand on creuse, même avec une machine, les pro peuvent se rendre compte de la résistance du sol, pour détecter des éventuelles poches de terrain peu résistant – ça arrive.
      Cordialement,

  6. Bonjour Monsieur,
    Je viens vers vous pour un appel au secours…
    J’ai fait construire une maison par un CMI avec un plancher chauffant et j’ai remarqué lors de la mise en route de mon chauffage que la pression avait baissé.
    Derrière une porte de chambre, nous avons des blocs porte et j’ai découvert un peu de noir autour, comme de l’encre. J’ai retiré le bloc porte et j’ai découvert que ça a été percé/chevillé et que mon plancher est percé. Il y a de la silicone dans le trou.
    Ca a été percé par une des entreprises, je suppose le menuisier. Il a percé le tuyau de mon plancher et a mis de la solicone pour cacher son erreur.
    Le constructeur ne veut rien savoir car on n’a pas mis de réserves, on ne pouvait pas le savoir à la réception. Il m’a dit que je peux faire ce que je veux, je n’ai aucune preuve et qu’il dirait que c’est nous qui avons percé.
    Que pouvons nous faire ? J’ai fait venir un plombier, il m’a dit qu’il faut casser la dalle normalement. Il m’a dit qu’on peut techniquement réparer et mettre un raccord mais que normalement c’est interdit et que c’est du bricolage… En tout cas, lui n’y touchera pas et aucun plombier n’y touchera car en cas de soucis ça mettrait sa responsabilité en cause et comme c’est hors DTU, si un expert voit ça, il serait condamné à payer…
    Donc, je suis dans l’impasse.
    Quel est votre avis ? Que faut-il faire contre le CMI ?

    1. Bonjour, la mauvaise foi telle que vous la rencontrez chez ceux à qui vous avez confié votre maison, est toujours insupportable.
      Depuis combien de temps avez-vous réceptionné ? C’est important pour les garanties.
      Je vous engage à faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance Dommage-Ouvrage, celle dont le CMI a dû vous donner l’attestation obligatoire (lettre RAR, évidemment). Soyez très net dans cette déclaration : le chauffage encastré dans le sol a été percé, il fuit, dégradant ainsi le plancher. Rapidement, le plancher bas va se gorger d’eau, l’humidité va dégrader les cloisons et les doublages, et le chauffage ne vas plus fonctionner correctement. Tout cela rend l’immeuble impropre à sa destination.
      Si l’assurance D-O et le CMI devaient traîner les pieds et chercher des prétextes à ne pas garantir, il faudrait que vous réagissiez de façon virulente (ils compteraient en fait sur votre lassitude et sur votre manque de motivation, que vous “laissiez tomber”). Vous pourriez dans ce cas évoquer alors la responsabilité délictuelle du CMI qui aurait maquillé ou couvert un maquillage de travaux.
      Tenez-moi au courant, si vous voulez bien. Cordialement,

      1. Bonjour,
        J’ai réceptionné la maison le 10 mars 2020.
        J’ai envoyé 2 recommandés au CMI, il s’est déplacé au 2ème recommandé et m’a dit qu’il n’est pas responsable et que s’il est convié à une expertise, il dirait que c’est nous qui avons percé. En fait, les bloc portes ont une cheville de 2 cm, donc impossible de percé le chauffage si on respecte. Ca a été percé au moins à 7 ou 8 cm !
        Il m’informe que c’est moi qui ait fourni les blocs porte et qu’il les a remis au menuisier pour les installer et comme c’est hors CMI, il est hors de question qu’il fasse quoi que ce soit. Il refuse de me l’écrire….
        La dernière fois que nous sommes passé à son bureau, il m’a mis dehors et m’a dit qu’il allait porter plainte pour harcèlement.
        Que se passe t-il s’il y a la parole de l’un contre l’autre ? Vous m’indiquez qu’il a maquillé, lui dit que c’est moi…
        Que faut-il faire pour réparer pour vous ?
        Merci pour votre aide.

        1. Bonjour, tout va bien, vous devriez avoir gain de cause assez facilement. Le CMI cherche à vous intimider en vous faisant croire qu’il est plus fort que vous, que vous n’avez aucune chance contre lui, car c’est lui le professionnel et donc qu’il connaît toutes les astuces pour s’en sortir à votre détriment.
          C’est du bluff, ne vous laissez pas impressionner.
          Que faire ?
          Le CMI n’a aucune chance de faire croire à d’autres professionnels, assurance, expert judiciaire, etc. que sa version est crédible. Par exemple, face à lui, je pourrais la démonter facilement. Vous devez donc actionner la procédure “assurance” : faites une déclaration de sinistre en bonne et due forme, à l’assurance D-O. L’erreur est de vous arrêter à la case “CMI”. Mais non, passez par dessus le CMI, si je puis dire, mettez-le “out”, adressez-vous directement à l’assureur.
          Etablissez une déclaration de sinistre techniquement bien étayée, évidente, incontestable. Je puis vous y aider si vous voulez.
          Et ne discutez plus avec le CMI, inutile. Vous lui enverrez la même déclaration de sinistre que celle adressée à l’assurance, copie pour information, mais c’est tout. Sans chercher à discuter avec lui. Montrez-lui qu’il n’est plus votre interlocuteur, ne cherchez pas à lui faire admettre quoi que ce soit, même s’il répondait : dorénavant la procédure suit son cours sans lui (un peu comme s’il avait déposé son bilan ou qu’il n’existait plus).
          Cordialement,

          1. Bonsoir Monsieur,
            Je viens de constater que je n’ai pas de dommage ouvrage, en effet, le CMI la fait “payer” mais en fait ne la souscris pas. Il refuse de faire une déclaration à sa décennale car il me dit que ce n’est pas lui qui a fait le trou dans le carrelage et qu’il n’est pas obligé de donner les coordonnées du menuisier. Après coup, je me demande s’il n’a pas pris de la main d’œuvre non déclarée pour le faire. Comment puis-je avancer ?
            Avec un CMI, il peut prendre des auto entrepreneurs ou des gens non déclarés sur le chantier ? Etant donné qu’on n’a pas l’accès et pas de visibilité sur les intervenants ?
            Cordialement.

          2. Bonsoir, eh oui, c’est ce que je ne cesse de dénoncer ici : un CMI peut faire faire votre maison par n’importe qui, par des gens sous-qualifiés, voire pas qualifiés du tout. Et en les sous-payant, alors qu’il empoche votre argent. Sans aucun contrôle, ni des sous-traitants, ni des travaux. C’est très très dangereux pour la qualité des travaux.
            En fait, le client donne une prime de non-qualité au CMI : plus il trouvera des sous-traitants low-cost, plus il gagnera de l’argent ! Peut-on faire une plus mauvaise affaire ? Si je devais signer un CMI pour ma maison, je serais effondré et je n’en dormirais pas de la nuit !
            Vous pourrez lire ici les articles sur ce sujet. Je ne m’explique d’ailleurs pas pourquoi les gens continuent de signer de tels contrats…
            Le CMI a l’obligation de vous fournir une assurance dommage-ouvrage, si vous ne l’avez pas contractée de votre coté. Mettez le en demeure de vous l’adresser, par lettre recommandée avec a.r. sous peine de porter plainte (faute pénale !).
            Cordialement,

          3. Bonsoir,
            Merci pour votre aide.
            Oui, j’ai vu divers post sur les CMI, après coup…
            En fait, quand on construit, l’architecte demande un paiement avant de commencer à faire un ébauche, le CMI non et tout le monde n’a pas les sous pour payer d’avance et sans être sur de finir avec lui. Les banques nous poussent à aller vers le CMI car on obtient un prêt plus facilement car garantie de parfait achèvement dans les temps et au prix du contrat. Le CMI met en avant qu’il n’y a pas d’engagement avant d’avoir des plans, un produit final à un prix défini. A partir de ce moment là, on commence à concrétiser avec sa banque.
            Mais en fait, on nous jette dans la gueule du loup.
            Les CMI m’ont tous dit que les architectes se gavent, eux non, 5-7% de marge, d’où les prix bas…
            Si je dépose plainte, l’affaire ne sera jugée que dans 2 ou 3 ans. Je n’ai pas les moyens de payer des expertises s’il le faut. Avocat non plus.
            On s’est fait escroquer !
            On n’a plus qu’à mettre des radiateurs partout, quelle déception.

          4. Bonjour, merci de votre réponse, il est très important pour les architectes d’être éclairé sur les raisons qui poussent les clients à choisir plutôt un ccmi.
            Paiement “en avance” : En fait, il faudrait que le financement démarre au contrat d’architecte. Le projet lui-même n’est pas le seul critère pour le choix de la personne à qui confier l’opération, il est même assez secondaire. La sécurité et la qualité des travaux me paraissent aussi essentielles. Le professionnel doit être capable de déterminer avec vous le projet qui vous conviendra le mieux – et c’est dans les compétences des architectes. Avec un Architecte d’Aujourd’hui, vous aurez un budget respecté, tel que vous l’avez déterminé.
            Le seul obstacle est en effet celui des banques qui favorisent (pour d’obscures raisons) le ccmi. Ce qui est tout-à-fait anormal car le ccmi est un contrat dangereux, on le voit partout en lisant les témmoignanges de ce site. En effet, on peut dire qu’avec un ccmi, on se jette dans la gueule du loup.
            Les architectes ont une rémunération de l’ordre de 12 à 15%, les CMI quant à eux ont une marge de l’ordre de 30%, souvent plus, soit PLUS DU DOUBLE ! A votre avis qui se gave ? En plus, ceux qui parlent de 5 – 7% de marge sont des menteurs…
            Si vous assignez en référé, l’affaire sera jugée dans quelques mois, et il existe l’aide juridictionnelle. Et une personne assignée et qui se sait en faute, réagit souvent avant en réparant ses erreurs avant le procès (qui, du coup, est annulé).
            Cordialement,

  7. Bonjour, je suis en immeuble dans mon appartement en RDJ sur vide sanitaire. je souhaite modifier ma salle de bain et la nouvelle implantation demande de percer le plancher qui arrive dans le vide sanitaire ai-je le droit, ou dois-je faire la demande au syndic.? merci a vous

    1. Bonsoir, vous ne pouvez pas le faire, bien sûr, sans autorisation.
      Le plancher bas est un élément de structure, il est sous la garde de la copropriété. Il vous faudra très probablement une décision prise lors d’une Assemblée Générale de la copropriété.
      Vous devez prendre contact avec le syndic qui vous précisera la marche à suivre. Lui-même n’a pas le pouvoir de vous autoriser à faire les travaux. Il vous faudra probablement faire les travaux sous le contrôle d’un architecte, c’est ce que demande en général les copropriétés. C’est surtout une question d’assurance.
      Cordialement,

  8. Bonjour Monsieur,
    Nous envisageons de construire une maison avec 2 étages et nous avons entendu dire qu’on peut finir la maison par un plancher béton au lieu d’une charpente. Soit il sera accessible et carrelé sur plot soit en zinc.
    Quelle est la différence entre le faire en béton ou en charpente ? Le mieux des 2 ? Différence de tarif ?
    Merci.

    1. Bonsoir, vous évoquez 2 principes de toiture différents : une toiture en pente, avec une couverture par éléments : tuiles, ardoises, bac-acier, etc. Ou bien une toiture-terrasse, que l’on nomme souvent maintenant “toiture plate”, accessible ou non. La différence est dans sa conception, pas tellement dans les matériaux.
      Les avantages et les inconvénients des toitures sont variés : usage, aspect, entretien, etc. Et, évidemment, les toitures en pente ont des prix très différents suivant les matériaux : la moins chère est en tuiles, l’ardoise est plus chère, les bardeaux de bois le sont encore plus (très chic, très cher…), les bacs-aciers ça dépend des surface (chers en petites surfaces découpées, économiques en grandes surfaces régulières). Cdlmt

      1. Bonsoir Monsieur,
        La toiture terrasse est-il nécessairement en plancher béton ou bien elle peut être en bois ? Le moins cher des 2 si ça se fait ?
        Quel est la moins cher, en pente ardoise/zinc ou toiture plate étanchéité avec acrotères ? Toit végétalisé, quelles sont les avantages / inconvénients ?
        Merci pour votre aide.

          1. Bonsoir Monsieur,
            Oui, je vous comprends, c’est gentil d’avoir pris de votre temps pour répondre.
            Pourriez vous juste me dire si vous deviez faire un toit plat pour vous, vous le feriez en plancher béton ou autre ?
            Bien cdlt.

          2. Bonjour, là non plus je ne peux pas faire une réponse simple : j’en ai fait en plancher bois et d’autres en plancher béton. Il y a des raisons (pas que techniques) pour ça.
            Cdlmt,

  9. Bonjour,
    J’ai sollicité un architecte qui prend 15% d’honoraires TTC, j’ai un budget de 600000 euros total pour une construction neuve.
    J’ai fait faire des devis via l’architecte avec des variantes, par exemple du carrelage à 40ht le m² et un autre à 85ht le m². Des meubles de SDB à 800 euros et 2000 euros, des ouvertures technal 30% plus cher que des Kline, etc…
    L’architecte prend 15% sur les variantes.
    Est-ce normal que les honoraires soient aussi de 15% sur du carrelage à 85ht, etc… ?
    Du coup, avec le terrassement + réseaux, on arrive à 100000 euros de frais d’architecte.
    L’architecte m’a pris 8000 euros pour une esquisse, 11000 euros pour l’appel d’offre. Je n’ai pas les plans pour ce prix, on est obligé d’aller au bout autrement tout est perdu !
    Un CMI, je ne suis pas sur qu’il prenne autant où si on relit ce que vous écrivez 150000 euros soit 30%. Et on paie que lorsqu’on signe.
    Un architecte a bien plus de travail pour 3 maisons de 200000 euros qu’une de 600000 euros !
    Merci pour vos éclaircissements.
    Cdt.

    1. Bonjour, 15% d’honoraires pour un budget total de 600000€, c’est assez important (je dois être moi-même à 13% environ), en effet. Mais ça reste très inférieur aux 30% qu’aurait pris un CMI (j’en connais qui sont au-delà de 30%…). Pour le cmi, ça ferait 138500€ environ (évidemment, ce chiffre vous aurait été caché, mais vous l’auriez payé quand même). Alors que pour l’architecte, 15% sur les travaux (même principe que pour le calcul du CMI), cela fait 78500€. C’est donc nettement moins cher.
      Et pourtant, la plupart des gens acceptent de payer +30% avec un CMI.
      Ensuite, vous êtes comme la plupart des gens, vous n’avez conscience que d’acheter des travaux, sans réaliser que la maîtrise d’oeuvre est indispensable, incontournable. C’est ce que vous payez avec un CMI (30 %!). L’architecte est toujours moins cher. C’est pour ça que les professionnels de l’immobilier (les promoteurs immobiliers) prennent des architectes et pas des cmi (évidemment…) quand ils font des séries de maisons : parce que c’est moins cher (et mieux, mais c’est une autre question). Même les artisans appliquent des % sur les fournitures qu’ils revendent aux clients (mais là, vous n’avez pas de maîtrise d’oeuvre et vous payez plus quand même).
      Donc, quel que soit le cas de figure, architecte ou pas, vous paierez une maîtrise d’oeuvre.
      C’est d’ailleurs pour ça que je réfléchis à ce que les honoraires d’architectes soient compris dans les prix des artisans, pour la partie “chantier”. c’est possible, sous certaines conditions de transparences (rien à voir avec un CMI qui cache tout). Mais ce sera un peu plus cher, car ça génèrera des frais supplémentaires. Mais tant pis, si les gens ne veulent surtout pas voir ce qu’ils paient, ce sera à cette condition.
      Quant à la méthode de calcul, c’est une règle du jeu, si je puis dire, et qui marche dans les 2 sens. Je présume que vous ne vous plaindriez pas si les carreaux coûtaient moins cher. La solution idéale serait “au temps passé”, mais êtes-vous prêt à payer chaque mois la somme que vous réclamerait l’architecte, sans la connaître à l’avance ?
      Cdlmt,

      1. Bonjour,
        Vous évoquez à plusieurs reprises à juste titre qu’un CCMI fait 30% de marge et l’architecte 2 fois moins. Pourtant, à projet équivalent, le prix final garanti est sensiblement le même.
        Comment le CCMI fait-il pour gagner les 15% de différence ?
        Cdt.

        1. Bonjour, question très intéressante (si je puis me permettre).
          Les 15% de différence (majoration du ccmi par rapport au contrat architecte), correspondent à des frais supplémentaires que vous payez avec un ccmi (et donc pas avec un architecte).
          En voici quelques-uns :
          – coût de l’agent commercial (en général, 4 ou 5 % du montant du contrat, soit bien plus si l’on considère le montant des travaux seuls),
          – coût des actions commerciales (pavillon témoin, plaquettes, et surtout pub en général)
          – coût des garanties supplémentaires et qui sont inutiles avec un architecte (d’aujourd’hui) : garantie de livraison, garantie de remboursement des acomptes.
          – coût des études perdues (il faut dessiner et chiffrer chaque projet AVANT de signer le contrat. Donc chaque contrat signé doit compter ce coût des études x 5 ou 6 (moyenne des études perdues).
          – coût des impayés antérieurs, alors qu’avec un architecte, un impayé de M. X n’impacte en rien le chantier de M. Y. Avec un CCMI, si, car il faut bien que le CMI se rattrape, sinon, la longue, il dépose son bilan.
          Pourquoi les architectes sont-ils au même prix final, et pas 15% moins chers ? Parce qu’ils ne travaillent pas avec les mêmes entreprises que les sous-traitants des CMI. CMI qui, naturellement, sont entraînés à prendre les moins chers des moins chers – qui ne sont pas les meilleurs, vous vous en doutez. Ces 15% de différence, c’est la qualité des travaux, je dirais plutôt l’absence de non-qualité. Je fais parfois des expertises de chantier de CMI, je peux vous dire que les clients ne s’aperçoivent pas des malfaçons les plus graves, ils ne voient que l’apparence (ce qui est normal), mais qu’ils se préparent à des déconvenues, en tout cas à un mauvais vieillissement de leur maison. Je parle en général, en moyenne, si je puis dire.
          Cordialement,

          1. Bonjour,
            On voir souvent des reportages sur W9 dans lesquels des familles se retrouvent face à un constructeur (jamais un architecte) qui stoppe le chantier, veut se faire payer intégralement pour repartir, dépose le bilan et disparaît dans la nature et les clients se retrouvent sa rien.
            Comment cela peut-il arriver alors que les contrats CMI indiquent que les délais doivent être respectés sinon il y a des pénalités de retard et qu’en cas de défaillance d’une entreprise intervenante ou CMI, la maison sera quoi qu’il arrive terminée ?

          2. Bonjour, cela arrive parce que faire construire, faire faire des travaux en général, est aventureux. Le client est obligé de s’engager AVANT la réalisation des travaux, il y a donc TOUJOURS une part de risque, quel que soit le contrat. Y compris (et surtout, même) avec un CCMI, j’ai expliqué pourquoi bien souvent ici. C’est un aspect qui est toujours soigneusement caché aux clients, je ne sais pas vraiment pourquoi, en lui faisant croire que tout se passe toujours très bien et qu’il n’y a aucun risque.
            La question n’est pas uniquement “Que dit le contrat ?”, mais aussi “Que se passe-t-il en réalité si l’une des parties contractantes se respecte pas ses engagements écrits ? “. Et comme le CCMI est très défavorable au client parce qu’il n’a plus aucun pouvoir, parce que le client ne peut plus rien décider, le CMI fait ce qu’il veut, les problèmes les plus graves et les plus longs à résoudre se trouvent avec un CCMI.
            Avec un architecte (dont la personne en soi n’est ni pire ni meilleure qu’un CMI), le risque est beaucoup plus faible, pour un tas de raisons :
            – vous bénéficiez d’une maîtrise d’oeuvre indépendante. Je sais que ce mot “ne parle pas” aux clients, et pourtant c’est la base de tout, notamment de toute sécurité… Donc l’architecte n’a aucun intérêt, notamment financier, à ce que vous fassiez une mauvaise affaire – à l’inverse d’un CMI
            – architecte est une profession réglementée : Nous devons respecter un Code de déontologie (des règles morales, visibles sur le site de l’Ordre des architectes). Et si l’architecte dérape, vous pouvez tout de suite le mettre en cause (pas la peine d’attendre, pas exemple pas la peine d’attendre la Réception des travaux), notamment devant l’Ordre des architectes (pas la peine d’aller directement en Justice). Et l’architecte peut être mis en cause QUEL QUE SOIT le motif : technique, juridique, réglementaire,… Et l’architecte est obligatoirement très bien assuré : nous devons chaque année justifier auprès de l’Ordre que nous sommes assurés et bien assurés (en général à la Mutuelle des Architectes). Et s’il y avait le moindre grain de sable dans tout ça, vous pouvez même vous retourner contre l’Ordre lui-même ! L’architecte est donc une protection universelle, bien plus fiable et bien plus rapide que le CCMI et ses “garants”.
            C’est normal, le métier d’architecte (maîtrise d’oeuvre + profession réglementée) a été inventé spécialement pour ceux qui font construire.
            A propos des CCMI, j’ai toujours trouvé “curieux”, pour ne pas dire mensonger, quand j’entends que le délai y serait garanti ! En fait, il y a des retards, évidemment, avec des pénalités de retard, tout simplement, comme il y en a chez les architectes. Sauf que les CCMI mentionnent souvent des délais invraisemblablement longs : j’ai vu des délais de plus de 18 mois, voire 2 ans (tout compris : préparation + travaux) pour de simples maisons qu’on pourrait faire en 6 ou 8 mois !!! Dans ces conditions, impossible d’être en retard. Et avec des pénalités ridiculement faibles.
            Mais les gens font ce qu’ils veulent, s’ils acceptent tout ça, que puis-je en dire ?
            Cordialement,

          3. Bonjour,
            On trouve des constructeurs qui sont également architectes, tirent-ils aussi au maximum les prix vers le bas des artisans comme un constructeur ?
            Je vous vois à juste titre contre les constructeur CMI, quel est votre avis pour les architecteurs ? Eux font aussi des CMI.
            Outre le suivi qui doit être la même que la mission architecte ?

          4. Bonjour, les sociétés de construction qui sont dirigées par des architectes sont aussi des constructeurs. Elles doivent aussi “tirer” leurs prix de revient vers le bas, comme les autres CMI, pour lutter contre la concurrence, donc choisir des sous-traitants parmi les moins chers qu’on puisse trouver, faire leur marge en surfacturant les avenants, etc. ça ne change rien, il n’y a pas de miracle.
            J’ai été moi-même “architecte-bâtisseur” (la même société des architectes-constructeurs qui se sont appelés plus tard “architecteurs”), c’est pour ça que j’en connais bien les défauts et les dérives (j’ai vite arrêté) : quand un architecte dirige une société de construction, il est soumis aux mêmes contraintes que les autres CMI et il ne peut pas exercer son métier d’architecte : il ne peut plus défendre ses clients, puisqu’il doit gagner de l’argent, faire de la marge, au détriment du client, justement !
            Donc, ceux qui contractent avec une société de construction même gérée par un architecte, ne bénéficient pas des conseils désintéressés d’un architecte. D’ailleurs, en cas de problème, inutile se saisir l’Ordre des architectes : vous n’avez pas de contrat avec un architecte mais avec un CMI, l’Ordre n’interviendra pas.
            Cordialement,

          5. Bonsoir,
            Si l’architecte fait des missions architecte et constructeur et qu’il pousse son client à prendre le contrat CMI pour venter les garanties, ses entreprises, ne va t-il pas bâcler le travail si on le prend dans le cadre d’un contrat architecte avec les entreprises choisies par le client ?
            Cdt.

          6. Bonjour, si l’architecte ne veut pas travailler en tant qu’architecte mais en tant que constructeur, ne je vous conseille pas de le pousser à conclure un contrat d’architecte. D’ailleurs, acceptera t-il ? Pourquoi s’entêter ? Il y a 30000 architectes en France, si vous n’êtes pas dans un milieu rural isolé, il me semble mieux d’aller voir un architecte qui assume son vrai métier. Et qui ait lui aussi l’habitude de travailler avec des particuliers.
            Cordialement,

  10. Bonjour,
    J’envisage une construction MOB, avec fondations sur plots, plancher bas poutrelle/hourdis (pas plancher bois), pour rester le plus ‘bas’ possible sur le terrain et éviter de surelever la maison, ce qui est (je crois ?) nécessaire en plancher bois pour le préserver de l’humidité.
    L’idée est d’avoir des plots à peine au dessus du sol, les longrine au dessus, donc un dessus de dalle environ 25-30 cm au dessus du sol.
    Question, sur ce type de fondations, est-ce qu’on peut, ensuite, ramener la terre le long du bas des longrines, pour cacher le ‘vide’ entre plancher et sol, ou est-ce qu’il faut laisser ce vide pas esthétique du tout ?
    si on ramene de la terre, il faut sans doute, comme pour un vide sanitaire, prévoir une aeration, mais ça, pas de problème à priori.
    Merci de vos conseil.
    Cordialement

    1. Bonjour, oui c’est bien comme ça qu’il faut prévoir le plancher bas sur longrines. Les ventilations du vide sanitaire seront placées sur des cotés opposés (idéalement, inutile qu’elles soient de grandes dimensions, mais plutôt bien réparties, sur les 4 cotés). S’il y a un mur de refend (mur porteur intérieur), veillez à ce qu’il y ait des “jours” assez larges dans son soubassement pour laisser passer l’air.
      Vous pouvez librement remblayer la terre, sans toutefois vous approcher des façades en bois pour la hauteur du remblai (il faut laisser au moins 15 cm entre mur bois et niveau de la terre remblayé).
      Bon chantier, cordialement,

  11. Bonjour Mr Espagno
    Merci beaucoup pour votre réponse . La dalle sera portée et chaînée. Il y aura une planelle béton. pouvez vous s il vous plait me donner des précisions sur le chaînage sachant qu il s agit d une zone sismique. ?
    Merci. Cdlt
    Marie

    1. Les armatures d’une structure en zone sismique sont très “techniques”, je ne peux pas répondre ainsi. Le plus important : la qualité de réalisation des liaisons (beaucoup plus que les sections d’armatures). cdlmt

  12. Bonjour Mr Espagno
    Question concernant un vide sanitaire construit sur une hauteur de 80 cm avec des hourdis agglomérés bois (rectolight).
    Je me suis rendu compte après coup, suite à une visite du vide sanitaire, que l’ensemble du vide sanitaire à bien été construit avec hourdis rectolight sauf un endroit (environ 2.00 mètres sur 30 cm de large) où les maçons (sans doute en manque de hourdis) ont placé en guise de coffrage une planche de bois et un chevrons .
    Cette planche et ce chevron sont donc couverte de béton au dessus par la dalle de compression et le bois est visible dans le vide sanitaire bloqué entre 2 poutrelles.
    Le bois risque t il de pourrir, faut il le traiter…le vide sanitaire est ventilé naturellement.
    Merci pour votre retour
    Cordialement

    1. Bonjour, le bois servant d’entrevous (entre les poutrelles) n’a qu’une fonction de coffrage, donc qu’il pourrisse ou pas n’a pas d’importance une fois de plancher coulé.
      Par contre, le plancher hourdis n’a pas été conçu pour des entrevous plats, posés au dessus des poutrelles. Si le bois a été posé en partie des basse des poutrelles (par exemple reposant sur les ailettes des poutrelles, ça va. Sinon, s’il est en hauteur (laissant toute la poutrelle apparente dans le vide sanitaire) ça fragilise le plancher.
      Ceci dit, compte tenu de la toute petite surface, ça ne me semble pas être bien grave. Si un jour vous voyez des fissures apparaître dans le plancher au dessus (sur la carrelage, par exemple), il vaudra mieux faire une déclaration de sinistre. Mais il me semble qu’il est très peu probable que des fissures apparaissent.
      Cordialement,

      1. Bonjour
        Merci pour votre réponse Mr Espagno qui me rassure, en effet la planche à bien été posé sur “les ailes” des poutrelles.
        Ce bois m’inquiétait au niveau pourrissement, champignon… et surtout mérule, mais étant donné que la partie du bois visible se trouve en vide sanitaire, le seul éventuel contact humide peut être les évaporations de la terre.
        Je vais éventuellement le badigeonner (xylophène.. lasure hydrophobe..)
        Merci beaucoup pour votre retour
        Bien cordialement
        Thomas

        1. Bonjour et merci pour votre réponse précédente . Je choisis une dalle portée par les murs de soubassement mais le chaînage de la dalle n est pas détaillé dans le devis. Il y a une planelle. Mais quand j évoque des éventuels chapeaux et barres de liaison en L le maçon me dit qu ils ne sont pas nécessaires. Pouvez vous me donner votre avis . Merci cdlt
          Marie

          1. A vous lire, il ne doit pas s’agir d’une dalle portée, mais plutôt d’un plancher hourdis ?
            Dans un plancher hourdis, les chapeaux en rives et entre poutrelles sont INDISPENSABLES. Le maçon le sait très bien, mais il pense que vous n’y connaissez rien et donc qu’il peut vous raconter n’importe quoi !
            Ecrivez-lui dès aujourd’hui une lettre RAR (+ mél) où vous le mettez en demeure de faire le plancher correctement, que vous allez faire expertiser le plancher et que si l’expert trouve une malfaçon, une seule, le coût de l’expert sera pour lui. Vous verrez ça le fera bouger.
            Et prenez toutes les photos des travaux en cours que vous pourrez ! Vous verrez combien ça vous sera utile.
            Cordialement,

  13. Bonjour Mr Espagno
    Je vais faire construire une maison ossature bois de plein pied en zone sismique 4 avec plancher chauffant donc isolant sur dalle. L étude de sol préconise un dallage classique posé sur terre plein. Les entreprises me proposent une dalle désolidarisée ou une dalle solidaire des murs de soubassement . Que me conseillez ?
    Cordialement Marie

    1. Bonsoir, c’est la première fois que je lis qu’une étude de sol préconise un dallage sur terre-plein, car c’est le système de plancher bas le moins fiable techniquement…
      Un dallage sur terre-plein (ou terre-plain, les 2 orthographes sont admises, car elles ont toutes les deux un sens ici) doit toujours être désolidarisé des murs. Par contre, une dalle portée coffrée à même le sol sera évidemment solidaire des murs.
      Je vous conseille un plancher hourdis (donc surélevé) ou une dalle portée (posée au sol – mais à ne pas confondre avec un simple dallage, même si ça lui ressemble : ça n’a RIEN à voir).
      Cordialement,

      1. Bonsoir,
        Une étude de sol est-elle obligatoire ? Si oui, même en cas de sous sol complet où les fondations seront à coup sur en dessous d’un plein pied sur VS ? N’est-ce pas demandé pour les dommages ouvrages et par certains maçons ?
        Cordialement.

        1. Bonjour, l’étude de sol est obligatoire lors de la vente d’un terrain à bâtir dans certaines zones à risques. Je crois que cette étude de sol est une G1, c’est-à-dire qu’elle ne sert à peu près à rien pour le futur projet. Seule une étude G2 (et au-dessus) servira pour déterminer les fondations. Certaines Mairies exigent aussi des études de sol, ou du moins une attestation de la bonne prise en compte d’une étude de sol, par qui dépose une demande de permis de construire
          Il y a aussi des obligations contractuelles, en effet : certains lotissements et surtout les assureurs. Par exemple, mon assureur (MAF) m’impose une étude de sol avant tout projet neuf – il a bien raison !
          Je ne comprends pas ce que vous voulez dire à propos des sous-sols : le “bon sol”, c’est-à-dire la base à laquelle les fondations doivent être coulées, peut être assez fréquemment à bien plus que 2 ou 3m, bien plus profond qu’un sous-sol. Ce peut être 5m, 6m, 10m, etc. (il m’est arrivé de devoir fonder à 11 m, pour une maison individuelle).
          Cordialement,

  14. Bonsoir Mr Espagno,
    nous allons faire construire une maison MAIS nous n’avons pas le budget pour construire le garage et nous envisageons de le faire à moyen terme c.a.d 3-4 ans
    est-il possible de construire une dalle sur vide-sanitaire au moment de la construction et ensuite faire une élévation des murs + toit dans quelques années, ce qui constituerait le garage?
    faut-il impérativement prévoir des chainages verticaux pour rigidifier la dalle aux murs?
    ou existe-t’il une solution pour elever des murs à partir d’une dalle existante?
    cordialement
    bon week-end

    1. Bonjour,
      – il n’est pas indispensable de faire un vide-sanitaire sur un garage, sauf en cas de terrain en pente ou instable en surface (argiles gonflantes…).
      – il faut laisser des armatures en attentes pour les futurs chaînages verticaux. Ces armatures doivent être reliées, “ancrer” dans les armatures des fondations. On ne peut donc pas les placer après coulage des fondations.
      Cdlmt,

      1. bonjour monsieur,
        merci pour votre retour d’expertise.
        nous voulons un vide-sanitaire sous le garage pour :
        -assurer la continuité avec le reste de la maison (100% maison sur V.S)
        -compenser la légére pente
        -minimiser les risques en zone aléa argileux moyen
        nous étions réticent à laisser les armatures en attentes pendant quelques années car cela peut constituer un risque d’accident domestique.
        Serait-il possible que les “murs de soutenement peripheriques” présent sous la dalle dans lesquels sont placé les armatures soit “nu” c’est à dire que l’on ne coule pas de dalle à cet endroit? ce qui permettrait de positionner les armatures lors de l’elevation des murs?
        désolé pour cette question qui peut paraitre absurdre mais je suis néophyte en maconnerie..
        en résumé existe t’il une solution pour faire une extension sur une dalle existante?
        cdlt

        1. Bonsoir, le vide sanitaire est toujours une excellente chose, surtout sur un terrain en pente où il faut éviter les dallages.
          Pour les attentes des chaînages verticaux, je vous déconseille toute “solution” qui commencerait pas couper ou tordre les aciers en attente, notamment en laissant des aciers de chaînages horizontaux non recouverts de béton : un acier sans béton n’a plus de résistance.
          Ne pourriez-vous pas placer au-dessus des armatures en attente des bacs, des cache-pot ou tout ouvrage qui les habillerait ? Une hauteur de 50 cm (longueur des aciers en attentes) reste facile à habiller, je pense.
          Cordialement,

          1. bonsoir,
            est-il toujours possible de sceller des armatures après, c’est moins costaud, mais pour un garage, on peut bien faire une entorse ?
            cdlt

  15. Bonjour Monsieur,
    J’ai un projet de construction dans le 33 et suis allé voir 2 architectes différents afin d’étudier la proposition, prix de la prestation d’architecte et le feeling car c’est un projet d’un an et il vaut mieux que le courant passe.
    1 me dit qu’il ne peut pas me prendre 1 centime tant que je n’ai pas validé le projet, appel d’offre, conditions. Le 2ème, même pour faire un croquis de faisabilité capacitaire à la mairie me prend 80HT, X euros pour un plan, etc… Fonctionnement par honoraires.
    Qu’en pensez vous ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, le métier d’architecte est de conseiller, piloter, “coacher” (comme on dirait aujourd’hui) ses clients pour qu’ils réussissent au mieux leur opération de construction. Comme un médecin le fait pour un malade, ou un avocat lors d’un contentieux, etc.
      Il se fait payer son travail, comme tout le monde, tout cela est normal.
      Donc je ne comprends pas ce que dit le 1° architecte ?! Cet “architecte” agit en fait comme un cmi qui vend des travaux à venir. Etes-vous sûr qu’il soit réellement architecte ? C’est peut-être une usurpation du titre, ce qui est fréquent. Par exemple, rares sont les “architectes d’intérieur” qui sont réellement architecte. Pour le savoir vous pouvez vérifier sur le site de l’Ordre des architectes :
      https://annuaire.architectes.org/?region_slug=national
      Le second est la réponse fréquente et normale des architectes.
      Bien cordialement,

      1. Bonjour Monsieur,
        Merci pour votre retour.
        L’architecte est bien inscrit à l’ordre depuis 2001. Réputé de nom sur Bordeaux. Très très bien noté sur les avis internet.
        En effet, il a 2 métiers. Celui d’architecte traditionnel comme vous mais aussi celui d’architecte où il y a possibilité de faire un contrat MO à un prix garanti, DO comprise, un peu comme un principe de CMI sans être réellement un CMI.
        N’est-ce pas l’avantage du fameux CMI dont tout le monde parle et les talents et savoir de l’architecte ?
        Quelque soit l’option choisie, car on ne la choisi qu’à la fin de l’élaboration du projet, il m’indique qu’il ne peut rien facturer avant.
        N’est-ce pas piégeux ?
        Cordialement.

        1. Ah, dans ce cas, il doit s’agir d’une société CMI dont le gérant est architecte, du type “architecteur” ou similaire. J’ai moi-même été dans ce cas au milieu des années 1980 (quand j’étais tout jeune…), j’ai vite abandonné, au bout de 3 ans, car j’ai constaté combien ce métier n’a rien à voir avec celui d’architecte : le CMI doit faire sa marge en prenant le plus d’argent possible sur le client (ce n’est pas un jugement moral, c’est tout simplement le principe, la règle du jeu). Il faut oublier le principe de l’architecte qui est de prendre en charge les intérêts du client, si l’on veut penser à ses intérêts de CMI car ils sont opposés.
          Quand vous signez avec ce genre de société, vous signez avec un CMI, pas avec un architecte. Par exemple, s’il y avait un litige, vous ne pourrez pas saisir l’Ordre des architectes. Et vous avez tous les défauts du ccmi, évidemment.
          Ce qui est inacceptable, c’est que de telles société laissent croire que le client signe avec un architecte, ce qui n’est évidemment pas le cas. Votre mél montre à quel point il y a confusion des genres. Vous croyez que vous cumulez les avantages, alors qu’il n’en est rien : vous signez avec un CMI. C’est REELLEMENT un ccmi. Les retours sur internet des clients des architecteurs ne sont pas meilleurs que ceux des autres cmi, j’ai l’impression qu’on y trouve autant de contentieux.
          Et un cmi n’a pas le droit d’encaisser une somme tant que le ccmi n’est pas signé. D’où son information en ce sens. Avec le n°1 vous signez avec un CMI (même si le gérant est architecte), et avec le n°2 vous signez avec un architecte. Ne croyez pas que architecte = cmi !
          Cdlmt

          1. Monsieur,
            Oui, c’est ça, architecteur.
            Si je choisis les entreprises avec les devis à l’appui + DO dont j’aurais le prix, je vais voir si l’architecteur prend énormément de commission ?
            Pour quelles raison l’architecte qui fera en quelque sorte le même travail prendra plus dans le cadre d’un CMI ou assimilé et ne défendrait pas mes intérêts ? Si tel est le cas, les clients vont s’en apercevoir ?
            Cordialement.

          2. Bonsoir, dans le cadre d’un CCMI, vous ne pouvez pas choisir les entreprises, ce sera le CMI qui le fera. Tout CMI applique une marge brute de l’ordre de 30% au coût des travaux des artisans. S’il approche de 25%, le Garant ne le suivra plus. D’un autre coté, les marges sont souvent de 35%. Deux CMI m’ont avoué appliquer des marges de 40%.
            Et si le CMI vous montrait des devis d’artisans, qui vous prouverait que les chiffres annoncés seraient réels ? La méthode des CMI est de faire eux-mêmes des devis et les imposer à des sous-traitants qui dépendent de lui.
            Pourquoi un CMI prend plus de marge que la simple rémunération d’un architecte ?
            Parce qu’il a des frais plus lourds :
            – Coût d’une entreprise de construction – en fait, un CMI vend les travaux, il est donc une entreprise générale “tout corps d’état” – une telle entreprise a une structure plus lourde, ne serait-ce que parce que son chiffre d’affaire est artificiellement bien plus gros en vendant les travaux lui-même (même si le coût des travaux ne font que passer par son compte en banque).
            – Il applique aussi les multiples assurances et garanties (qui n’apportent RIEN de plus au client, car avec un architecte, MEME SANS D-O, le client bénéficie des garanties de Parfait Achèvement, de Bon Fonctionnement, et Décennale, bien entendu, et de la responsabilité Civile envers les Tiers).
            – Il doit aussi faire l’avance des plans et des chiffrages, pour signer en moyenne 1 contrat sur 5 (statistiques nationales que j’ai lues), il doit donc facturer 5 fois cette prestation à qui signe un contrat, pour équilibrer.
            – Il doit payer des actions commerciales, souvent payer un vendeur (qui touche en général 5% du montant du contrat ! en fait, l’acompte des 5% du contrat).
            – Il doit aussi appliquer sur les autres clients, les impayés, les procès perdus, etc. car tout est régi par un seul compte en banque : le sien (alors que les opérations avec un architecte sont totalement étanches entre elles)

            Pourquoi un CMI ne peut pas défendre les intérêts du client ? (que le gérant soit architecte ou pas ne change rien à l’affaire).
            Parce que le CMI fait sa marge en vendant le plus cher possible ce qui lui revient le moins cher possible à acheter. C’est le principe du “commerce”. Pour un produit industriel qui existe déjà quand le client achète, c’est admissible : le produit industriel peut être testé, vérifié avant achat, essayé, et le client n’achète que s’il lui convient bien. Et si par extraordinaire, le produit était défectueux, il serait tout simplement échangé. Avec un bâtiments, c’est IMPOSSIBLE : le client s’engage AVANT toute réalisation, il ne peut plus renoncer quand la maison se construit. Le prototype est UNIQUE, et en cas de défaut, il ne peut pas être échangé. Je prends un exemple qui illustrera ce problème : imaginez que vous achetiez une voiture de luxe faite à la main par un artisan tout seul, dans son garage. Coût : 100000€. Et qu’il faille payer d’avance. Je suis sûr que vous prendriez un expert en mécanique et carrosserie, pour vérifier tous les jours si ce que fait l’artisan est correct, car l’enjeu est trop important et le risque est grand. c’est évidemment exactement la même chose que faire construire.
            A la seconde où le CCMI est signé, vous vous dites “Maintenant, j’en veux le mieux possible pour mon investissement”. Et le CMI s dit “Maintenant, je dois tirer sur tout, sur les matériaux, leur qualité et leur quantité, et surtout sur les artisans, c’est-à-dire trouver des sous-traitants les moins chers des moins chers possible, pour économiser sur tout et acheter le moins cher possible ce que je vais vendre pour le prix convenu. Et si en plus, je peux gagner un peu plus pendant les travaux (Avenants), tant mieux”. Or les moins chers des moins chers qu’on peut trouver, ce ne sont pas les meilleurs, vous vous en doutez…
            On voit bien que les intérêts financiers de l’un et de l’autre (client et CMI) sont OPPOSES
            Or, vous le savez, c’est le CMI qui a toutes les cartes en mains : vous lui aurez délégué tous les choix : techniques, sous-traitants, chantier, etc.
            C’est pour ça qu’on a inventé le métier d’architecte, depuis toujours : un guide, un expert INDEPENDANT des artisans, pour faire faire la meilleure opération (technique, financière, etc.) à son client, sans être pollué par l’intérêt de vendre des travaux.
            Cordialement,

          3. Bonjour Monsieur,
            Merci pour toutes ces précisions.
            J’avais lu sur un forum qu’il était possible de choisir les entreprises, les faire passer sous CMI et donc en théorie d’avoir tous les devis de chacune d’entre-elles.
            Vous pensez qu’un architecteur m’imposera ses entreprises ? Utilisera t-il les entreprises qu’il conseillerait dans le cadre d’une mission architecte ? C’est à dire des bonnes puisque l’intérêt est qu’il travaille avec de bonnes entreprises pour que tout le monde soit satisfait.
            Vous parlez de garant, de qui et quoi s’agit-il ? Une sorte d’assurance ?
            Si je comprends, pour un projet à 200000, avec un CMI on aurait 140000 de travaux + 60000 de CMI et avec un architecte 170000 et 30000 de frais d’architecte ?
            Je me demande pourquoi tant de clients choisissent des CMI, alors que tout le monde regarde son portefeuille.

          4. Bonjour,
            – la loi dit que le CMI doit soumettre à l’agrément du client les sous-traitants qu’il envisage de prendre, ainsi que leurs conditions de paiement. Les CMI ne font JAMAIS ça (je n’ai jamais rencontré le cas), car alors il serait facile au client de calculer la marge brute du CMI… UN architecteur, comme tous les CMI, fera la même chose. Vous pouvez lui demander de choisir vous-même ses sous-traitants, vous verrez bien sa réponse.
            – un CMI aimerait bien travailler avec de bonne entreprises, évidemment. Mais en fait il donnera la priorité au prix le plus bas, souvent au détriment de la qualité (on s’en doute).
            – le Garant n’est pas un assureur. Le Garant est celui qui délivre aux clients des CMI une garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette garantie tombe (n’existe plus) le jour de la réception.
            – Pour un contrat de 200 000€ avec la marge courante de 35%, le coût des travaux (coût sous-traitants, fourniture et pose, “tout compris”) sera de 148 000€ et la marge du CMI sera de 52 000€ (soit 148 000 x 35%).
            Avec un CCMI à une marge de 30%, le coût des travaux sera de 154 000 € et la marge du CMI sera de 46 000 €
            Pour un architecte, avec une rémunération de 14%, on aura : coût des travaux = 175 500 € et architecte = 24 500 €
            ou bien, pour des travaux de 148 000 € (même montant travaux que CMI à 30%), avec un architecte on aura = 148 000 € + 20 700 € = 168 700 €
            Donc avec un architecte, soit on est nettement moins cher, soit on a des artisans bien mieux payés, donc meilleurs. Souvent, en pratique, c’est un “mixt” des deux. A projet équivalent, j’arrive moins cher qu’un CMI (normal, je pars avec 20% d’avance !), de l’ordre de 5 à 10% au final, parce que je travaille avec de bien meilleurs artisans (qui refuseraient un chantier CMI sous payé).
            Moi aussi, je me demande pourquoi tant de clients choisissent des CMI, alors que tout le monde regarde son portefeuille. Il ne s’agit pas vraiment de chercher toujours le moins cher, il s’agit pour le client d’en avoir le mieux possible (plus grand ou mieux fait ou autre chose…) pour son budget.
            Vous savez, les professionnels de la construction (les HLM, les promoteurs immobiliers…) prennent toujours des architectes quand ils font des séries de maisons, JAMAIS des CMI, car ils savent bien où est leur intérêt.
            cordialement,

  16. Bonjour
    J’envisage de faire construire une maison bois avec un CMI. Celui-ci fabrique le bloc en usine et le livre en convoi exceptionnel. Je ne connais pas trop le bois et suis assez craintif… Ma question est la suivante, la dalle de la maison est en bois avec des poutres en >I espacées de 40 cms (entraxe à entraxe) et isolées. Le fond du coffre est en osb de 9 et le plancher intérieur en OSB de 18. Ce type de dalle aura t’elle une bonne durabilité dans le temps, par rapport à l’humidité, les champignons, les insectes etc????
    Cette dalle est posée et fixée sur des plots qui pourront atteindre plus d’un mètre chez moi car le terrain est en pente.
    merci de votre retour.

    1. Bonjour, si je voulais faire le tour de tout ce qu’il faut prévoir et vérifier dans une construction en ossature bois, une heure ne suffirait pas… . J’aime beaucoup le bois, j’en ai pris le goût en travaillant 12 ans dans les Pyrénées.
      Votre maison va être surélevée de 1 m environ, avec des fondations par plots. Y a-t-il un mur de soubassement périphérique qui ferme le vide sanitaire ? Sinon, comment le cmi a-t-il prévu de préserver “hors gel” les alimentations en eau et les évacuations des eaux usées ?
      Cordialement,

      1. Bonjour et merci pour ce rapide retour, pas de mur de refend pour fermer le l’avide sanitaire, je fermerai avec du viril pour retenir la terre d un côté et sinon je fermerai avec des canisses pour garder le maximum d aération sous le plancher, le tout accompagné de barrières anti rongeurs. Pour les tuyaux je suis en Bretagne et cela ne semble pas leur poser de problème, au pire je peux les isoler. Ma problématique vient plus du devenir de l ose sous le plancher et son usure dans le temps…. merci beaucoup

      1. Bonjour Thomas, merci de votre retour
        je n’ai pas fait appel à un architecte car la maison telle qu’elle est proposée me convient dans son ensemble, elle est construite en usine et les 4 blocs déjà montés arrivent par camion sur le terrain, un gain de temps indéniable.
        Je pense, mais je me trompe certainement que le devis avec un architecte sera plus élevé. MOn budget est serré . N’hésitez pas car je suis ouvert à la discussion
        Pour infos 100m2 habitable avec un garage de 15 m2 pour un budget de 141000€ j’ai l’équivalent en traditionnel avec 87m2 habitable et tjs le garage.

        1. Bonjour, en fait (Renaud et Thomas), quand on choisit entre un constructeur ou un architecte, ce n’est pas le plan en lui-même qui devrait être en jeu, mais un comparatif avantages/inconvénients. Or les clients qui n’ont jamais fait construire n’ont pas les clés pour apprécier quels sont ces avantages/inconvénients dans les 2 cas.
          Quant au prix, un constructeur appliquant une marge moyenne de 30 % (parfois bien plus…) sur les travaux, et un architecte ayant une rémunération de 12 à 15% (soit 2 fois moins cher, quand même), l’architecte sera évidemment moins cher, à projets et réalisations équivalents bien entendu.
          Dire qu’avec un architecte ce serait plus cher ne repose sur rien de réel, c’est un cliché largement répandu par les constructeurs pour déconsidérer leur concurrence. J’ai fait plusieurs fois des séries de maison pour les HLM, ils n’ont jamais envisagé de consulter des constructeurs, évidemment ! Et la construction en ossature bois est en fait légèrement plus cher que le traditionnel, donc vous auriez eu au moins l’équivalent en traditionnel (ceci dit, c’est bien l’ossature bois, moi-même j’aime beaucoup).
          Bon chantier, cordialement,

          1. Bonjour Renaud,
            Concernant votre question posée à l’architecte, qu’en dit votre CMI ou plutôt le maçon du CMI si vous le connaissez ?
            Le CMI va au moins cher pour garder sa marge et l’enveloppe du client. L’architecte ou MO prennent X% sur les devis et c’est transparent.
            Lest entreprises qui vont travailler sur votre projet, vous savez qui elles sont ?
            Une question par exemple : les alimentations d’eau sont-elles en PER ou multicouches ?

          2. Bonsoir Renaud,
            Avez vous tous les devis des artisans qui travaillent sur votre chantier pour connaître exactement ce que vous allez avoir, qui travaille, marge du CMI ?
            Cordialement.

          3. Bonjour, mais ma question s’oriente plus sur l’avantage et inconvénients d’une dalle bois? ce qu’il ne faut surtout pas rater, ce qui est impératif et dans ce cas la durée de vie d’une telle dalle. Car elle sera la base de la maison. Dans mon cas l’intégralité de la maison sera faite en usine et livrée par camion comme des containers, la jonction des blocs au sol semblant se faire avec la présence d’une mousse expansive entre les blocs (pour certainement couper le lien avec l’extérieur) Merci de votre retour et de votre disponibilité

          4. Bonjour, à mon avis, la durabilité d’un plancher dépendra beaucoup plus de la qualité de la mise en oeuvre, de la réalisation, que de la technique employée. J’ai fait une maison bois avec plancher bas en bois, tout a l’air d’aller bien. Mais ça créé des problèmes d’isolation des réseaux reliant le bâtiment : isolation thermique à long terme, protection des rongeurs, etc.
            Cdlmt

        2. Bonjour,
          J’ai pour projet une MOB en L dont une partie R fait 65m2 et l’autre en R+1 qui fait 75m2. J’aimerais réaliser un sous sol avec plancher maçonnésous la partie a étage, et une dalle sur terre plein sur l’autre partie. Le sol est constitué de sablons a partir de 1m environ. Pensez vous que cela constitue un risque? Que verriez vous comme précautions a prendre pour éviter les tassements differentiels entre les 2 parties?
          Merci!

          1. Bonjour, un dallage béton est le plancher qu’il faut choisir pour un sous-sol. Un même dallage béton sur terre-plein est plus risqué en surface, en RdC, pour des problème de stabilité (tassements, notamment dus aux retraits-gonflements du sol).
            Précaution à prendre : ne vous préoccupez pas d’un tassement différentiels de 2 planchers en dallage à 2 niveaux différents, ils n’interfèrent pas l’un sur l’autre. Par contre, pour le dallage en surface (RdC), prévoyez plutôt un plancher hourdis sur fondations au bon sol et soubassement en maçonnerie étanche. C’est comme ça que vous éviterez les problèmes futurs.
            Cordialement,

  17. Bonjour, nous avons un projet de maison avec un préau accolé . C’est à dire que le toit de la maison se prolonge au dessus d’une dalle en béton sur 6 m( béton désactivé) avec une largeur de 10 m et repose sur des poteaux et des jambes de force sur le pignon. La maison ( en béton cellulaire monomur de 36.5) sera construite sur vide sanitaire avec soubassement en blocs à bancher. Les fondations à 1m20 dans le respect des normes de construction sur sol argileux.
    La dalle du préau et la terrasse au sud (non couverte 20 m2) seront construites sans vide sanitaire . Est-ce que la jonction entre les 2 structures doit comporter un joint de rupture ou dilatation ( donc désolidarisées) car ce ne sont pas les mêmes contraintes. Je précise que le terrain est classé argileux aléa moyen . Comme il y a un toit commun au préau et à la maison les mouvements différenciés des 2 structures pourraient-elles être source de dommages ? Ce qui me gêne ce sont les 2 structures dissemblables ( la maison avec vide sanitaire, le préau et la terrasse sans . Je peux vous fournir les plans et détails constructifs ( je travaille avec un maître d’œuvre) pour un entretien privé ( que je vous rémunèrerai) plus poussé et avoir votre avis. Merci.

    1. Bonsoir,
      – les fondations enterrées n’ont pas besoin d’être dissociées,
      – les planchers bas doivent être dissociés (joint de dilatation),
      – la toiture en dalle béton : a priori non, mais pas sûr. Il faut faire une étude béton, avec le résultat de l’étude de sol et les plans.
      Cdlmt,

  18. Bonjour Monsieur,
    J’aimerais vous contacter vous pour poser plusieurs questions sur un projet de construction dans le 66. Pourriez vous me communiquer le tarif horaire d’entretien téléphonique ?
    Cdt.

  19. Bonjour,
    Nous projetons une construction par architecte.
    300m² habitable, projet à 700-800KE.
    L’architecte a des honoraires à 12%HT, pas plus qu’un constructeur qui est à 9% et 3% de rétrocession par les artisans ce qui est interdit pour les architectes…
    Dans notre budget, il y a une plu value sur le carrelage, salle de bain, terrasses accessible avec revêtement, gardes corps tout verre les plus chers, toiture, etc… En effet, des meubles à 2000 euros pièces, du carrelage à 70 euros le m², garde corps à 15000 euros, toiture en cuivre, etc…
    Je ne trouve pas logique que l’architecte ou MO soient rémunérés sur la plu value qui ne lui demande pas de charge de travail supplémentaire.
    Comment est-il possible de négocier ce genre de chose, à savoir la plu value comme le cuivre sur un toit qui est 2 fois plus cher que le zinc ? Est-il possible de retirer du contrat MO certains lots ?
    Je suis à ma 2ème construction, très très investi, pour certains lots décoratifs comme la peinture, pas besoin d’architecte.
    Merci pour votre aide.

    1. Bjr, je ne vais plus pouvoir répondre à toutes les questions de façon détaillée, il y en a trop. Je réponds donc de façon plus générale. Ceux qui veulent des réponses plus détaillées peuvent me contacter directement, nous conviendrons d’une rémunération (de l’ordre de 20 à 100€ par réponse).
      Un CMI ne marge pas à 9% (ce sont des contes pour enfants s’il raconte ça…), mais à 30% en moyenne, souvent plus.
      L’architecte est rémunéré suivant une règle de calcul qui lui est propre, c’est une “règle du jeu” qui évite à avoir à renégocier sa rémunération chaque fois qu’on ajoute une prise de courant ou 1m² de faïence…
      Cdlmt

  20. Bonjour,
    Un sous-sol qui parait n’être qu’un vide sanitaire très haut avec une dalle béton au sol et reste rapide à faire en comparant avec un vide sanitaire coûte très très cher, plu value de 30% par rapport à la maçonnerie totale. Quelle est la raison exacte ?
    Cordialement.

    1. Bjr, je ne vais plus pouvoir répondre à toutes les questions de façon détaillée, il y en a trop. Je réponds donc de façon plus générale. Ceux qui veulent des réponses plus détaillées peuvent me contacter directement, nous conviendrons d’une rémunération (de l’ordre de 20 à 100€ par réponse).
      Pour justifier le surcoût d’un vide sanitaire / un sous-sol, il faut compter toutes les quantités de matériaux à mettre en oeuvre en plus.
      cdlmt,

    1. Bonjour, on ne peut pas répondre ainsi, produire un bâtiment n’a rien à voir avec fabriquer un produit industriel ; le bâtiment c’est toujours du cas par cas. En général, je préfère les planchers portés (donc sur vide sanitaire), mais seule une connaissance du contexte avec visite sur place pourra dire ce qui est le mieux. cldmt,

  21. Bonsoir M; ESPAGNO,
    Nous avons acheté une maison à ossature métallique en 2009 de type maison phenix. Le garage est construit de façon traditionnel c’est à dire avec des parpaings. Nous envisageons d’ aménager le garage et et nous souhaitons réaliser une surélévation au dessus du garage afin de gagner en surface habitable. Sauf qu’ il n’y a pas de vide sanitaire dans le garage. Il y a une chappe de 10 cm. Doit-on obligatoirement réaliser un vide sanitaire? Faut-il revoir les fondations du garage pour une surélévation? A noter que notre garage est mitoyen à celui de notre voisin.
    Au plaisir de vous lire.
    cordialement

    1. Bonjour, non pour une construction existante, c’est en général trop tard pour changer le plancher bas (dallage transformé en plancher porté avec vide sanitaire dessous). De toute façon, le sol a dû se tasser maintenant, vous ne devez guère risquer de nouvelles fissures ? Si l’aspect de votre dallage est bon, vous pouvez le garder tel quel.
      Fondations : il faut une étude pour vérifier leur portance (profondeur, par rapport à l’étude de sol) et pour la structure en général (murs), surtout avec une maison de constructeur car ils ne sont à peu près jamais large sur les fondations (c’est un préjugé en effet 🙂 , mais qui résulte de 40 années de constat de façon de faire des uns et des autres). Y a-t-il des fissures autre qu’horizontales dans la maison ? Si oui, ça montre déjà un défaut de fondations, sinon c’est bon signe.
      Je vous engage à faire une surélévation en ossature bois, en charpente, 8 fois plus légère que la maçonnerie.
      Cdlmt,

  22. Bonjour,
    Bonne année 2021.
    Lorsqu’on fait une maison sur VS, on voit souvent les fondation dans des rigoles qu’on rempli de béton. Là, j’ai vu une maison ou ils ont fait un trou et du coup les fondations sont coffrées. Quelle est la différence avec les rigoles ? Pourquoi cette méthode ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, les fondations en rigole sont peu profondes (la profondeur est déterminée par l’étude de sol). Sinon, au-delà de 1,50 m environ, on utilise des plots de fondations. Ou, plus profond encore, des micro-pieux ou des pieux, moins gourmands en béton.
      cdlmt,

      1. Bonjour,
        Il ne s’agit pas de plot de fondation mais c’est toute les rigoles qui sont coffrées.
        Un sous-sol est-il fait en terre plein, plot, vide-sanitaire ?

        1. Bonjour, a priori je ne vois pas pourquoi les rigoles sont coffrées, car une tranchée bien faite sert de coffrage, tout simplement.
          Un sous-sol est très rarement fait par un plancher porté (donc avec vide sanitaire), car en profondeur le sol est plus stable (c’est pour ça qu’on creuse des fondations, par exemple, sinon on poserait les maisons sur le terrain). Et les sous-sol sont rarement carrelés (une petite fissure d’une dalle en béton, dans une cave, est admissible. Mais pas un carrelage fissuré).
          S’il n’y a pas de vide sanitaire, ce n’est donc pas un plancher porté, il s’agit donc d’un plancher sur terre plein, un dallage béton sur hérisson.
          Que les fondations soient sur plots ou sur semelles filantes n’a rien à voir avec la nature du plancher, ça ne dépend que de la portance du terrain.
          cdlmt,

  23. Bonjour,
    Nous avons acheté une maison ancienne avec une différence de niveau salon/cuisine de 50cm.
    La maison a été reliée à une salle devenue une chambre coté jardin avec une différence de niveau de de 80 cm avec le salon.
    Nous voulons faire de travaux et nous envisagions éliminer ces différences de niveaux entre le salon, la cuisine et cette grande pièce coté jardin. Nous voulons rattraper la différence de niveau sol et augmenter les hauteurs des murs.
    Nous souhaitons savoir quelle solution prendre pour rattraper les niveaux(béton ou Plancher en bois?)?
    Le prix est-il trop important pour ce type de travaux?

    1. Bonjour, votre question est typiquement celle à poser à un architecte, avec une visite sur place. Je n’ai pas vu la maison, évidemment, je ne peux donc donner que des idées générales qui ne sont donc peut-être pas les meilleures. Je suggère de regarder les pistes suivantes :
      – Plancher BETON: plutôt un plancher en bacs aciers et dalle béton armé, car le hourdis est très mal commode dans ce genre d’ouvrage en existant, à cause des difficultés pour réaliser les chaînages horizontaux et verticaux
      – Plancher BOIS : très bonne solution, si pas en zone termites (telle qu’à Toulouse). Bois classe 3 minimum (le mieux serait classe 4). Avantage : peut être facilement isolé.
      Prix : dépend entièrement de la solution retenue et des artisans locaux. Là aussi un architecte vous dira le juste prix dans votre région.
      cdlmt,

  24. Bonjour,
    Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle pour la mise en location avec ou sans Pinel, el faut répondre aux normes PMR.
    Il y a des organismes qui contrôlent comme l’Apave ou Dekra.
    Que se passe t-il si on se passe du contrôle ? Faut-il fournir l’attestation à des organismes comme les impôts ou autres ?
    Cordialement.

    1. Bjr, l’attestation de conformité aux normes d’accessibilité doit être jointe à l’attestation de conformité au PC obtenu.
      Celui qui atteste doit être un professionnel compétent en la matière : architecte (qui ne sera pas celui de l’opération), bureau de contrôle, bureau d’études spécialisé.
      Je présume que l’absence de conformité bloque le dossier “Pinel”.
      cdlmt,

      1. Le dossier Pinel n’existe pas à proprement parlé. C’est fiscal. Par contre, tout logement mis à la location doit être aux normes PMR, Pinel ou pas Pinel.
        Le certificat de conformité doit être joint avec la déclaration d’achèvement de travaux.
        Que se passe t-il si on ne fait pas le test de conformité et qu’on ne joint pas le certificat PMR ?
        S’il s’agit d’une résidence pour soi, pas besoin d’être aux normes PMR.

  25. Bonjour,
    Dans le cadre d’une construction d’une maison pour la loi Pinel, il faut qu’elle soit aux normes PMR. Si la maison ne répond pas aux normes, qui en est responsable ?
    Qui contrôle que c’est bien PMR ? Pinel saute t-il si la maison n’est pas aux normes PMR ?

    1. Bonjour,
      – qui est responsable ? Le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le propriétaire, celui qui met la maison en location. Il pourra se retourner contre son architecte, pour défaut de son devoir de conseil.
      – qui contrôle ? Un professionnel reconnu compétent (par exemple assuré pour de telles prestations), non lié au maître d’ouvrage par un lien de dépendance (par expl. ce ne peut pas être son salarié). Par exemple, un Bureau de Contrôle ou, évidemment, un architecte. Une telle attestation est obligatoire après obtention d’un permis de construire. Mais la norme peut ne pas être suivie si l’on garde le logement pour son usage personnel.
      – octroi de la subvention si non conforme ? En effet, pas de respect de la norme PMR = pas de subvention.
      Cdlmt

  26. Bonjour,
    Quel est le rôle du béton de propreté dans les fondations ? Obligatoire ? Ca se fait en 2 fois du coup les fondations ? Faut-il mettre un polyane, si oui, utilité ?
    J’ai vu sur un forum où ça parlait de fondation faite en 2 fois et que le risque c’est que la 2ème partie, le sol se décomprime et qu’il faut curer le fonds, etc…
    Cordialement.

    1. Bonjour, je crois qu’on avait déjà parlé de ce point. Le béton de propreté ne sert qu’à protéger le fond de la tranchée avant coulage de la fondation. Il permet aussi de faire plus facilement un travail soigné. Techniquement, si la fondation elle-même est bien faite, il n’est pas indispensable, surtout dans la cas de bâtiments peu lourds comme le sont les MI.
      Le polyane ne sert à rien ici.
      Quand on réalise la tranchée ou les trous pour des pieux, il faut couler le béton tout de suite après. Il ne faut surtout pas qu’il pleuve avant coulage, car le fond de la tranchée va gonfler sous l’humidité, puis en se desséchant au fil du temps, le sol sera moins porteur. Des fissures risquent donc d’apparaître, des mois voire quelques années après…
      cdlmt,

  27. Bonjour, Jean-François Espagno,
    Nous devons refaire le plancher de notre maison. Les lattes de parquet cèdent et les solives dans le vide sanitaire ont commencé à pourrir. Nous hésitons entre une conception à l’identique ou la pose d’un hérisson + dalle. La particularité de notre maison est qu’elle a été constuite sur une pente (une chambre du premier étage, à l’arrière, est en rez-de- jardin) et qu’elle se trouve dans une espèce de coffrage pour les murs arriere et latéral (elle est jumelée avec une maison de même époque très bien entretenue et qui est aussi sur vide-sanitaire et solives). Nous craignons qu’avec une dalle, l’humidité ne finisse par remonter par les murs par exemple. Notre maison doit avoir 200 ans. Quel est votre avis ? Avec tous mes remerciements anticipés,
    I. Jourdan

    1. Bonjour, 200 ans est un bel âge pour une maison ! Elle est née sous Napoléon 1° ou Louis 18…
      Il faudrait voir sur place pour déterminer la meilleure solution à adopter pour un nouveau plancher. A priori, j’écarterais tout dallage sur un terrain en pente, trop dangereux pour l’humidité, en effet. Vous pourriez faire un plancher en solives bois (classe 4) et panneaux de bois spéciaux pour plancher, avec par dessus isolant et chape. C’est la solution qui me paraît être (a priori, donc) la meilleure est la plus simple, un plancher hourdis étant probablement impossible car vous ne pourrez pas faire de chaînage, trop acrobatique.
      Et surtout, ventilez bien le vide sanitaire, si ce n’est pas déjà le cas !
      Une visite d’architecte serait bienvenue pour un conseil pertinent sur le choix technique, et aussi une information sur un bon artisan de la région au meilleur rapport qualité-prix, etc.
      Cordialement,

  28. Bonjour,
    Quel est environ le tarif d’une étude béton pour une maison individuelle ? Le prix dépend t-il de la forme de la maison, si plusieurs niveaux, etc…
    L’étude béton indique t-elle tous les type de ferraillages de la maison, de la semelle au chainage etc…
    Le type et grosseur, dans les angles si équerres ou grosse épingles, etc…
    Cordialement.

  29. Bonjour,
    Notre constructeur a passé les gaines eau chaude et froide dans la dalle de compression (dalle sur hourdis). le norme DTU interdit actuellement le passage lorsque l’épaisseur de la dalle est inférieure à 5 cm et en plus les tuyaux dépassent pour certains de la dalle. Afin de réparer son erreur il me propose d’enlever les tuyaux en troçonnant dans la dalle et de reboucher avec des produits actuels. est ce que de procédé ne va pas fragiliser la dalle ?

    1. Bonjour. Quelle bêtise !!! Ca n’augure pas bien de la suite des travaux, s’il est capable de faire ça, ça montre une incompétence grave.
      Non, le mieux est qu’il laisse tout en état, inutile de fragiliser encore plus cette pauvre dalle de compression, et qu’il recoule par dessus, avant de monter les murs, une nouvelle dalle de 12 cm d’épaisseur, bien armée : treillis soudé bien placé, avec recouvrement minimal de 2 mailles en tout point de jonction, jonctions avec les attentes des raidisseurs verticaux, etc. = faites passer un architecte ou un ingénieur béton juste avant coulage, puisque le constructeur est manifestement incompétent en béton armé. Vous retiendrez la rémunération de l’architecte sur le CMI bien évidemment, avec une convention écrite (avenant).
      Cordialement,

      1. Bonjour Guilbert,
        Pourriez vous nous faire un retour sur l’aspect prise en charge par le CMI de la mission architecte ou ingénieur béton pour rattraper l’erreur ? La réaction m’intéresse.
        Le CMI va t-il déjà accepter la venue d’une personne extérieure ?
        Merci pour votre retour.

  30. Bonjour,
    Y a t-il un avantage à utiliser le béton fibré pour les semelles, plancher, poteaux, raidisseurs verticaux, chainage ? En plus du ferraillage habituel ?
    Le béton fibré est-il beaucoup plus cher ?
    Il existe du béton très haute performance composé de fumée de silice et superplastifiant avec l’avantage de ne laisser aucune bulle d’air car plus fin que le ciment. Et le béton est 3 fois plus résistant que le normal car composé de moins d’eau.
    Est-ce que ça s’utilise pour la construction pour les particuliers ?
    Cordialement.

    1. Bonjour,
      – Utiliser le béton fibré pour les dallages, oui, car il est à peu près impossible de placer le treillis soudé aux 2/3 supérieur de l’épaisseur du dallage quand on coule. Le béton fibré résout facilement le problème. En outre, les dallages se fissurent facilement, ce que combat très bien le béton fibré. Pour les autres usages, c’est beaucoup moins utile : de toute façon il faut des armatures acier dans les poteaux, poutres, etc. et on sait les placer et les ligaturer au bon emplacement, donc le béton fibré et superflu, me semble-t-il.
      – Je ne sais plus exactement la différence de prix, mais le béton fibré coûte environ le même prix que “béton + armatures”. Donc on peut l’utiliser largement pour les dallages.
      – Il existe beaucoup de béton différents, beaucoup d’adjuvants, etc. Je ne m’y intéresse plus guère, car ça ne se justifie que pour les ouvrages d’exception (auquel cas, j’en parle avec les B.E.T. structure, plus au courant que moi), pas pour les bâtiment plus courants. Mais ces progrès sont très intéressants, ils permettent vraiment de faire évoluer l’architecture. Je pense par exemple aux “dentelles de béton” de l’architecte Rudy Ricciotti qui fait des choses remarquables et dont tout le monde du “bâtiment” profite par la suite. Ce sont ces recherches et expérimentations de pointe qui font progresser toute la technique du “bâtiment”. Cdlmt,

  31. Bonjour merci de votre retour très sympa. Donc si je couvre au dessus ( zenguerie) et je ferme en façade devant et derrière cela ne posera pas de soucis pour mon mur? Que j ai pas le mur de mon garage qui soit humide car mon garage sera isolé. Cordialement

    1. Oui, tout simplement. Il n’y aura pas d’humidité, car cette lame d’air sera à l’abri de la pluie. Mieux vaut quand même ne pas la fermer par scellement, il vaut mieux qu’un peu d’air circule, ce sera plus sain, ça empêchera que ça moisisse à l’intérieur (par exemple, vous laissez des petits trous dans les parois verticales ou avec deux petites grilles, une à chaque coté, mais bien fermé en haut, pour la pluie).
      Bon w-e

      1. Bonjour merci de vos conseils. Oui je vais bien fermer en haut je vais voir ce que le zingueur va me proposer il doit être au jus . Mon MO m’a dit pas de soucis …. le fait qu il n est pas goudronnée le vide sanitaire cela pose il problème ? Car quand il va je pense etancheiser le VS il aura pas accès côté garage… cordialement et bon week-end à vous.

        1. Bonjour, le plancher hourdis constitue en lui même une barrière étanche aux remontées capillaires – il faut quand même que la planelle ne soit pas en brique, très poreuse ! – donc étancher les murs du soubassement n’est pas indispensable dans ce cas. cdlmt

  32. Bonjour, je vais faire construire ma maison avec un étage. le terrain est argileux et un vide sanitaire s’impose ainsi que des semelles larges. Ma question concerne la terrasse accolée à la maison. Doit elle être faite obligatoire sur VS ou sur dalle car je fais travailler 2 entreprises sur le projet et elles me proposent deux techniques différentes.? pour le premier, oui comme la maison.Pour le 2eme non car le poids de la terrasse est minime et de fait, elle ne travaillera a comme la maison qui elle, a un poids important et risque “s’enfoncer” malgré tout, la terase ne bougeant pas.
    merci pour votre réponse. cdt

    1. Bonjour,
      Semelles de fondations larges : oui, et surtout au bon sol, conforme à l’étude de sol !
      Terrasse sur fondations indépendantes : 2 ouvrages fondés différemment se tasseront différemment, car, indépendamment du poids, un sous-sol peu profond sera instable, un autre sous-sol, plus profond sera stable. Donc si la terrasse est fondée peu profond et la maison fondée profond, les 2 ouvrages vont se tasser différemment, ce qui veut dire forcément dilatation à leur jonction. Si c’est une terrasse en bois, aucune conséquence, le tassement de quelques mm ou 1 ou 2 cm, ne se verra pas, il ne sera pas sensible. Mais si c’est en béton, il faut que la terrasse puisse librement s’enfoncer un peu sans dommage, elle devra donc être bien indépendante de la maison.
      Cordialement,

  33. Bonjour Mr Espagno , j espère que vous allez bien ? Je vous contacte pour avoir votre avis et une solution. Je vous explique ma construction avance bien et mon garage sera mitoyen à celui de mon voisin qui lui fait construire également et il est en avance sur moi. Nous avons un écart de 5/10cm entre nos 2 murs de garage du coup comme il était en avance sur les murs je lui est laissé le temps de protéger son mur de garage mais du coup le mien n est pas protégé car le maçon n a pas accès vue que nous sommes à quelques centimètres du mur du voisin. Les maçons on reboucher au fur et à mesures les espaces mais du coup existe il une solution pour moi? Pour ne pas que l eau ruisselle sur mon mur pour info je suis à Toulouse donc moi j ai de la brique . A savoir que mon garage est plus haut de 1 à 2 cm max par rapport à celui du voisin. Moi je suis rester au niveau du terrain par contre mon voisin est plus bas car il a pas mal décaisser par rapport au terrain naturel. Un solin entre mon toit et celui du voisin pour pas que l eau coulé entre nos murs ? Qui doit payer moi ou les 2? Que puis je mettre du coup entre les 2 murs pour ne pas que des choses passe entre? Merci encore à vous. Cordialement

    1. Bonjour, il faut couvrir ce “jour” entre les 2 murs qui ne se touchent pas, afin que l’eau de pluie n’y pénètre pas. L’idéal serait de prolonger les 2 couvertures en tuiles si les profils des 2 garages sont identiques.
      Quand on a 2 murs en limite de propriété, on laisse 1 ou 2 cm rempli d’un polystyrène pour permettre les dilatations, et la partie supérieure est couverte (pas de pénétration d’eau de pluie). Le polystyrène va de désagréger au fil du temps, mais ça n’a pas d’importance.
      Dans votre cas, celui qui doit réaliser l’ouvrage est celui des deux (voisin ou vous) qui a implanté son mur en retrait de la limite de propriété. Un tel retrait est juridiquement interdit, il faut donc l’annuler en prolongeant la couverture et en comblant le vide par du polystyrène (pas de mortier !) pour que les dilations se fassent. Vous pouvez aussi vous mettre d’accord pour partager les frais (ils sont quand même très limités). Cdlmt,

      1. Bonjour merci de votre retour. Concernant les 2 toits le mien et celui du voisin ce sont des toits plats donc pas de tuile dessus. Le garage du voisin est fini le mien a juste les murs ils vont faire le toit cette semaine logiquement. Mon voisin m’a dit moi je m en fou mon mur est enduit si il pleut moi je risque rien s est toi qui va avoir des soucis …. sympa le voisin …peut on combler un écart de 5 cm avec polystyrène ? Et comment couvrir le dessus et l’es face avant et arrière pour ses ouvertures ? Pour ne pas que l eau de pluie passe et détériore mon mur qui est neutre. Concernant l écart mon macis est mis pile à fleur chez moi et le maçon du voisin également pile chez lui. Cordialement

        1. Bonjour, pas de chance de tomber sur ce genre de voisin… mais il est vrai qu’on ne les choisit pas.
          s’il n’y a que 5 cm d’écart, ce n’est pas un gros problème. Le polystyrène n’est là que pour empêcher que des gravas, des coulures de mortier, etc. tombent entre les murs, créant une jonction nuisible, empêchant la dilatation ou créant des ponts d’humidité d’un mur à l’autre. Donc s’il ne fait pas 5 cm d’épaisseur, ce n’est pas grave.
          Pour couvrir, vous pouvez placer un profilé en aluminium qui vient par dessus les murs, c’est assez simple.
          S’il y a un “jour” de 5 cm, c’est que l’un des 2 maçons n’est pas exactement à la limite de propriété (ou les deux ?). La jurisprudence retient une tolérance de 1 cm seulement. Cdlmt

          1. Bonjour merci encore a vous. Je reviens de ma construction et j’ai pris les mesures et il y a exactement 10cm d’écart entre les 2 murs. Cela fait beaucoup. Du coup j’ai pris une ficelle et j’ai tiré entre les 2 garages, j’ai attaché a la borne orange du géomètre derrière a la borne devant, la ficelle est contre le mur de mon voisin. Qui est bon a votre avis? Et ensuite comment combler un écart de 10cm avec polystyrène ? Si oui comment le fixer au mur pour d’il tienne? Apres je suis ok pour fermer de chaque coté je vais voir avec le zingueur et je vais fermer dessus complètement en demandant au voisin si le zingueur peut mettre une zinguerie entre la mienne et fixé la sienne bon je sais avec eux cela n’est pas gagné rire… Je trouve bizarre que mon MO ne dise rien sur la non conformité et celui du voisin également….Car si cela est illégal pas cool. Cordialement

          2. Bonsoir, c’est donc votre maçon qui aurait mal implanté ? 10 cm, c’est quand même assez important.
            On met du polystyrène pour que des gravas ne tombent pas entre les murs pendant qu’ils sont bâtis. Ce n’est pas important que toute l’épaisseur soit comblée, puisque, une fois les murs montés et le “jour” bouché, le polystyrène ne sert plus à rien. Et également, inutile de le fixer.
            Il faut fermer de chaque coté, et surtout au-dessus, pour que la lame d’air ne vienne pas s’obstruer au fil des décennies. Vous placez une zinguerie, c’est en effet le mieux, mais je vous conseille de ne la fixer que de votre coté : ça ménagera toute dilatation, et surtout, vous ne faites rien sur le mur du voisin (on ne sait jamais, si c’est un mauvais coucheur… 🙂 ).
            Bonne soirée,

          3. Bonsoir effectivement je suis surpris d un tél écart … maintenant que le mur est monté comment mettre du polystyrène sur toute la longueur et hauteur du garage jusqu’au fondation …. ? D ailleurs le mur de fondation côté garage a Pas non plus été goudronnée comme le reste pour l instant. Merci

          4. Si le mur est déjà monté, ne vous mettez pas martel en tête. Si le “jour” entre les 2 murs n’est pas obturé de mortier, vous pouvez le laisser comme ça et le fermer (surtout en partie supérieure, pour l’humidité).
            Bonne soirée,

  34. Bonjour,
    On voit souvent des gens qui construisent (CMI ou MO ???), et les constructeur part avec les sous ou ferme, ou abandonne le chantier. Ou bourré de contrefaçons pour d’autres.
    Le CMI n’est-il pas remplacé dans ce cas ? On voir les clients qui terminent eux mêmes les travaux… Dépose plainte pour escroquerie, etc…
    Quelles sont les règles et garanties avec un architecte, MO, CMI, etc… ?

    1. Bonjour, un CMI est obligatoirement assorti d’une “garantie de livraison à prix et délais convenus”, ce qui ne veut pas du tout dire que le délai est garanti, il y aura juste des pénalités de retard. Comme pour un contrat d’architecte, si ce n’est qu’avec un CMI, les délais sont de fait toujours beaucoup plus longs que ceux d’un CMI, puisque c’est le CMI qui les détermine pour lui-même et donc qui à la main lourde sur le délai et très légère sur le montant des pénalités… Et le prix ne l’est pas non plus, puisque la “garantie” est (toujours à ma connaissance) assortie d’un franchise de +5% du montant du contrat à payer par le client, et après un parcours du combattant pour obtenir la fin des travaux par une autre entreprise (en général, il faut attendre que le CMI ait été déclaré en liquidation de biens, ce qui peut prendre des mois, voire plus d’une année).
      Et il y a pas mal de pièges juridiques, de chausse-trappes à éviter alors pour le client dans cette procédure.
      A ce propos, j’avais un jour discuté avec un “garant”, un organisme financier, et je lui demandais comment il s’y prenait pour faire finir les chantiers des CMI qui avaient été liquidés ? Est-ce qu’ils prenaient autre CMI, par exemple ? Et, très étonné de ma question, il me répondit “Ben, on prend un architecte, évidemment !” comme si la question était stupide de la part de quelqu’un comme moi qui connaît bien le monde du “bâtiment”… Comme s’il m’avait dit (il ne l’a pas dit, mais j’ai compris que c’est ce qu’il pensait) : “Le CMI c’est bon pour les clients qui n’y connaissent rien, nous qui savons comment ça se passe, on prend évidemment des architectes”.
      A propos des déboires avec les CCMI, voici une série de Chroniques que j’ai écrites : si ça amuse ceux qui nous lisent :
      https://chroniques-architecture.com/chroniques/chroniqueurs/lettres-de-monmoulin/
      Cordialement,

      1. Bonsoir,
        Comment peut-on arriver dans une situation où les clients au bout de 1 ou 2 ans se retrouvent à refaire un prêt pour terminer les travaux alors qu’ils ont signé avec un CMI ?

  35. Bonsoir, est-ce que la surface d’une terrasse sur vide-sanitaire (pour compenser le dénivelé et contrer le fort aléa argileux) est incluse dans l’emprise au sol?
    Merci cordialement

    1. Bonjour, ça dépend de sa hauteur/au terrain naturel. Si > 60 cm, c’est un ouvrage bâti, donc emprise au sol ; et sinon ce n’est pas de l’emprise au sol. Il y a une certaine tolérance pour des dépassements limités ponctuels, par exemple sur un terrain en pente : si juste une petite partie dépasse 60 cm, ça reste ok. Cordialement,

  36. Bonjour, nous envisageons de construire une maison sur un terrain de 460 m2 au Mans.
    Le terrain est plat. Un constructeur ne recommande pas le vide sanitaire. Un maître d’œuvre propose une étude du sol et un vide sanitaire. L’étude du sol est de 1500 €.
    Est il nécessaire de mettre un vide sanitaire ?

    1. Bonjour, vous verrez dans l’article pourquoi je considère que le plancher porté (donc avec vide sanitaire dans la plupart des cas) est une bien meilleure solution, beaucoup plus sure techniquement.
      Le CMI trouve que non, car il gagne plus d’argent avec un dallage, moins cher à construire. Un maître d’oeuvre, même s’il n’est pas architecte, ne gagne rien au choix de l’un ou de l’autre et il vous conseille donc plus objectivement.
      L’étude de sol est nécessaire. Le plancher porté est recommandé.
      Cordialemenet,

    2. Bonjour sincèrement ne surtout pas écouter votre constructeur CCMI écouter votre MO et si vous pouvez éviter un CCMI vous gagnerez beaucoup mais alors beaucoup d argent…. prenez un architecte ou un MO. Et aussi construction égale étude de sol obligatoire si non cela est un suicide et vide sanitaire obligatoire à 200% cela évite les ennuis et les ennemis

      1. Bonsoir,
        C’est dingue ça, encore un client pris dans les griffes du CMI…
        Encore cette question qui me taraude, pourquoi s’obstine t-on à prendre un CMI au lieu d’un architecte ?
        A quand l’image de l’architecte = cher = luxe va t-elle s’éteindre dans l’esprit des gens ???

        Cher Azeddine, j’espère que vous n’aurez pas de soucis à la réception de votre maison qui vous amènerait à faire une retenue de règlement, autrement, ce sera le chantage le chantage aux clés qui pourrait vous attendre…

  37. Bonjour,
    Sur les fondations, j’ai deux longrines en mitoyenneté.
    Mais une des deux ne repose que sur deux centimètres de chaque côté !
    Pensez vous que cela suffit ?

    1. Bonjour, je n’ai pas vu le chantier ni même des photos des longrines posées, mais il est probable qu’elles seront reliées entre elles ou avec les chaînages par des plots de béton (le “clavetage”) qui élargiront ainsi leur assise sur les fondations.
      Un peu comme des poutrelles de plancher hourdis qui ne reposent que de quelques cm sur les murs, mais, une fois les chaînages coulés, qui forment un tout cohérent, avec une bonne assise.
      Cdlmt,

  38. Bonjour,
    J’ai mon pignon de maison qui est en limite de propriété. Etant donné que le terrain du voisin est plus haut, il y a en bas un delta MS + bande alu qui faut 40cm de haut. Plus haut que la moyenne (20cm) pour éviter que la pelouse salisse le pignon en bas.
    Le voisin m’informe que c’est trop haut, que ça ne fait pas joli, qu’il risque de l’abîmer en passant la tondeuse ou rotofil, etc… Et que ça ne fait pas beau.
    Quelle solution existe t-il ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, votre voisin a raison, la paroi Delta est faite pour être en partie enterrée. L’ennui, c’est que l’enduit est fait maintenant, je présume. Il faudrait couper le Delta au ras de terre, y replacer la solin, et faire une bande d’enduit en façade, en légère surépaisseur pour éviter de devoir refaire l’enduit du pignon en entier.
      Quant aux projections de terre à la base du mur, ce ne serait qu’un défaut esthétique. Le plus simple est de placer au sol, en pied de façade, des gravillons sur une largeur de 50 cm par exemple. Mais ça demande un peu d’entretien (herbe qui pousse). Sinon, des dalles de gravillons lavés ou équivalent. cdlmt,

      1. Bonjour,
        Le voisin n’accepte pas de gravillons en pieds de pignon, il veut de la terre et c’est chez lui…
        L’enduit sur le pignon n’est pas encore fait.
        Qu’est ce que ça fait si le delta MS reste sur 40cm ?

        1. Juridiquement, vous ne devez pas laisser une bande de delta dépasser de 40 cm, ce n’est pas fait pour ça et je présume qu’elle ne figure pas sur les façades du permis de construire. Vous devez donc couper le delta, abaisser le solin, refaire une bande d’enduit en surépaisseur.
          Mais c’est tout pour votre part. Le voisin gèrera son terrain comme il l’entend, il mettra au sol ce qu’il veut : gravillons, dalles, terre… C’est son affaire, c’est lui qui verra la base du mur. Pour vous, que la pluie tâche de terre la base du mur enduit est sans conséquence technique.

  39. Demande technique
    : Bonjour,
    N’étant pas un spécialiste dans le domaine et recevant des réponses évasives:
    J’ai une question simple:
    Que faut t’il faire lors de présence de fissures sur des tuiles avec infiltration d’eau dans la plupart celles ci , est ce que elles gardent leurs propriétés et leurs caractéristiques d’origine ,sont elles fragilisées?, les conséquences et que faut ‘il faire? Merci d’avance.

    1. Bonsoir, les tuiles fissurées sont à changer, elles sont bonnes à jeter : elles vont laisser passer de l’eau et, surtout, à la première gelée, l’eau à l’intérieur va geler aussi et la faire éclater. A moins que vous soyez dans un lieu qui ne gèle jamais (peut-être en Outremer ?).
      Bonne soirée,

      1. Bonjour,
        Merci pour votre réponse Mr ESPAGNO, qui est claire et professionnelle.
        Alors j’Habite à coté de DIJON et oui il y a du gel l’hiver.
        Dommage que je puisse vous monter des photos, car j’ai énormément de tuiles qui présentent des fissures et éclats sur leurs faces extérieures mais aussi des fissures sur les faces intérieures de différentes dimensions de 3/4 cm a bien plus et quand il pleut on voit parfaitement des traces d’infiltration d’eau sur ces fissures internes.
        Je note aussi le passage d’eau sur la face interne de beaucoup de tuiles. A noté que le toit est propre et que très peu ont donné des coulures d’eau sur le plafond pour le moment.
        Ma couverture est elle pérenne? et est ce que cela constitue une désordre important?
        C’était mes dernières questions, mais j’ai des réponses de professionnels vraiment évasives de c’est conforme a il faut absolument remplacer, ce qui me semble le plus élémentaire et indispensable.
        Qu’en pensez vous?

        Merci beaucoup d’avance a vous et a d’autres spécialistes s’ils veulent répondre..
        Je m’excuse d’avance si ce n’est le thème actuel.
        Cordialement
        J.S.

        1. Bonjour, des tuiles défectueuses participent évidemment à l’étanchéité du bâtiment et relèvent, par exemple, de la garantie décennale.
          Le climat de Dijon doit être très continental, les hivers doivent avoir parfois des périodes de gel sévère.
          Il s’agit peut-être d’un défaut d’origine des tuiles – une terre cuite poreuse, dès la fabrication. Et ce serait le gel qui aurait provoqué ces fissures. Le phénomène ne peut que s’aggraver. Ces tuiles sont-elles anciennes ?
          Cdlmt,

          1. Re bonjour MR ESPAGNO,
            Alors ce sont de tuiles béton Badiane GRAND MOULE ASPECT PLAT DUO.
            En date de fabrication 25-06-2009 estampillé dessus.
            Je suis impressionné par le très grand nombre de tuiles avec des fissures et éclats recto et verso dont énormément infiltrantes…
            Je pense que cela provient aussi d’un défaut de fabrication.
            Votre avis d’expert et architecte me dit que du moment qu’elles présente des éclats des fissures et bien qu’il faut les remplacer. C’est bien cela?
            Merci
            Cordialement
            J.S

          2. Bonjour, oui c’est bien cela. Si vous êtes encore sous garantie décennale (10 ans à partir de la réception des travaux, au jour près) vous devez faire tout de suite une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’entreprise qui a posé les tuiles, ou auprès de la DO si vous avez une DO. En lettre RAR bien entendu.
            Cordialement,

  40. Bonjour Jean-François,
    Tout d’abord merci pour votre site.
    Je rénove totalement une annexe de notre bâtisse , j’ai fait creuser et couler les fondations, de niveau.
    Mon sol étant légerement incliné et voulant éviter les fondations en redans , la partie en aval de mes fondations est quasi au niveau du sol (-10cm). Etant contraint en hauteur a cause de la toiture principale de la batisse , J’aimerais savoir si je peux poser directement mes poutrelles de plancher sur les fondations ( en creusant donc la terre en partie intérieure sur 10cm ) ou , si jamais ce n’est pas possible , puis je découper des parpaings de linteau pour faire une arase en 10/12 de haut ( chainage fers 8*8) en lieu et place du parpaing classique de 20cm ? ( j’aimerais gagner mini 8cm car toiture en mansarde 1,70m bas => 2,50m point haut toiture déduite)
    Dernier point : 1/2 parpaing semi plein découpé ou parpaing linteau ?
    Merci par avance!!
    Philippe
    J’ai tenté une recherche avec ” fondation” sur les précédents messages , mais le mot revient plus de 350 fois …

    1. Bonsoir, vous pouvez techniquement poser les poutrelles sur les fondations, avec une petite arase pour que ce soit bien de niveau. Le chaînage doit être lié aux fondations dans les angles (qu’il y ait ou non un soubassement en agglo).
      Veuillez à ce que le sol fini soit à une hauteur de + 15 cm au moins du sol extérieur.
      Bonne soirée,

  41. Bonjour. Je viens d’acheter une maison de plain pied à ossature métallique (Maison Castor), sans vide sanitaire, faite dans des années 1950. Je voudrais savoir quelle est la meilleure solution pour faire une isolation thermique au sol, sans perdre la hauteur sous faux plafond. D’après le plan fourni par l’ancien propriétaire, j’ai vu des plots de béton répartis sur le sol. A quoi servent ils ces plots de béton? Est ce qu’on peut les remplacer par une dalle de béton armée (épaisseur environs 8 cm, coulée sur une couche de polyuréthane de 4 cm. Merci

    1. Bonjour, bien que je ne connaisse pas les lieux, il me semble à peu près impossible de casser entièrement et refaire la plancher bas de votre maison. Il faudrait “vider toute la maison, ne garder que les 4 murs extérieurs et tout refaire à l’intérieur !
      Les plots que vous décrivez semblent être les fondations, tout simplement. Vous avez surement une dalle en béton qui repose sur ces plots. L’épaisseur minimale d’une dalle en béton est actuellement de 12 cm, cette épaisseur était plus fine dans les années 50, 8cm en effet. Cordialement

  42. Bonjour,
    Dans un cabinet ou il y a des architectes associés, il y en a DE ou HMONP
    Quelle est la différence entre les 2 ?
    Cordialement

    1. Bonjour, voici l’explication de tous le sigles associés au mot “architecte”.

      D’une part, il y a des Ecoles d’architecture (22 écoles d’Etat en France, + une école privée reconnue). Elles délivrent un diplôme d’architecte.
      Mais pour pouvoir prétendre exercer le métier d’architecte par soi-même, c’est-à-dire pas sous les ordres d’un patron, il faut avoir suivi une “HMO-NP” (Habilitation à la Maîtrise d’Ouvre en Nom Propre, durée 6 mois après obtention du diplôme d’architecte). Ceux qui ont seulement le diplôme d’architecte ne peuvent pas s’inscrire à l’Ordre (Tableau de l’Ordre) tant qu’ils n’ont pas suivi cette HMO-NP. C’est comparable à des diplômés en médecine mais qui n’ont pas encore été interne, en quelque sorte.

      D’autre part, il y a différents titres associés au mot architecte :
      architecte DE = diplômé d’Etat – ceux qui sont sortis de l’Ecole mais qui n’ont pas encore fait leur HMO-NP. Ils ne peuvent pas encore s’inscrire à l’Ordre et ils ne peuvent pas se prétendre “architecte” tout court, ils doivent dire “diplômé architecte”.
      architecte HMO-NP = Ils ont suivi une HMO validée, ils peuvent donc s’inscrire au Tableau de l’Ordre, ils sont architecte à 100%
      architecte DPLG = équivalent, avant que l’on créé la HMO-NP (Diplômé Par Le Gouvernement)
      architecte DESA = équivalent (Diplômé Ecole Spéciale d’Architecture)
      Un architecte exerçant en France peut aussi être diplômé d’une Ecole d’architecture étrangère reconnue par l’Ordre des architectes et ainsi être inscrit au Tableau en France.

      Commet savoir si tous ceux qui se prétendent “architecte” le sont réellement ?
      Très facile ! Il suffit de vérifier sur le Tableau de l’Ordre des architectes
      https://annuaire.architectes.org/?region_slug=national
      SEULS ceux qui y sont inscrits ont le droit de porter le titre d’architecte. Par exemple, il y a beaucoup (la plupart) de ceux qui se prétendent “architecte d’intérieur” qui n’y figurent pas. Ce ne sont pas des architectes. Il s’agit d’une usurpation du titre illégale. “Architecte” est un titre et une profession réglementée (Un Ordre, on a prêté serment, etc.), comme “médecin”, “notaire”, “géomètre”, etc.

  43. Bonsoir j ai une question j ai le marquage flagrant des flaques d eau sur ma chape à différents endroits. A ce jours plus d eau depuis ce matin. Par contre quand je me prends un tournevis à différents endroits il y a une marque et elle reste …. est ce normal ? Ils ont coulé vendredi matin. Est ce aussi normal de voir la marque des flaques ? Cordialement

  44. Bonjour,
    Une fois le carrelage posé, on se retrouve avec une marche au niveau de la porte et on voit le béton en dessous, est-ce normal et de quoi cela vient-il ?
    Quelle est la solution ?
    Cordialement.

      1. Bonjour,
        Pour passer le seuil de la porte d’entrée, il y a une barre de seuil au sol sous laquelle est posée le dessus du carrelage. Environ 1 cm de hauteur.
        Là, c’est comme si la porte avait été posée trop haut, donc on se retrouver avec une barre de seul qui fait 4 ou 5cm de haut et même carrelage posée contre, on voit le béton du seuil en béton.
        Quelle est la solution ?
        Les portes fenêtre en revanche, seuil encastré, parfait.
        Cordialement.

        1. La solution : tout simplement enlever la porte et son cadre, casser le seuil, le refaire au niveau correct, replacer la porte (ou une neuve si abîmée), et probablement refaire l’enduit de cette façade.
          Quand un travail est raté, on le refait…

        2. Bonjour ah oui cela effectivement est pas du tout normal. Il y a malfaçons et le maçon à du le remarquer…. dite lui juste que vous êtes pas ok il va logiquement enlever la porte ainsi que le cadre remette à niveau etc…. cela va lui couter une journée de boulot et de l argent mais cela est son problème pas le votre.

  45. Bonjour Mr ESPAGNO et les autres bien sur. Je reviens de mon chantier et je vous avez dit qu’il y avait des flaques d’eaux sur la dalle qu ils ont coulé vendredi sous la pluie. Le soir même vendredi donc j’avais remarqué cela et ensuite hier comme vous savez pas mal de pluie sur TOULOUSE et aujourd’hui donc dimanche couvert mais juste des gouttes. Mais les flaques que j’avais remarqué vendredi sont toujours présentes une centrale en étoiles de 5m par 6m environ plus des 2/3 m a 2endroit diffèrent celle du milieu avec 1.5 cm d’eau en épaisseur . Pensez vous que cela est dangereux ou pas de soucis? J’arrivais a avoir du ciment sur mon ongle en grattant mais bon ils ont coulé que vendredi matin avec temps humide et beaucoup de pluie donc normal a mon vis???? Comment savoir si ils ont mis du plastic avant de coulé la dalle enfin est ce nécessaire? Merci encore. Cordialement

    1. Bonjour, si c’est un plancher hourdis, il n’y a pas beaucoup de danger, il aurait fallu que le maçon coule pendant ou juste avant de fortes pluies pour que ça puisse liquéfier le béton. Quelques heures après coulage, il aura fait sa prise et sera étanche à l’eau.

  46. Bonjour,
    Dans les collectifs, même très haut standing à XXXX euros le m², on ne trouve jamais de plancher chauffant ni de VMC double flux dans les appartements, y a t-il une raison à cela ? Hauteur totale ???
    Cordialement.

    1. Il n’y a pas de raison technique, à ma connaissance. Un plancher chauffant est plus complexe et plus onéreux, pas sûr qu’on puisse l’amortir même avec du haut de gamme. Idem pour la vmc double flux, qui serait pourtant une bonne idée, car en plus d’économiser l’énergie, elle filtre l’air entrant, ce qui est un plus compte tenu de la pollution urbaine. Cdlmt

  47. Bonjour,
    En limite de propriété, on utilise des fondations coffrées, que se passe t-il si le maçon oublie de les faire coffrées et qu’elles dépassement chez le voisin ? Sciage ?
    D’autre part, quand on construit, on a l’impression que ce sont les parpaings qui sont piles en limite de propriété, l’enduit et le toit qui dépasse en haut se retrouvent donc chez le voisin, ou alors c’est prévu de construire à quelques cm avant la limite ?
    Cordialement.

  48. Bonjour,
    Vous parler souvent de sol argileux dans vos réponses.
    Cette semaine, j’ai vu une émission sur des sinistrés qui a cause de la sècheresse + sol argileux, les maisons se fissurent énormément.
    Est-ce que pour que ça arrive, les maisons ne sont pas sur VS ?
    Quand on achète un terrain sur sol argileux, qu’est-ce qui garanti qu’on n’aura jamais ce soucis ?
    Cordialement

    1. Bonsoir, l’argile est très sensible à l’humidité (les briques, faites en argiles, laissent passer la vapeur d’eau et peuvent se gorger d’eau jusqu’à doubler leur poids ou presque). En période humide, l’argile se gonfle comme une éponge (enfin, pas autant quand même 🙂 ) et donc le terrain se soulève. En période sèche, phénomène inverse, tout redescend. C’est ce qu’on appelle les “argiles gonflantes”.
      Vous imaginez les dégâts si la construction d’appuie sur ce terrain. Il faut donc que les fondations traversent cette couche d’argile pour aller s’appuyer plus en profondeur, sur un sol stable. On utilise des pieux pour cela.
      Le dallage (sur hérisson, c’est-à-dire posé par terre) en surface sur des argiles gonflantes va monter et descendre au fil de l’année, avec la terre sous lui : fissures multiples assurées. Donc on utilise un plancher hourdis qui va s’appuyer sur les murs de soubassement, et ainsi, sur les fondations en profondeur, là où il n’y a pas d’argile gonflante. Et sous un plancher hourdis, il se trouve qu’il y a un vide, ce qu’on appelle le vide sanitaire (mais le vide en lui-même n’a rien à voir ici, ce qui compte c’est que le plancher s’appuie sur les fondations, via les murs, comme expliqué dans l’article).
      Une étude de sol vous indiquera s’il y a ou non des argiles gonflantes, sur quelle épaisseur, et à quelle profondeur il faut couler les fondations pour les éviter = plus de souci !

      1. Bonsoir,
        OK, je comprends.
        Sur un terrain, il peut y avoir épais d’argile ? Par exemple 4 ou 5 m ? Que fait-on dans ce cas ?
        Les pieux, ce sont des poteaux qui remplacent le soubassement ? Pieux, j’imagine fait par une machine et rapide, n’est ce pas plus économique que monter tout un soubassement à la main ?
        Cordialement.

        1. Non, les pieux ce sont des fondations. Le soubassement, ce sont les murets posés sur les fondations et qui surélèvent plus ou moins la maison. Avec des pieux, il faut des longrines : poutres au sol pour aller de pieux en pieux, si je puis dire.

          1. Comme on veut. Si l’on pose directement le plancher sur les longrines, on aura un vide d’un vingtaine de cm (attention au passage des canalisations !), sinon on monte des agglos à la hauteur voulu : 40 cm, 60 cm, 80 cm, etc.

    2. Bonsoir si vous faites construire sur un sol argileux cela ne pose aucun soucis si vous faite une bonne étude de sol…. ici sur Toulouse tout est argileux presque. Pour faire simple sol argileux égale pieux OBLIGATOIRE ainsi pas de soucis si non galère assuré.

  49. Bonjour je viens vers vous car je me suis aperçu que mon tuyaux de salle de bain celui de l évier ok mais celui de la baignoire qui devait être sur la même ligne est décalé de 10/15 cm donc il se retrouve dans mon futur salon…. j ai averti mon MO avant qu il coule la dalle mais je n ai aucun retour de lui depuis 2 jours . A votre avis est ce préjudiciable ou pas de soucis il pourront rattraper le coup ? Cordialement

    1. Bonsoir, j’espère que le maçon va réparer avant de couler ! Si la dalle est coulée comme ça, il va falloir la casser sur une surface de 30 ou 40 cm de coté, et couper les aciers, pour retrouver la canalisation en dessous et rectifier ! Puis remettre un morceau de treillis soudé, le fixer à l’armature existante et recouler la morceau cassé. Il est infiniment plus simple et plus sûr de faire la rectification AVANT de couler le béton : couler alors qu’on sait qu’on va devoir casser et réparer est franchement stupide, vous ne trouvez pas ?
      Cordialement,

      1. Bonsoir oui effectivement je suis complètement ok avec vous , voilà pourquoi j ai de suite envoyé 1 sms et un mail à mon MO pour lui signaler mais pas de retour….je suis passé tout à l heure pour voir rien à bouger comme hier lorsque je m en suis rendu compte. Au moins si il coule sans me le dire j auratla preuve écrite du ses et mail … il est censée quand même vérifier que tout est ok avant de couler. Moi pour moi mis à part cette énorme erreur cela a l air correct les ferrailles sont bien attachées et en nombre. Mais je suis complètement néophyte. Cordialement

        1. Bonsoir,
          La canalisation n’est-elle pas décalée à cause des poutrelles qui passent pile poil à l’endroit ? J’ai eu cela avec le fourreau du tableau électrique qu’il a fallu “tordre” dans la chappe du plancher chauffant de 17cm.
          Si canalisation décalée, sera t-il possible de la rattraper dans la chappe ?
          Cordialement.

          1. Bonjour, le message parlant de “dalle” j’ai imaginé qu’il s’agissait d’un dallage et non d’un plancher hourdis. Sinon, en effet, ça arrive fréquemment. c’est pourquoi il convient de faire figurer toutes les réservations – cotées – sur la plan du plancher qu’on envoie au fournisseur, ainsi il lui est facile de prévoir les poutrelles qui respectent au mieux ces réservations (par exemple, au lieu de partir d’une 1/2 travée à gauche, on part à droite…).
            La chape rapportée ne sera probablement pas assez épaisse pour rattraper un tel décalage. cdlmt,

          2. Bonjour merci de vos retours. Non elle n est pas décalé car celle du lavabo est au bon emplacement et celui de la baignoire aurait du être sur la même ligne comme sur le plan de base et pas décalé de autant. Il s agit d un vide sanitaire hourdis . Si erreur je comprend pas comment un pro ai pu faire cette erreur sachant que moi qui connaît rien l est vu au 1er coup d oeuil.

      2. Bonjour mon MO s est réveillé hier après 3 jours de sommeil il m’a dit que pour lui ok pas de soucis j attends de voir . Bon je lui fais confiance mais je pense que lors de notre prochain rdv chantier je le noterai sur notre rapport pour me protéger au cas où , ou bien est ce que les mails et SMS font office de preuve si soucis plus tard ? Et ensuite la dalle est prête à couler depuis lundi et à ce jour rien . A votre avis cela n est pas préjudiciable avec la pluie qui tombe sur le polystyrène etc… cordialement

        1. Bonjour, les sms je ne pense pas, mais les méls reçus (pas ceux que vous envoyez, ce que vous recevez) peuvent être produit en Justice, en effet. La pluie sur le polystyrène n’est pas grave s’il n’est pas encore abîmé.
          Cordialement,

          1. Bonjour je reviens à l’instant de mon chantier et surprise ils ont coulé ce matin . Ma question est vue le temps que nous avons ici à Toulouse depuis hier et le temps qui prévoit tout ce week-end forte pluie …. est il dangereux d avoir coulé ce matin sachant la météo surtout que ce matin comme vous savez vous qui êtes comme moi de Toulouse ils ont coulé sous la pluie ….? Quid du séchage et j ai au milieu en étoile flaque d eau de minimum 1cm de profondeur sur 5 mètres de large et 6 de longueur. A votre avis est ce préjudiciable ? Si oui dois le signaler lors de ma prochaine visite chantier ? Comment dois je le marquer ainsi que les tuyaux sur le compte rendu ? Merci d avance. Cordialement

          2. S’il n’y avait pas une forte averse, ce devrait aller (j’habite au sud de Toulouse, la pluie a été assez faible, il me semble).
            Et qu’il pleuve après, quand le béton a commencé sa prise, n’a aucune importance. Donc, a priori, pas de quoi s’inquiéter.
            Quant à la sortie en attente mal placée, demandez simplement à votre maître d’oeuvre comment il compte faire arranger ça.
            Cdlmt,

  50. Bonsoir,
    j’aurais besoin d’un éclaircissement. Dans un ccmi il est indiqué : “vide sanitaire de 0.80 mètres comprenant : mise en place de chaise, fouille en rigole en terrain ordinaire et stockage sur la parcelle, ferraillage de fondation type 15/35 TOR de 10, mise en place d’un béton de fondation dosé à 350 kg/m3, fourniture et pose d’agglos 20/20/50, raidisseur en BA, création d’un chainage épaisseur environ 15 cm béton dosé à 350 kg/m3, création d’une dalle 16+5 compris chainage et nivelage, finition talochée fin dans garage, réseaux intérieur diamètre 100 pour eaux usées, sikka étanchéité, seuil de porte de garage, syphon de sol dans garage, trappe d’accès dans un vide sanitaire”.
    Ma question est la suivante la hauteur du vise sanitaire s’entend t’elle des fondations jusuq’au dessous de la dalle ( hourdis) ou des fondations au dessus de la dalle ?
    Je vous remercie par avance pour votre réponse.
    Bien cordialement,
    Arnaud G

    1. Bonjour, je réponds sur chaque terme, car tout est un peu mis en vrac :
      mise en place de chaises : ce sont les piquets provisoires qui servent à implanter la maison,
      fouilles en rigole : ce sont les tranchées des fondations (rien à voir avec un “vide sanitaire”)
      stockage sur la parcelle : a priori, les terres sont laissées sur le terrain (un tas de terre ?)
      ferraillage : ici, armature des fondations,
      béton : des fondations
      chaînage : vertical ? horizontal (il semblerait que non, car 15 cm au lieu de 20) ?
      dalle 16+5 : non, c’est ou une dalle (un dallage) de 12 cm, sans vide sanitaire forcément, ou un plancher hourdis. 16+5 correspond à un plancher hourdis, ok. Donc hourdis même dans le garage ? rare chez un cmi…
      Un plancher hourdis est composé de :
      * poutrelles en béton,
      * entre les poutrelles, des entrevous (ou “hourdis” qui ont donné leur nom au plancher hourdis),
      * d’une dalle de compression en béton armé (à ne pas confondre avec un dallage)
      * de chaînages horizontaux.
      Voir les images sur l’article?
      réseaux, étanchéité, seuil, syphon de sol, trappe… : ok.
      La hauteur du vide sanitaire correspond à la hauteur des murets en agglo qui portent le plancher hourdis. C’est donc la hauteur depuis le dessus des fondations jusque sous le plancher hourdis. C’est la hauteur du vide (d’où le terme “vide” sanitaire).
      cdlmt

      1. Merci pour votre réponse.
        Une ossature bois peut elle être posée (fixations par goujons) sur une dalle qui a été coulée il y a 10 jours ? Le DTU impose un temps minimum de séchage me semble t il ?
        Cdt

        1. Bonsoir, le temps de séchage pour que le béton atteigne sa résistance maximale est de 21 jours. Pour une poutre, par exemple, qui est un ouvrage très sollicité, il est plus prudent de ne pas enlever les étais avant.
          Pour un plancher hourdis, les fixations de l’ossature bois se faisant sur le chaînage, il me semble qu’une douzaine de jours, c’est admissible, car les goujons seront moins sollicités qu’une poutre, et le volume est plus fin, donc il séchera plus vite. Mais pas moins, quand même…

      2. J ai un vide sanitaire de 65 cm avec les joints alors que le ccmi indique un vide sanitaire de 80 cm. De l aveu du maçon le terrassier s’est trompé et le maçon a souhaité garder la bonne cote par rapport au TN ce qui expliquerai la rangée en mois.
        Je vais demander en ar le respect du vide sanitaire de 80 cm quitte à ce que le chantier prenne du retard, retard imputable au cmi, retard qui donnera lieu à des pénalités.
        Je pense que le cmi va essayer de trouver une solution amiable avec réfraction des prix, qui je pense ce résumera à l équivalent d’une rangée de agglo. Ce qui pour moi n est pas envisageable.
        Pour moi ce qui peut être envisagé, c’est soit démolition et reconstruction et ré terrassement avec un vide sanitaire de 80, cm , soit une réfraction de prix significative sur le coût global de la construction qui représenterai 12 à 15 %.
        Qu’en pensez vous ?
        Cordialement
        Arnaud G.

        1. Bonsoir, je vous comprends, car j’ai de gros doutes sur la véracité de la soi-disant « erreur du terrassier ». Et même si c’était le cas, le maçon n’aurait pas dû couler les fondations, monter les murs de soubassement, placer le plancher hourdis (si c’est fait). Tout ceci ressemble à une tentative de faire en douce une rangée d’agglo en moins, comptant que vous ne vous en aperceviez pas.
          En outre, un vide sanitaire de 65 cm est très difficilement visitable, en fait 80 cm est un minimum (ne pas oublier qu’il y a des canalisations dans un vide sanitaire, et qu’il faut passer dessous !). c’est donc un vrai préjudice.
          Je ne connais pas le montant de votre contrat, mais 12 à 15% c’est beaucoup. Déjà, un forfait de 10000€ non négociable serait pas mal. En plus, vous vous ferez respecter, et je parie qu’il n’y aura plus « d’erreur » par la suite. Sinon, en effet, vous exigez la démolition de tout ce qui a été fait, pour refaire correctement le terrassement.

          1. Le CMI a décidé de se mettre en conformité.
            Je pense que le délai de livraison initial ne pourra pas être respecté ( prévu le 30 novembre) Suis je en droit de demander l application de pénalités de retard si ce délai n’est pas respecté sachant que le retard leur est imputable.
            Je vous remercie pour votre retour.
            Bien cordialement
            Arnaud G

          2. Bonsoir, la décision du cmi est une bonne chose. Le délai mentionné au ccmi est, par définition, contractuel. Ca veut dire qu’il ne peut pas être modifié sans avenant au ccmi marquant l’accord des deux signataires sur la modification du contrat (ici, modification du délai).
            Donc vous êtes bien en droit de demander l’application des pénalités de retard, mais uniquement quand la date pour la livraison mentionnée au ccmi sera dépassée.
            Bien cordialement,

          3. Bonjour,
            Pourquoi dites vous rare un Hourdis dans le garage avec un CCMI ? Plancher Hourdis au sol en fait avec VS en dessous ?
            Que font les CCMI généralement ?

          4. L’avantage principal du plancher hourdis est d’être un plancher porté (porté par les murs de soubassement, eux-mêmes portés par les fondations, en profondeur). Ainsi, le plancher hourdis ne va pas se tasser.
            Le dallage (sur hérisson de cailloux, donc “pas porté”) est donc posé à même le sol en surface (comme un tapis posé par terre) juste après un petit décapage de 20 à 30 cm. Il risque donc de se tasser car le sol en surface est plus meuble qu’en profondeur.
            C’est grave pour une habitation : carrelage fendu, tuyaux cassés… Mais ce n’est pas grave pour un garage : on risque fort de voir quelques fissures ici ou là, mais si elles restent fines, ce n’est qu’un dommage esthétique.
            Or la dallage coûte beaucoup moins cher que le plancher hourdis. Donc, il est souvent préféré pour les garages. Moi-même je réalise environ 3 garages sur 4 avec dallage, si le terrain le permet (plat et non en pente, pas d’argile gonflantes, etc.). Mes clients savent qu’ils risquent de petites fissures et l’acceptent pour l’économie.
            Un CMI choisira cette solution moins chère, sauf si le client lui demande expressément un plancher hourdis et s’il accepte de payer plus cher pour ça. Mais rares sont les clients des CMI qui connaissent ces différences et les risques associés, et donc ils ne demandent rien pour leur garage.
            Voilà pourquoi je disais ça…

          5. Bonsoir,
            On y revient, tout est dans le conseil !
            Je croyais qu’il s’agissait d’un garage en sous-sol sans VS, pas possible par contre ?
            Cordialement

          6. Un garage en sous-sol avec un dallage sur hérisson (donc sans vide sanitaire) est le cas le plus fréquent, car en sous-sol, le terrain est beaucoup plus stable qu’en surface, bien sûr. Et donc le dallage aura beaucoup moins de probabilités de se tasser, de fissurer.

          7. Je réponds directement dans le texte :
            Bonsoir,
            Si je comprends bien, une maison sur sous-sol, les fondations de la maison auront des semelles profondes, un plancher hourdis au RDC et le sol du garage sur hérisson comme une terrasse ?
            Oui
            Pas grave si fissures en fait ?
            Non, car uniquement esthétique en général. Et le sous-sol est beaucoup plus stable que le sol en surface, donc risque de fissure très faible.
            Et si on veut le sous-sol sur VS, il faut creuser plus profond et ça coûte beaucoup plus cher ?
            Oui, mais ça n’a pas vraiment d’intérêt, c’est un peu du gaspillage (voir ci-dessus).
            Les murs du sous-sol, c’est mieux en parpaing ou béton banché ?
            C’est mieux en béton banché, mais les murs en agglos avec raidisseurs verticaux rapprochés suffisent souvent (ça dépend des cas). Ce que je fais : mur en blocs à bancher : moins chers que le banché et très efficaces !
            J’ai vu une maison se construire et le sous sol, au lieu que les murs soit en béton banché, il a été posé l’aide d’une grue des sortes de voussoirs préfabriqués. Pourquoi à votre avis ?
            Ils servent à faire des murs de soutènement. A priori c’est exagéré pour une simple maison, car le mur sera tenu en haut et en bas, donc beaucoup plus stable qu’un mur de soutènement tenus seulement pas le bas.
            Cordialement. aussi

  51. Bonjour,
    J’ai lu un article cette semaine mettant en avant une entreprise spécialisée dans les pieux. Ils disent que ça remplace les fondations traditionnelles et surtout beaucoup moins cher à faire qu’un VS.
    Quel est votre avis sur la question ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, les pieux permettent d’aller chercher le bon sol quand il est profond (3 m, 6 m, voire plus…). Ca ne remplace pas un vide sanitaire. On choisit de faire un vide sanitaire pour d’autres raisons (terrain en pente, humides, argiles gonflantes, cohérence de la structure pour éviter les fissures, accès aux réseaux sous plancher, etc.).
      Curieux, un professionnel qui dit de telles choses… On dirait qu’il cherche à vendre ses pieux à tout prix. Ce n’est pas dans l’image que j’ai d’un Bureau d’Etudes Techniques… Cdlmt

    1. Bonjour, les prix sont libres dans le “bâtiment”, aussi ma réponse est subjective.
      La différence de coût est de l’ordre de 20 à 40€ /m², suivant les prix que font chaque artisan. Mais auxquels il faut ajouter le coût du muret de soubassement (coût suivant hauteur) et celui des soubassements pour les murs de refend à ajouter (murs intérieurs) suivant les projets (si en rez-de-chaussée, car s’il y a un étage, ils sont prévus, quel que soit le plancher bas, dallage ou plancher).
      Ainsi la différence de coût se calcule suivant les plans et suivant les devis obtenus.

      1. Bonjour,
        Comment le client peut-il se retrouver à choisir si VS ou pas ? Ce n’est pas imposé par le constructeur ou maçon ?
        Si le client veut la solution la moins chère, c’est a dire le terre plein alors qu’on lui préconise le VS, quelle est la responsabilité de chacun si désordres futurs ?
        Cordialement

        1. Bonsoir, un contrat pour faire construire ressort du Droit privé : tout est convenu en accord avec le client. RIEN ne peut être imposé ! ni par un CMI, ni par un architecte, ni par un artisan.
          Celui qui n’est pas d’accord (client, architecte, cmi, artisan…) ne signe pas le contrat, tout simplement.
          Si le client et le professionnel ne sont pas d’accord, le professionnel ne doit jamais accepter de céder : il serait en faute. Et pas le client, qui a le droit de dire des bêtises. Donc si un client ne veut pas suivre ce que je préconise, je démissionne.
          Mais un CMI n’a pas le droit de démissionner, de même que son client ne peut pas rompre le contrat unilatéralement. Les 2 sont liés et sont captifs. Ce qui est prévu doit être fait (par exemple un vide sanitaire) et tout changement doit faire l’objet d’un avenant, c’est-à-dire d’une modification du contrat initial, montrant que les 2, client et CMI, sont d’accord. Et ce qui n’est pas mentionné (et la plupart des choses ne sont pas mentionnées dans la petite “Notice”, évidemment) sera décidé par le CMI, sans que le client ait son mot à dire (il ne sera même pas au courant). Cdlmt

  52. Bonjour,
    Si lors de la construction, le client n’est pas satisfait de son CCMI ou architecte, qu’il rentre en conflit à presque s’éviter de se voir, etc… Suite par exemple à un litige ou erreur, etc…
    Quels sont les recours du client ?
    Peut-il faire reprendre son chantier par un autre CCMI ou architecte ou de CCMI à architecte ? Si oui, le client a payé une partie des travaux ou honoraires, comment ça se passe ?
    J’ai vu une maison se construire par architecte il y a peu de temps, le client a pris en plus un expert en bâtiment qui se déplace pour les grosses phases, par exemple au coulage du plancher, chaînage, etc… Quel est votre avis sur la question ? Double emploi ? N’est-ce pas mal vu par l’architecte ?
    Cordialement

    1. Bonsoir, il y a une grosse différence (là aussi… 🙂 ) entre un CMI et un architecte :
      – un contrat CMI engage les 2 parties sur le résultat (obligation de résultat) : ni le CMI ni le client n’ont le droit de rompre le contrat unilatéralement; Le client est, par exemple, obligé de “supporter” un CMI jusqu’à la réception des travaux, même s’il était odieux. Et l’inverse est vrai aussi.
      – un contrat d’architecte est un engagement de moyens, si le client ou l’architecte estimait que ce n’est plus possible, que les relations sont trop dégradées ou que la confiance n’est plus là, le contrat peut être rompu unilatéralement. Il faut quand même que ce ne soit pas abusif, que celui qui rompt le contrat ait les preuves que c’est justifié (pas de rupture seulement parce qu’on en envie).
      Les contrats des Architectes d’Aujourd’hui laissent la possibilité au client de résilier le contrat quand il le veut, sans indemnité (bien sûr, l’architecte devant se justifier si c’est lui qui veut résilier).
      Pour les paiements, que ce soit en CMI ou avec un architecte : ou c’est prévu au contrat, ou l’on peut se mettre d’accord dans l’avenant de résiliation. Pour les architectes d’aujourd’hui, c’est le bon sens qui prime : les prestations faites sont payées et “au revoir”.
      Quant à un tiers qui intervient en doublon avec un architecte, c’est en effet assez “mal vu” par les architectes, mais pas du tout pour des questions de vanité. Je m’explique : il faut un seul capitaine si l’on veut que le navire arrive à bon port. Imaginer les artisans qui recevraient des instructions contradictoires ! Ce serait la pagaille et, très vite, le clash. Ce n’est l’intérêt de personne. Ca m’est arrivé il n’y a pas très longtemps. Un client qui me demande, au début du chantier, si une personne (non architecte) qu’il connaissait pas ailleurs pouvait venir de temps en temps voir le chantier. Je n’y ai pas vu de malice et j’ai accepté – après tout, personne n’est universel et je peux passer à coté de quelque chose. Bien mal m’a pris. Un mois après, cette personne contestait ce que je disais, disait aux artisans qu’il acceptait des malfaçons que je faisais refaire, par contre contestait les travaux alors qu’il étaient parfaitement conformes au DTU, et disait à qui voulait l’entendre que tous les architectes étaient des nuls, comme si avoir un diplôme nous rendaient moins compétents que ceux qui n’en ont pas. Bref, la catastrophe.

      1. Bonsoir,
        Merci pour votre retour. Le seul qui peut être bien vu et judicieux serait l’ingénieur béton qui passe avant chaque coulage ? Valider la mise en place des ferrailles et le respect de son étude par exemple.
        En général, les architectes passent tous les combien sur les chantiers ? J’ai entendu toutes les semaines, d’autres toutes les 2 ou 3 semaines…
        Cordialement.

        1. Bonjour, quand on a pris un architecte, ce sera lui qui vérifiera la bonne mise en place des armatures. Pour ma part je passe obligatoirement avant coulage : des fondations, des hourdis, des poutres. Et les maçons ne s’amusent pas à me mettre devant le fait accompli : si c’est coulé avant que j’arrive, c’est cadeau pour le client ! C’est écrit ainsi dans les marchés de travaux.
          En général, un architecte passe au moins 1 fois par semaine (sauf les périodes où le chantier est à l’arrêt, par exemple temps de séchage de la chape anhydrite – même si j’aime bien aller parfois seul sur un chantier : on voit bien mieux les détails quand on est seul et qu’on prend son temps) ; et il passe faire des visites-surprises (très important !), et des visites de vérification. Donc souvent 2 fois par semaine, suivant l’avancement du chantier.

  53. Bonjour ESPAGNO, je vous remercie pour votre disponibilité et infos pour des novices comme nous dans le bâtiment. Je voulais juste dire une info sur les architectes que vous défendez ici même et vous avez bien raison, j’ai le même avis que vous. Ce sont de vrai pro. Je ne comprends pas pourquoi les gens signent en CCMI avec un constructeur cela équivaux a se tirer une balle dans le pied tout seul…..MAIS les architectes ne jouent pas toujours le jeux voir souvent …..Je m’explique nous sommes de Toulouse et allons faire construire une maison sur Plaisance du Touch un PP de 128 m2 habitable plus garage. Nous étions avec ma femme complètement ok que nous ferions construire avec un Archi. er RDV avec un de vos confrère qui dure 3 heures environs très bon accueil etc…. nous convenions d’un second rdv 3 semaines après et 1 semaine avant le RDV mail de se dernier nous disant qu’il a pas la possibilité de nous recevoir pour le RDV je lui réponds ok pas de soucis et lui propose un autre rdv 10 jours après mon mail pas de retour de sa part…..je tel 10/15 fois et là je recois un sms me disant Merci d’arrêter de me déranger…….super dois je dire bref là pas cool. Perte de 1 mois a cause de l’archi, nous revoilà a la recherche d’un second archi ou on a un rdv 15 jours plus tard super …..a la fin du rdv l’archi nous dit votre projet ne m’intéresse pas…..bon lui au moins il est honnête. Je tiens a dire maison sans aucune difficulté et sommes des clients super simple pas chiant et que tout artisan souhaite avoir tellement nous sommes cool et a l’écoute des pro qui eux savent faire. Alors oui les architectes mais comment faire pour que eux travaillent avec nous….je pense que vos confrères se font et conforte l’idée reçus des gens que les archi sont uniquement pour des GROS budget. Dommage que des gens ne soient pas clean. Je lis souvent que les gens ne prennent pas d’archi et cela est préjudiciable pour eux je suis ok mais je crois que ce sont en fait les archi qui ne veulent pas de nous.Merci

    1. Bonjour, eh bien vous avez tout-à-fait raison. Dans le principe, l’architecte est la meilleure solution pour faire construire, c’est évident quand on connaît un peu la fabrication de bâtiments, si je puis dire.
      MAIS les architectes se sont toujours détournés de la clientèle des Particuliers. Ils ne savent pas s’y prendre, comment faire et ils se marginalisent eux-mêmes. C’est vraiment bête, parce que c’est une clientèle qui permet de bien vivre de son métier – et je ne parle pas du tout que d’argent, mais surtout de la satisfaction de réaliser des choses de qualité, en toute complicité grâce à une relation amicale avec ses clients : c’est super, n’est-ce pas ?
      Et c’est pour ça que j’ai créé Les Architectes d’Aujourd’hui – à Toulouse, justement (vous trouverez nos coordonnées sur ce site) – il y a déjà quelques années. Notre caractéristique est d’être des spécialistes des particuliers : ça nous intéresse, on est formé pour cette clientèle, on a des réseaux d’artisans, un savoir-faire, etc. Bref, comme vous dites si bien : “On veut de vous !” (en attendant que les autres architectes se réveillent et s’ouvrent à cette clientèle).

      1. Bonjour merci de votre retour et surtout de votre droiture. A mon avis le problème des Architectes est a la base de leurs cursus scolaire…..Si il y avait des gens comme vous avec expérience et votre vécu du terrain pour intervenir et leur dire attention couper votre cigare en deux ….regarder autour, écouter et faite voir aux clients que vos études et vos idées ainsi que vos conseil vous amènerons la sérénité . Là je crois que les futur voir même ceux qui exercent encore gagnerai en clarté vis a vis de clients prospect. Comme en cuisine on a plus de satisfaction de faire une daube de A à Z que d’ouvrir une daube picard ….Ils faut qu’ils arrêtent de prendre les gens de haut et regarder avec quelle voiture ils arrivent au rdv…..Pourtant je dis et suis sur que vous êtes les meilleurs.PS je n’arrive pas a avoir votre tél afin de voir si vous faite des conseil pour suivi de chantier? Pouvez vous me donner cela en MP? Cordialement

        1. Bonjour, en effet, la formation à l’école d’architecture apprend à valoriser les clients professionnels de la construction (les promoteurs immobiliers) et, évidemment, les marchés publics. Rien n’est appris sur la clientèle des particuliers, ceux qui ne connaissent pas le “bâtiment” de l’intérieur.
          D’où l’ignorance totale des architectes en matière de Particuliers, démarche commerciale (comprendre les besoins et les envies), réseau d’artisans fiables au meilleur rapport qualité/prix, etc.). Ils attendent de leurs clients qu’il agissent comme des promoteurs, qu’ils connaissent déjà tout, et notamment tout le vocabulaire technique. Et les procédures avec par exemple les marchés publics sont très différentes et très lourdes : ça ne peut pas marcher avec un particulier !
          Les avantages des architectes ne sont pas que dans le sur-mesure, il y aussi la qualité des travaux (puisque nous ne les vendons pas, nous n’avons rien à perdre à faire refaire tout ce qui ne va pas, les reprises ne nous coûtent rien, donc on ne les dissimulent pas), il y a le prix (rémunération archi < la moitié de la marge d'un CMI !), et la sécurité = vous pouvez toujours mettre en cause l'architecte, y compris pour des défauts juridiques, c'est une sorte de "garantie universelle" bien meilleure que la garantie de livraison. cdlmt

    2. Bonjour Monsieur,
      Pourquoi ne prenez vous pas Monsieur Espagno ? Il exerce dans le 31…
      Perso, je construis dans le 31, je le prends. S’il est mauvais, incompétent, il aura bien caché son jeu sur le forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Le CCMI, les clients y vont pour la simple et bonne raison c’est qu’ils font de la pub, font rêver les clients, font du clé en main où le client n’a rien à faire, moins cher qu’un architecte, font un prix et délais garantis, etc… Du vent et blabla.
      Le CCMI est un commercial avant tout… J’en ai fait l’expérience, je construits !!! Je suis allé chez 2 CCMI et 1 archi, j’ai vite vu la différence…
      L’architecte a l’image d’être cher et ce n’est pas vrai car il prend X% du marché de travaux. Les artisans, il les connait, connait leur prix donc ne gonfle pas. Le CCMI, c’est un global sans détail, et environ 20% de commission, c’est à dire la différence en moins dans votre maison.
      Pour ma part, j’ai pris un groupement d’artisans qui se ont unis dans un GIE et font des contrats CCMI, MO, archi.
      Donc, vous pouvez venir avec vos entreprises ou prendre les leur dont vous avez la liste, et les faire passer en contrat CCMI ou MO au choix, C’est 9%ht d’honoraires. Vous avez tous les devis détaillés ce qui est rare chez les CCMI.
      C’est le top compromis je trouve.
      Je trouve que l’architecte a un gros défaut par rapport aux CCMI, c’est le suivi de chantier. Petite structure en général, ils ne peuvent pas se permettre d’avoir une personne qui ne fait que du suivi de chantier. Si vous avez un soucis, il se déplace direct. L’archi peut avoir sa journée ou semaine remplie de RDV…
      A améliorer… Ou pourquoi des architectes ne s’associent-ils pas comme les toubib à être 2 ou 3 pour employer une personne et l’amortir ?

      1. Merci Thomas – je n’ai pas suggéré ce message ! 🙂
        Quelques précisions :
        Le CMI a une marge de brute de l’ordre de 30 à 35% – et non pas 20%. Un garant (celui qui délivre la garantie de livraison) m’a dit un jour : “Quand la marge prévisionnelle du CMI descend jusqu’à se rapprocher de 25%, je ne garantis plus.” Et un CMI m’a avoué qu’il faisait 37% de marge (un autre 39% mais lui, pas sûr que ce soit vrai). En moyenne c’est un peu plus de 30% (soit largement plus du double qu’un architecte).
        Enfin, un CMI n’assure aucun suivi de chantier pour le compte du client ! Il suit son chantier pour son propre compte, comme le fait un maçon. Croyez-vous que le CMI va dire “Monsieur le client, j’ai fait une malfaçon que vous n’avez pas vue. Je vous la signale, pour que vous ne payiez pas le prochain appel de fonds.” ? Bien sûr que non.
        Avec un architecte, on a un suivi des travaux (dont la qualité dépend de l’architecte)
        et avec un CMI, on n’a pas de suivi des travaux du tout.
        Enfin, j’avais pris un conducteur de travaux pour suivre tous mes chantiers. Eh bien, ça n’a pas trop duré (1 an) car les clients étaient déçus, ils voulaient me voir moi sur le chantier. Comme on veut se faire opérer par le chirurgien qu’on a choisi, pas un remplaçant, j’imagine.
        Tout cela n’est pas facile.

      2. Bonsoir je suis complètement ok avec vous. Effectivement si j avais su et connu les architectes d aujourd’hui je vous assure que je serais allé voir Mr ESPAGNO sans soucis. Mais j ai signé avec un MO . Il ont commencé d ailleurs today mon VS 3 rangs . Par contre je sais pas comment ils vont faire pour isoler le VS côté garage qui sera coller quelques centimètres à celui du voisin. Savez vous comment ils vont faire? Ils leurs manquent justement que se côté à finir . Par contre mon MO ne me donne aucune info et aucune indication comme si pour lui tout le monde connais les termes techniques de son métier …. help

        1. Bonjour, vous parlez sans doute d’étancher le vide sanitaire. S’il n’y a pas de possibilité d’arrivée d’eau en étant collé à une construction voisine (avec un polystyrène fin entre les deux, bien sûr, pour désolidariser et permettre les dilations), il n’est pas utile que le soubassement soit étanche à cet endroit.
          Et un peu d’humidité arrivant au vide sanitaire n’a pas d’incidence technique. Cdlmt,

        2. Bonjour Ali,
          Je suis toujours intéressé par les constructions et partager des avis et photos ainsi que idées.
          Monsieur Espagno, pouvez vous transmettre mon mail si Ali veut bien partager ?
          Pour ma part, j’ai mis quelques photos sur le forum construire.
          Cordialement.

  54. Bonjour Mr ESPAGNO,
    j’ai recontré un de vos confréres pour discuter de notre projet de construction de maison individuelle.
    Nous voulions signer une mission “avant-projet” (esquisse et plan). Ensuite, le dépôt du P.C et la maitrise d’oeuvre sera assurée par un constructeur dans le cadre d’un CCMI (pour la GLPC que n’ont pas les architectes, je suis désolé)
    MAIS, il nous a répondu que sa mission doit aller jusqu’au permis de construire car les constructeurs ne peuvent pas déposer un PC à partir de plans d’un architecte?
    DE PLUS, il nous a précisé que si nous ne faisons pas appel à lui, et que nous sollicitons un constructeur pour un CCMI avec fourniture de plans, ce Pemis de Constuire serait entaché d’illégalité externe “Il peut s’agir d’un vice de compétence (permis délivré par le maire au nom de l’Etat, alors qu’il était du ressort du préfet), de forme (l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté alors qu’il devait l’être), ou de procédure (le dossier de demande de permis ne comporte pas toutes les pièces requises, comme une notice architecturale pour une construction qui fait plus de 170 m2). Reste que la contestation sur ce terrain est parfois inopérante. Le juge, en effet, se refuse à annuler le permis délivré si le vice invoqué n’a pas d’incidence sur le fond. En d’autres termes, le permis aurait de toute façon été accordé si ces règles avaient été respectées.”

    MEME SI, le Permis de Construire est signé et déposé par un architecte mandaté par le constructeur, car la loi 1977 précise qu’un architecte ne peux excercer sa profession que “à titre individuel ou sous forme libéral” et ne peux donc pas être salarié d’une société de construction.
    Je ne comprends pas pourquoi un architecte DPLG en “freelance” ne pourrait pas accepter une mission de sous-traitance pour le compte d’un constructeur?
    De plus, comment expliquez-vous que les grands constructeurs qui ont pignon sur rue depuis des décennies et qui mettent en avant leur projet de construction de maison de plus de 200m² sur leur site internet, puissent encore exister? et prennent le risque de construire illégalement des maisons de plus de 150m² (depuis 2017)?
    je sais que vous m’avez démontré à plusieurs reprises les torts des constructeurs, mais honnetement je ne comprends pas comment les constructeurs continuent de proposer des maisons de plus de 150m² si cela est illégale?
    merci de partager vos avis
    cordialement,

    1. Bonsoir, merci de votre message qui me permet de bien clarifier plusieurs points.
      MONOPOLE DE L’ARCHITECTE
      La conception architecturale est d’intérêt public depuis 1977 (ça se comprend, je présume que vous n’aimeriez pas que votre voisin édifie une horreur ridicule, rose et verte, qui ferait rire tout le monde et qui dévaloriserait complètement votre maison à coté). Pour garantir cet intérêt public, la conception architecturale est dévolue logiquement aux architectes – avec des exceptions qui font que la plupart des demandes d’autorisation d’urbanisme échappent aux architectes (telle la dérogation des 150m²…).
      Il ne s’agit pas strictement de compétence, mais surtout de pouvoir exercer vraiment sa mission. Pour cela, l’architecte ne doit pas obéir aux ordres d’un patron qui ne serait pas lui-même architecte, évidemment. Comme un médecin ne pourrait pas dresser des ordonnances s’il était salarié d’un grand groupe pharmaceutique : sinon il serait obligé de mentionner les seuls médicaments de l’entreprise qui le paie.
      Et de la même façon, l’architecte ne peut pas être sous-traitant d’un non-architecte, tel un CMI, auquel il devrait de fait obéir s’il voulait garder sa clientèle.
      Ce qui fait qu’un architecte n’a pas le droit de donner ou de prendre en sous-traitance la conception architecturale. Et c’est très bien comme ça.
      Pour la suite (marché de travaux, suivi de chantier), l’architecte peut être sous-traitant, c’est autorisé même si je le déplore, pour les mêmes raisons de protection du client qui prend de très gros risques à se confier aveuglément à qui a des intérêts financiers opposés à lui.
      A ce propos, vous choisissez un CMI, c’est-à-dire quelqu’un qui aura intérêt à vous vendre le plus cher possible ce qui lui reviendra le moins cher possible (donc avec le moins de qualité possible), avec un contrat très simplifié, sans plan technique et sans descriptif des travaux (la petite « notice » ne mentionnant que 10% de ce qu’elle devrait) et qui fera le vide autour de vous pour que vous n’ayez pas d’autres sources d’information que ce qu’il voudra bien vous dire. Vous serez captif du CMI. Ça veut dire, en pratique, qu’une fois le contrat signé, le CMI fera ce qu’il voudra, il pourra construire la maison comme bon lui semblera (par exemple, quantité d’acier dans les fondations, épaisseur de la chape, etc. Je vous rappelle que tout travaux au rabais lui rapportera de l’argent, à lui, pas à vous). Il pourra aussi vous vendre à prix d’or les modifications que vous demanderez (plan, choix du carrelage, etc.) et vous ne pourrez pas refuser sauf à renoncer à vos modifications.
      LA GARANTIE DE LIVRAISON A PRIX ET DELAIS CONVENUS
      Savez-vous que cette garantie ne jouera probablement que quand le CMI aura non seulement déposé son bilan, mais sera en liquidation de biens ? C’est ainsi, malgré cette garantie, malgré un ccmi, que l’on voit des gens habiter leur garage depuis des années.
      Vous savez aussi, je pense, que vous devrez probablement payer en plus une franchise de 5% du montant du contrat si vous faites appel à la Garantie ? Calculez la somme… Je dis « probablement » car cette franchise n’est pas obligatoire, mais je n’ai jamais vu un ccmi sans elle.
      Quant aux déboires des ccmi, vous pouvez tout simplement lire les centaines de témoignage ici, sur les différents articles qui traitent de ce problème : ils sont édifiants et c’est du vécu, évidemment.
      Mais, bizarrement, avant signature, les clients ne prennent pas la mesure du risque qu’ils prennent, ils pensent que les accidents n’arrivent qu’aux autres et qu’ils sont protégés avec un ccmi !
      ILLEGALITES DE LA PART DES CMI
      Un CMI n’a pas le droit de dresser un plan d’une maison de 150 m² ou plus. Pour cela, beaucoup trichent sur la surface déclarée au PC, ou bien achète à petit prix la signature d’un architecte véreux. C’est hélas assez répandu, bien que l’architecte risque la radiation de l’Ordre s’il se fait prendre. Mais c’est assez difficile à prouver.
      Le CMI a le droit de présenter des maisons de plus de 150 m², mais à condition qu’il ait l’accord de l’architecte qui a conçu la maison, avec son nom présenté aussi, évidemment. Et il ne pourra pas utiliser le plan pour refaire la même sans que le client du CMI ait confié la conception architecturale à cet architecte.
      En pratique, si vous voulez une maison de 150 m² et plus, vous devez faire faire le plan par un architecte, indépendamment du CMI, et cet architecte doit apposer son nom et sa signature sur le dossier de demande de PC. Et, bien sûr, vous aurez signé un contrat avec l’architecte et vous le payerez directement.
      Vous savez, TOUS les CMI que j’ai pu connaître enfreignent la loi : je pense à la loi sur la sous-traitance. Demandez à votre CMI qu’il vous communique les devis réels et qu’il vous demande votre approbation sur les sous-traitants qu’il envisage de prendre, devis de sous-traitants en vos mains, comme la LOI l’y oblige : je ne connais pas un seul CMI qui ait accepté ! Le risque pour vous est que vous devrez probablement payer les sous-traitants du CMI si vous ne les avez pas approuvés, en cas de faillite du CMI. Et ceci, même si vous aviez déjà payé le CMI. Vous pourrez lire l’article là-dessus sur ce site. Mais les CMI redoutent évidemment que les clients voient qu’ils gardent pour eux une marge brute de l’ordre de 30 à 35% du coût des travaux, s’ils connaissaient les prix des sous-traitants.
      Bonne soirée,

  55. Bonjour,
    Actuellement je fais construire ma maison de 87m2, rez-de-chaussée par un constructeur.
    ils viennent de terminer le vide sanitaires et ont utilisés des agglomérés creux (4 rangs) et le plancher hourdis isolant.
    Le soucis c’est qu’il ne prevoyent aucun traitement de protection contre l’humidité sur les agglomérés ni de drainage par cunette, tuyaux pvc recouvertde cailloux en périphérie de la construction et ils comptent remettre la terre directement sans rien faire d’autres.
    Je me pose donc les questions suivantes :
    Est ce que ma maison va être quand même protégée de futurs soucis d’humidité ?
    Ce drainage et traitement des agglomérés creux n’est il pas obligatoire dans la réglementation 2012?
    Je vous remercie par avance de m’éclairer sur ces deux points.
    Cordialement.
    L. F.

    1. Bonsoir, il n’est pas obligatoire de protéger de l’humidité ce qui ne constitue pas une pièce où l’on peut aller, entreposer des meubles, etc. Donc le vide sanitaire n’est pas obligatoirement protégé – même si c’est bien dommage (je le prévois toujours, comme la plupart des gens).
      Ce qui est obligatoire, c’est d”avoir une barrière étanche pour empêcher tout remontée d’humidité vers la zone habitée. Un chaînage de plancher hourdis constitue une telle barrière – pensez à vérifier que la “planelle” (la petite brique ou agglo étroit qui vient servir de coffrage au plancher hourdis, coté extérieur) ne soit pas en brique, justement, mais bien en agglo, car la brique est spongieuse et l’humidité pourrait passer par là.
      En général, les maçons font le dernier rang d’agglo avec du mortier étanche, pour être sûr qu’aucune humidité ne remonte. Cdlmt

      1. Bonjour Mr ESPAGNO,
        Je reviens vers vous car j’ai donné rdv sur le chantier au conducteur de travaux pour faire le point sur le vide-sanitaire et le plancher hourdis.
        Il m’a expliqué que le V.S. est constitué de 4 rangs d’agglo creux alors que sur la notice descriptive il est spécifié :
        – soubassement constitué d’agglo creux (2 rangs).
        – adaptation au sol supplémentaire du V.S. de 2 rangs d’agglo de béton.
        Est ce que cela a une importance???
        Il est aussi noté :
        – arase étanche assurée par une chape de mortier hydrofugé ou par un feutre bitumeux en tête de soubassement AVANT la mise en place des éléments formant le plancher.
        Or, il a été placé une sorte d’enduit noir sur tout le contour de la dalle ainsi qu’autour des divers tuyaux. Le conducteur de travaux m’a expliqué que c’était l’arase étanche. Donc l’arase prévue dans la notice descriptive n’a pas été effectuée????
        Réponse du conducteur de travaux : je ne sais pas pourquoi il est inscrit “AVANT la mise en place des éléments formant le plancher” mais en tout cas, l’arase étanche c,est çà! En me montrant cette sorte d’enduit noir.
        Par contre les planelles sont bien en agglo et non en brique et il m’a indiqué que le 1er rang de briques sera scellé avec du mortier puis les suivants seront collés.
        Il est aussi indiqué sur la notice descriptive :
        – Plancher hourdis isolant type GF ou similaire (conforme aux dispositifs de la RT2012 selon étude thermique) avec une dalle de compression armée d’un treillis soudé, béton type XCI 25/30 d’une résistance de 25Mpa selon plan techniques du fournisseur.
        Qu’en pensez-vous svp?
        Est ce que mon habitation sera effectivement protégée des remontées capillaires?????
        Est ce que ces ” différences” par rapport à la notice descriptive et ce qui a été réalisé sont un réel problème????
        En vous remerciant par avance pour votre réponse et vos conseils.
        Cordialement.
        Laure F.

        1. Bonjour, il n’y a pas de différence entre la notice et ce qui est réalisé, d’après ce que vous me dites :
          – 4 rangs d’agglo dans la notice, et 2 + 2 = 4 dans la réalité.
          – arase étanche : c’est ok. Le DTU a été écrit au moment où les planchers étaient presque tous en bois (il y a 100 ans, environ). Il était donc important que ces planchers soient bien protégés de l’humidité par en-dessous. Maintenant, les planchers sont presque toujours en béton, et le béton est en lui-même une coupure de capillarité, donc il fait office lui-même d’arase étanche. Mais on garde le DTU tel quel, car il y a parfois des planchers bois (et de nos jours, on en retrouve avec les constructions en ossature bois).
          – planelles en agglo : ok
          – joint au mortier hydrofuge : ok (même si ce n’est pas indispensable, c’est toujours mieux)
          – enduit bitumineux sur les parois : rien à voir avec l’arase étanche (une telle arase est horizontale, elle vient empêcher les remontées d’humidité le long du mur, vers le haut. Alors qu’un enduit est un film qui vient protéger une façade verticale). Je m’étonne que le conducteur de travaux confonde les deux ! Il doit être nouveau dans le métier…
          Donc, soyez rassuré par rapport à la conformité de la “notice”, mais soyez vigilent par rapport à ce que raconte le conducteur de travaux… (à moins que vous ayez mal compris ?). Cdlmt,

          1. Bonjour Mr ESPAGNO,
            Je vous remercie grandement pour vos conseils et vos réponses rapides, cela m’est d’une grande aide.
            En ce qui concerne l’enduit bitumeux, il n’a pas été appliqué sur les parois du vide sanitaire mais à l’horizontale, sur la dalle, une bande sur tout son contour, juste en bordure (comme une sorte de cadre qui a été peint sur la dalle) ainsi que le contour de toutes les gaines qui ressortent sur la dalle. C’est ce que le conducteur de travaux appelle l’arase étanche.
            À quoi cette bande de bitume sert-elle en fait????
            Dans l’attente de vos conseils.
            Encore merci.
            Laure F.

          2. Bonsoir, je comprends mieux. D’habitude, on enduit la face externe des murs de soubassement avec ce produit, il ne sert pas à faire une arase horizontale, d’où ma confusion. Ce produit est essentiellement du goudron. Bonne soirée.

          3. Bonjour Mr ESPAGNO,
            Le maçon est en train de monter les murs en briques.
            Par rapport au ferraillage d’angle il va mettre des fers carrés mais ne va pas les ligaturer à la base qui rejoint les ferraillages de sortie de dalle avec des liens.
            Il va couler directement le béton et me dit que c’est ça qui va solidifier et solidariser l’ensemble du ferraillage et donc qu’il n’y a pas besoin des les attacher avant le coulage du béton.
            Pouvez-vous me dire si c’est réglementaire et si cela présente un risque en ce qui concerne les fondations svp ?
            Car j’ai lu qu’un ferraillage parfaitement attaché permet que celui-ci reste solidaire au moment du coulage afin qu’il ne se désolidarise pas sous la pression du béton ????
            En vous remerciant par avance pour vos conseils.
            Cordialement.
            L. F.

          4. Bonsoir, pas sûr d’avoir bien compris : Le maçon a laissé sortir des aciers en attente depuis les fondations. Puis il va placer par dessus des armatures pour chaînage d’angle. Si c’est bien ça et si les aciers en attente sortant des fondations sont dans les armatures en carré des chaînages verticaux sur au moins 50 cm de long, c’est ok, c’est conforme aux règles de l’art. Il faut au moins 50 cm. Les bons maçons laissent volontiers 70, 80 cm… Ce n’est que quand on n’a pas les 50 cm qu’il faut souder les aciers (ceux des fondations et ceux des chaînages verticaux) pour compenser.
            Bonne soirée,

          5. Bonjour Mr ESPAGNO,
            Je reviens vers vous pour vos précieux conseils.
            Je souhaiterais moi même passer un enduit bitumeux sur les parois du vide sanitaire (car pas prévu par le constructeur).
            Est ce que cela est préférable ?
            – Faut il que j’ajoute un film protecteur en plus de l’enduit ?
            Dans l’attente et en vous remerciant.
            Cordialement.
            Laure F.

          6. Bonsoir,
            ce sera ou l’enduit bitumineux, ou un film protecteur (il faut choisir, je vous conseille l’enduit, c’est plus simple).
            Attention à ne placer l’enduit que dans la partie qui sera sous terre, car on ne peut pas enduire sur une couche de bitume.
            Clmt,

  56. Bonsoir Mr EPAGNO,
    j’ai suivi vos conseils en recherchant un architecte pour notre maison de 190m².
    j’ai 2 questions concernant les architectes :
    est-ce que les architectes DE-HMONP (depuis 2007) ont le même niveau de qualification/compétence que les architectes DPLG?
    est-ce que l’école nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais est une école dont le diplôme est visé par le ministére de l’éducation nationale? et dont la qualité de la formation dispensé est reconnu svp? y’a t’il des spécialités en fin de cursus notamment maison individuelle ou collectif etc…?

    merci par avance pour vos réponses

    1. Bonjour, avant 2007, le diplôme d’architecte était à lui seul suffisant pour s’inscrire à l’Ordre des architectes et donc pour s’installer en tant qu’architecte. En général, dans les écoles d’architecture d’Etat, on était “Diplômé par le gouvernement” (dplg). Il y avait aussi les architecte DESA (Diplômés de l’Ecole Spéciale d’Architecture), tout cela est équivalent.
      Puis, maintenant, une fois le diplôme obtenu, on a ajouté une obligation de stages et de formation pratique complémentaire de 6 mois (c’est beaucoup trop court ! les autres professions libérales, médecin, notaire, expert-comptable, c’est plusieurs années) pour pouvoir exercer par soi-même (sans être salarié d’un autre architecte) et être inscrit à l’Ordre. On appelle ça “l’Habilitation à exercer la Maîtrise d’Oeuvre en Nom Propre (HMONP).
      Donc les architectes DE, ça veut dire “Diplômés d’Etat”, ils ont le diplôme mais ils n’ont pas forcément fait le stage de 6 mois.
      Et architectes HMONP (ou HMO-NP), ça veut dire qu’on est devenu architecte inscrit à l’Ordre et pouvant avoir lui-même des clients.
      A mon avis, le système HMONP est meilleur que l’ancien DPLG, car il y a au moins ce petit stage de 6 mois. Maintenant, un architecte DPLG a forcément une douzaine d’années d’exercice, il a donc de l’expérience au-delà de 6 mois, donc ça revient exactement au même.
      Je ne connais pas l’école d’architecture de Paris-Malaquais, je ne saurais vous répondre – je suis diplômé de l’école de Toulouse. Mais toutes les écoles d’architecture délivrent le même diplôme d’architecte. A ma connaissance, elles ne dépendent pas de l’Education Nationale. Je ne connais pas quelles sont les filières de spécialisation de chaque école, vous les trouverez facilement sur internet. Mais ce qui compte, c’est l’expérience de l’architecte lui-même. Par exemple, je me suis intéressé à la maison individuelle 5 ans après m’être installé architecte, avant je faisais essentiellement des marchés publics, HLM, etc. Je n’étais pas très opérationnel sur le marché de le M.I. Puis, en me spécialisant, je le suis devenu et maintenant, je ne saurais guère faire un marché public.

  57. Bonsoir Monsieur
    Des panneaux OSB cloués sur un toit-terrasse ont été trempé par les pluies de ses dernières semaines car le couvreur est parti en vacances depuis 3 semaines sans avoir protégé l’OSB correctement et sans avoir posé les panneaux isolant de 40 mm entreposés et exposés aux dernières pluies également. Pensez-vous qu’il sera nécessaire de changer les panneaux OSB et quel est le risque pour les panneaux isolant non protégés posés en vrac?
    Bien Cordialement

    1. Bonjour, il faudrait voir de près les panneaux. L’OSB résiste bien aux intempéries ponctuelles, mais quand ils sont horizontaux et exposés longtemps, je suis très dubitatif. Il faudrait qu’un spécialiste vérifie sur place, mais pour ma part, a priori, je demanderais qu’ils soient changés. Quant à l’isolant, renseignez-vous auprès du fabricant (ou du vendeur) : suivant sa nature, il peut être exposé à la pluie sans dommage – ou pas.
      Cordialement,

  58. bonjour
    pourriez vous me dire si une ferme traditionnelle sur une portée de 7 mètres toitures à 30° peut elle être posée uniquement sur des sabots à aile dont les boulons ne sont pas serrés. par le poids de l’ardoise qui vient d’être posée un décalage important est apparu entre le mur et le sabot comme si un arrachage est entamé.
    Merci de votre réponse
    bien cordialement

    1. Bonsoir, je ne peux pas répondre pour un cas précis que je n’ai pas vu sur place. Tout ce que je peux dire est que les boulons sont faits pour être serrés, que les accrochages doivent être suffisants, et qu’il ne doit y avoir aucun signe de décollement, aussi minime soit-il.
      Dans le doute, demandez un avis à un architecte ou un charpentier. cdlmt,

  59. Bonjour,
    Certains font des charpentes métalliques ou fermes bois et le reste métallique, quel est l’avantage / inconvénient ?
    Cordialement.

      1. Bonsoir,
        Fermes métalliques, elles sont plus fines, n’est-ce pas mieux pour éviter de les voir parfois à l’étage ? Pour les toits plats.
        Cordialement

        1. Ce qui est parfois très pratique, ce sont les portiques en acier : j’ai ainsi pu dégager tout un grenier, sans obstacle, pour y installer un salle de billard (les poteaux et les joueurs de billard font très mauvais ménage 🙂 ).

  60. Bonjour, j’ai un vide sanitaire de 2 m de profondeur, ma maison a des fissures. j’ai fait intervenir mon assureur qui a mandaté un expert au titre de la garantie “CATASTROPHES NATURELLES et celui-ci refuse de prendre en charge les dommages de la maison au titre de la garantie “SECHERESSE” car il considère que les fissures sont liées à la structure de ma maison. Je suis descendue ds le V.S. et aucune fuite, aucune fissure. Effectivement, de la végétation est autour de la maison un sapin en particulier. Etes-vous d’accord avec son analyse. arrêté du 17 septembre 2019-sècheresse du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018-département de la SEINE SAINT DENIS-Merci pour votre réponse.

    1. Bonjour, je ne peux évidemment pas répondre à une telle question sans une analyse sur place du bâtiment.
      Mais compte tenu de l’arrêté sécheresse qui a été pris, il me semble qu’à votre place je demanderais – non, je mettrais en demeure – l’assurance d’apporter la preuve de ses dires et du bien-fondé de sa position. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve !
      Et compte tenu également du coût des réparations (il ne s’agit pas que de reboucher les fissures et d’enduire, mais bien de reprendre la structure de la maison, en sous-oeuvre au niveau des fondations, c’est très onéreux, des dizaines de milliers d’€), les conseils d’un architecte me semblent indispensables pour contrer l’expert de l’assurance qui, logiquement, fera tout pour désengager son client (la compagnie d’assurance).

      1. Bonjour, Je tiens à vous remercier pour votre diligence et votre réponse.
        Je vais me rapprocher de mon assureur suivant votre conseil.
        Meilleurs sentiments. Mme AUBER

  61. Bonjour, En vue d’un achat, nous avons visité une maison achevée en 2019, elle est construite sur un vide sanitaire, mais nous nous sommes aperçus que le vide sanitaire ne dispose pas d’aérations. Or c’est obligatoire, il me semble ? L’actuel propriétaire s’est renseigné auprès de son maçon qui lui a répondu que ce n’était pas prévu sur le plan. Quelles sont les solutions ? Nous avons fait une offre sous conditions que des travaux soient faits

    1. Bonsoir, d’un point de vue réglementaire, je ne sais pas si un vide sanitaire doit expressément être ventilé, mais pour moi c’est une obligation de bons sens, pour respecter l’hygiène – ne serait-ce que pour éviter une accumulation de radon. Quel est ce maçon qui se permet de ne pas faire d’aération du vide sanitaire ? C’est un amateur…
      La ventilation est très facile à faire, il faut créer quelques grilles d’aération (4 ou 5, par exemple, ça dépend de la maison de sa forme, etc.), disposées sur des façades opposées (pour que ça ventile bien) en évitant les zones “mortes” (non ventilées).
      Il y aura une reprise de finition en façade, rien de bien compliqué.
      Plus délicat si le vide sanitaire n’est pas – ou mal – accessible : il faut que les murs intérieurs (les refends, pas les murs de façade) soient largement percés pour que la ventilation se fasse. Sinon, l’aération ne se fera pas vraiment. Il faudrait étudier ça sur plans.
      Vous pouvez parfaitement conditionner votre achat à la réalisation de cette aération, ça peut être mentionné dans un compromis de vente, par exemple. Il vaudrait mieux décrire très précisément quels travaux vous attendez.

  62. Bonjour,
    Des maçons mettent un polyane au fond des fondation et mettent les armatures métalliques directement dessus. Est-ce utile ce polyane ?
    Cordialement.

  63. Bonjour,
    J’ai vu que parfois les poutre béton qu’on peut voir dans un plancher sont remplacées par des sorte de grosses poutres métalliques comme un IPN .
    Quel est votre avis ?

  64. Bonjour,
    J’ai vu des blocs euromac 2. Quelle est la différence entre ceux-ci et les Isotex ?
    Qui peut nous conseiller ce qu’il y a de mieux ? Certains architectes ne connaissent pas, ni maçon.
    Cordialement

  65. Bonjour,
    Quand on voit certaines choses non pas visuelles mais techniques que par exemple vous nous apportez dans vos réponses, comment dire à une entreprise de le faire ?
    Par exemple, 1 ou 2 tiges métalliques dans les angles ou poteaux alors qu’on en veut 4, chaînage avec béton venant d’une toupie + mise en oeuvre avec vibreur pour éviter les bulles d’air, ouvrir le bas des poteaux d’angle + raidisseurs verticaux pour que le béton descende bien + vibreur, etc… Épingle au lieu d’équerres d’angle. Je trouve ça délicat et ça donne l’impression que le client surveille ! Pas beaucoup le font en maçon à part 4 tiges en angle.
    Ou alors, on fait une étude béton et on demande que tout ça soit spécifié et imposé. Aucune raison que le maçon ne le fasse pas dans ce cas.
    Qu’en pensez vous ?

    1. Bonsoir,
      il faut établir un dossier technique complet AVANT de signer un contrat – c’est d’ailleurs un grand défaut du CCMI qui fait que le client signe un contrat très léger, où peu de choses sont détaillées et, surtout, où il n’a pas eu le temps de tout découvrir et de faire les bons choix en toute sérénité, sans être sous la pression de signer le contrat, Mais après, c’est trop tard ! le client est piégé, toute modification, précision, apportée au contrat sera payée au prix fort…
      Alors qu’avec un architecte, on signe d’abord le contrat d’architecte, puis, tranquillement, pendant l’instruction du permis, on fait le tour de tout, on choisit tout, sans urgence et sans que les prix soient imposés, bien conseillé par l’architecte car il ne vend pas les travaux, il n’a donc aucun intérêt à vous pousser à choisir ceci plutôt que cela. Puis quand tout est bien ok, prix compris, l’architecte rédige le descriptif détaillé (une vingtaine de pages où tout est décrit), il dresse les plans techniques, puis on signe les contrats avec les artisans (les “marchés de travaux”) qui sont rédigés à l’avantage du client.
      Enfin, quand le client se fait représenter par un architecte, celui-ci a l’autorité sur l’entreprise pendant le chantier. Le métier d’architecte a été inventé pour ça, pour protéger le client.
      Blocs EUROMAC 2 : c’est du “tout isolant”, je préfère les ISOTEX car j’aime bien la structure en fibres-bois-ciment, ça m’inspire plus confiance. Mais c’est subjectif, je manque d’expérience pour ce genre de produits.
      Plancher hourdis à poutrelles acier : les premiers planchers hourdis étaient comme ça. Je n’y vois ni avantage ni inconvénient…
      Polyane sous les fondations : là non plus, je n’en vois pas l’avantage – mais ça ne peut pas faire de mal ! 🙂

      1. Bonsoir,
        Les rails du placo sur les isotex sont fixés sur le béton ou sur les fibres ?
        Est-ce l’isotex ou l’euromac 2 le plus isolant ? Car, il a l’air d’isoler à l’intérieur et extérieur.
        Pour qu’un maçon utilise les Isotex, faut-il que ce soit un maçon qui aient obligatoirement des banches ? Tous n’en ont pas ?
        Cordialement.

        1. Bonsoir, comme je e disais dans un précédent mél, je n’ai jamais eu l’occasion d’utiliser de l’ISOTEX. La mise en oeuvre est en général très bien expliquée par les fabricants sur leur site, souvent par de courtes vidéos.
          L’ISOTEX évite d’avoir des banches, bien sûr, puisqu’il sert de coffrage pour le béton. Cdlmt

  66. Bonjour ,
    Mr Espagno,
    Nous avons pour aérer notre vise sanitaire 6 sorties de 150 mm.
    Nous avons remarqué que même pendant la canicule de la semaine dernière le VS reste humide (la terre) (pas d’eau).
    Est-ce normal ?
    Merci
    Bien cordialement

    1. Bonjour, oui c’est normal, une humidité, même importante, est tolérée dans le vide sanitaire. 6 grilles d’aération, surtout si elles sont positionnées sur des murs opposés, sont suffisantes.
      J’aime bien prévenir toute humidité excessive en plaçant un ou des drains dans le vs, mais, encore une fois, ce n’est pas obligatoire.
      Bien cordialement,

      1. Bonjour,
        Des drains doivent être posés autour des murs d’enceinte à l’intérieur et à l’extérieur du vide sanitaire ?
        Cordialement.

          1. Bonjour,
            Quelle est l’utilité d’assainir le VS ?
            Si beaucoup d’eau à être en dessous ?

  67. Bonjour ,
    Contrat CCMI, maison 196 m2 sur VS de 0,60cm accessible , terrain plat argileux humide l’hiver .
    Actuellement hors d’eau hors d’air
    Soubassement agglo , planelles , plancher hourdis , arase sanitaire au dessus du plancher .
    Dans le descriptif du contrat il n’est pas prévu d’étancher ou d’imperméabiliser les murs du soubassement, ni de drainage périphérique .Qu’en pensez _vous ?
    Merci
    Cordialement

    1. Bonjour, c’est mieux d’imperméabiliser les murs de soubassement, mais ce n’est pas obligatoire. Si votre enduit extérieur descend bien jusqu’aux fondations (enduit fait avant le remblai, évidemment), il fera office d’étanchéité.
      Et le drainage périphérique n’est pas obligatoire non plus. Avec un sol argileux, vous risquez d’avoir de l’humidité constante autour de la maison, ce qui n’est pas agréable, et aussi, plus grave, qui peut à très long terme (plusieurs dizaines d’années) déstabiliser les fondations par l’humidité différentes que ça entretient en différents endroits de la construction. Mais ce n’est qu’un risque, pas une certitude.

  68. une construction sur sous-sol mitoyenne des 2 côtés, ne dépasse pas au niveau du crépis sur un côté mais déborde de 2 cm dans sa partie enterrée suite à l’étanchéité extérieure
    le voisin réclame une compensation financière pour ces 2 cm sur une longueur d e 6,48 m qui sont enterrés, en a-i/t-il le droit et quoi faire dans ce cas ?
    merci d’avance pour votre réponse
    j.bergeon

    1. Ce n’est pas sûr du tout que le voisin ait gain de cause, car il n’a aucun préjudice : il ne perd pas de surface d’usage (puisque enterré), ni visuelle, ni évidemment technique (ça ne nuit en rien à son bien immobilier.
      Seul préjudice à invoquer : si un jour il construisait une cave chez lui, elle serait plus petite de 2 cm. Donc, à condition que le mur de sa future cave éventuelle s’inscrivait dans le même périmètre que le mur de la vôtre, il suffirait de l’autoriser, dans le futur, à enlever votre étanchéité qui ne servirait plus à rien (pas de pénétration d’eau de mur de cave à mur de cave).
      Je pense que vous pouvez conclure un contrat en ce sens (via un notaire, car c’est un bien immobilier), où vous vous engageriez à le laisser déposer l’étanchéité. Vous auriez ainsi une sorte de servitude d’occupation de 2 cm chez lui, et qui serait résiliée quand le voisin fera une cave de même dimension chez lui. Peut-être dans une centaine d’années, peut-être jamais… 🙂
      Présenté comme ça, je pense que très probablement, un juge irait dans ce sens.
      Par contre, ce voisin vous demandera d’acheter cette servitude (combien vous demande-t-il ?). On trouve beaucoup de gens vénaux…
      Sinon, vous pouvez attendre et voir s’il ira jusqu’au procès.
      Une jurisprudence récente (2 ans environ, si je me rappelle bien) et dont on a pas mal parlé indique qu’une tolérance au moins jusqu’à 1 cm est normale dans le “bâtiment”.
      Ces travaux sont-ils récents ? Si oui, vous pouvez demander compensation à l’entreprise qui a fait les travaux. A moins que vous l’ayez expressément autorisé à placer l’étanchéité chez le voisin. Si non, depuis quand date cette étanchéité ? Si plus de 30 ans, vous bénéficiez d’une servitude définitive s’il n’y a pas eu de contestation avant.

  69. bonsoir MrESPAGNO,
    pour être totalement sincère avec vous, nous étions réticents pour contacter un architecte (et maître d’oeuvre) à cause de l’absence de GARANTIE DE LIVRAISON À PRIX ET DÉLAIS CONVENUS CMI LOI 90
    car étant le maître d’ouvrage, il peut y avoir des factures pour des éléments oubliès par rapport au devis initiaux (pas compter le bon nombre de descentes de goutiières etc.. c’est du vécu) que je devrais payer à l’artisan.
    si vous solutionnez ce problème, je suis sur que les architectes gagneront beaucoup de clients.
    existe-t’il une solution svp? que proposez-vous pour cela?

    mis à part cela, est-ce qu’il est vrai que la couverture en zinc joint debout est bruyante en cas de pluie, forte rafale de vent? car j’aurais une salle de cinéma dans les combles et cela serait très rédhibitoire, même si je prévois un écran sous toiture adaptée, et que la pente de toit sera de 35°,
    car l’investissement en maconnerie, isolation et charpente traditionnelle sera conséquent pour construire ma salle dédiée, je ne veux pas que la toiture gache tout,
    sachant que des ardoises naturelles ou tuile noire nous plaisent aussi, mais les couverture zinc joint debout sont plus modernes et résistantes.

    je prendrais contact avec vos architectes dans les prochains jours, afin d’abord de me renseigner comment fonctionne la relation contractuelle avec un architecte DPLG.

    cordialement,
    christophe

    1. Bonjour, vous posez une question intéressante, car elle touche un point fondamental :
      Les contrats d’architecte n’étant pas réglementés, certains d’entre eux peuvent avoir des lacunes. Et j’estime que le contrat préconisé par l’Ordre des architectes en présente lui aussi, notamment une essentielle : l’absence d’engagement à faire respecter strictement le budget du client. Le contrat de l’Ordre introduit une “marge de tolérance” dans le prix. En plus, il est lourd et compliqué. Bref, il n’est pas adapté à un client particulier.
      C’est pour cela que nous (les Architectes d’Aujourd’hui), nous avons créé un contrat qui nous est spécifique.
      Avec notamment :
      – des prix globaux et forfaitaires pour chaque artisan : même si l’artisan n’a compté que 3 descentes de gouttière et qu’il en faut 4, il devra réaliser les 4 pour le prix convenu, c’est-à-dire le prix de 3. Mais, en construction neuve, ce genre d’oubli est rarissime car l’Architecte d’Aujourd’hui établit un estimatif détaillé des travaux. Ce n’est pas un prix “au pif”, car il doit respecter strictement le budget du client. Et ensuite l’artisan refait son devis réel.
      Je parle “en neuf”, car en rénovation, il est toujours possible, quoi qu’on fasse, de découvrir des ouvrages à réparer en cours de chantier, et qui n’étaient pas visibles avant travaux : poutre en parfait état vue de dessous et abîmée dessus, visible uniquement quand on a enlevé la couverture, etc. Il y a donc 2 calculs détaillés des prix par 2 professionnels différents, et ces calculs ne se font pas dans l’urgence de signer un contrat : le risque d’erreur est infime.
      Par contre, il m’est arrivé parfois de mal prévoir certaines prestations (par exemple un bureau d’études techniques qui préconise des sections de poutre plus grosses) : j’ai tout simplement compensé moi-même le coût pour le client. Parfois il n’en a rien su, payé directement à l’artisan, parfois quand la somme était plus importante, j’ai fait une réduction équivalente de ma rémunération : le principe du budget strictement respecté est pour moi un impératif sans exception. Si j’étais client, c’est comme ça que je le voudrais (encore une fois, en neuf, pas en rénovation, car en réno c’est impossible à tenir sauf à prévoir une grosse marge d’ajustement, ce qui est contraire aux intérêts du client).
      Et avec l’architecte, vous avez 2 avantages essentiels, même s’ils ne sont pas clairement perçus avant travaux (car les clients sont souvent insouciants – alors que pendant et après travaux, ces avantages deviennent plus qu’évidents !) :
      – un professionnel qui veille à vos intérêts pendant toute l’opération, qui vous protège : pas de risque de surcoût abusif quand vous demandez un changement, pas de malfaçon dissimilée que vous n’auriez pas vue (car l’architecte n’a aucun intérêt financier à les dissimuler : ce n’est pas lui qui vous vend les travaux ! c’est la clé de sa fiabilité), etc…
      – un professionnel qui est un recours QUOI QU’IL ARRIVE. L’architecte a un devoir de conseil général. A ce titre vous pouvez le solliciter à tout moment, pour tout problème (technique, financier, juridique, administratif, etc.). Et si cet architecte était lui-même défaillant, il y a l’Ordre des architectes derrière, profession réglementée, que vous pouvez solliciter également, y compris judiciairement s’il le fallait (c’est déjà arrivé). Je crois que c’est unique dans le “bâtiment”.
      Je précise bien que tous les architectes (dplg ou hmonp ou autres) ne fonctionnent pas comme les Architectes d’Aujourd’hui, nous avons voulu avoir une pratique et un contrat très bien adapté aux clients particuliers.
      Par contre, faire jouer la Garantie de Livraison peut se révéler être un parcours du combattant : il faut parfois attendre que le CMI soit déclaré en liquidation judiciaire (même pas en dépôt de bilan..), ce qui peut prendre de très longs mois, voire plus ; vous devrez payer un plus une franchise de 5% du montant du contrat (quand même ! calculez la somme, vous verrez…), bref c’est galère. On peut en lire des témoignages ici ou sur d’autres sites.
      Je ne suis pas un spécialiste des couvertures zinc (à Toulouse, c’est la tuile terre cuite à 99,9% !) mais je crois volontiers que ce peut être bruyant lors d’une forte pluie. Il faudrait demander aux parisiens (les toits de Paris sont très majoritairement en zinc). Je connais un peu mieux l’ardoise, très beau matériau, tout-à-fait valable à 35° (pas à 35%, ce qui est très différent). Et l’on peut faire de très belles choses très contemporaines avec de l’ardoise, de la pierre, etc.
      Cordialement,

      1. Bonjour,
        J’interviens sur la couverture en Zinc. Non, pas plus bruyant que l’ardoise, enfin c’est ce que j’ai ressenti. J’ai les 2… Vous pouvez mettre un placo acoustique pour augmenter.
        Concernant la toiture Zinc, il existe plusieurs épaisseurs pour augmenter la résistance, pas beaucoup plus cher.
        La norme, c’est 0,65mm, 0,70mm en montagne.
        Vous avez 0,80mm et 1mm. 1mm, c’est à Paris, les vieux toits en zinc, c’est pour ça que ça résiste des décennies…
        Moi, j’ai fait poser du 0,80mm, le 1mm, pose compliquée en joint debout je crois et pas utile pour le coût…
        Le 0,80mm, c’est très rare que les gens fassent…
        Demandez à votre couvreur de monter en épaisseur et attention à la marque du Zinc.
        Qu’est-il prévu sur votre construction ? Le CMI ne vous surement pas dit qu’il existait plusieurs épaisseurs ??? Cette info, on l’obtient quand on a un contrat MO et qu’on rencontre les artisans à qui on demande de nous dire tout ce qui existe…
        Merci pour votre retour.

        1. Merci Thomas et Mr Espagno pour vos avis sur le Zinc,
          effectivement les CMI n’ont pas autant détaillé les types de zinc, dans notre cas nous voudrions un zinc teinté noir mais est-ce que le zinc teinté noir va se décolorer avec les années? comme pour le zinc naturel qui patine?
          pour le bruit produit par la pluie/vent sur le Zinc, je lis de tout mais l’isolation acoustique sera indispensable. D’autant plus que la salle dédiée cinéma de 35m² dans les combles (soit plus de 55m² avec sous-pans) sera donc sous une grande surface de zinc.
          (celle-ci ne doit pas se transformer en calvaire qui m’enpécherais d’écouter mon systéme Home-Cinéma 11.2.4…)
          merci encore pour vos opinions
          cordialement,
          christophe

  70. Bonjour je fais construire une maison de pein pied avec une terrasse de 60 m2 soit tout l arrière de la maison sur toute la longueur.
    On me donne le choix entre une dalle sur lit de cailloux ou une terrasse sur vide sanitaire avec 3000 EUR d écart. Y a t il un risque pour la maison en prenant la moins onéreuse à savoir la terrasse avec dalle

    1. Bonjour, techniquement, le plancher porté (ici, hourdis sur vide sanitaire) est meilleur car il repose sur des fondations profondes et non posé au sol en surface, comme l’est un simple dallage. Mais il est plus cher, ça compte, surtout sur une telle grande surface.
      Le dallage doit être :
      – sur un sol stable, notamment entre l’été et l’hiver : notamment pas de risque d’inondation, et surtout pas d’argiles gonflantes, sinon c’est le sinistre assuré,
      – très bien fait. C’est délicat : décapage complet et à la bonne épaisseur, compactage par plusieurs couches, armatures très bien mises et fixées (très difficile) : imposez plutôt du béton fibré, c’est le meilleur choix pour ne pas avoir de fissures, et ce n’est pas plus cher (le coût des fibres = coût des armatures), joints de dilatations, blocage périphérique bien fait (j’en ai vu qui étaient bâclés), etc.
      Dans ce cas vous pouvez choisir le dallage. Il y aura forcément des marches pour monter à la maison, au moins une.
      Ne placez pas un carrelage scellé avant 1 an (on recommande 2 ans), car le dallage va fissurer, c’est normal, on ne peut pas l’empêcher. Dans 1 an ou 2, il devrait être stabilisé (notamment s’il n’y a pas d’argiles gonflantes).
      – et si vous optez pour un hourdis (par exemple pour avoir un sol au même niveau que l’habitation, avec seuil encastré), et si les fondations et murs de la maison sont déjà en cours, faites attention que les fondations de la terrasse ne déstabilisent pas celles de la maison – mais votre architecte veillera à tout ça.

      1. Bonjour,
        Pour une terrasse sur vide sanitaire = 3000 euros plus cher pour le même aspect esthétique final, je vous conseille terrasse sur lit de cailloux avec dalles sur plot dessus. Pas d’attente pour carreler et la caractéristique visitable est intéressante pour mettre éclairage, prises de courant, etc… Cette solution est moins chère que VS + carrelage collé et pas moins qualitative.
        Allez sur Novoceram par exemple, dalles outdoor.

        1. La solution est intéressante, car les tassements (à peu près inévitables) de la dalle béton seront moins perçus au niveau du carrelage, puisque il n’y aura pas de joint.
          Il faut tenir compte du choix limité de carreaux pour dalles sur plots (carreaux autoporteurs) et du traitement du vide périphérique des dalles sur plot à réaliser.

          1. Traitement périphérique par le même carreau que la terrasse avec support de fixation basse et un pliage alu partie haute qui maintient la plinthe et la dalle. On arrive à quelque chose parfaitement fini.

  71. Bonjour Mr ESPAGNO,
    tout d’abord merci d’avoir pris le temps de répondre à toutes nos interrogations de novices dans le bâtiment.

    j’ai 3 questions s’il vous plait avant de signer le CCMI :
    1/ le constructeur ne juge pas nécessaire de faire une étude de sol par un bureau spécialisé étant donné le niveau d’aléa faible pour le retrait argileux et “l’aspect” du terrain qui ne semble pas remblayé. Ainsi des fondations superficielles en semelle filante “hors-gel” semble suffisante. Dans le cas ou cela necessiterais des fondations semi-profondes types puits, longrines, cela serait à leur frais car non chiffrée dans le CCMI. Est-ce vrai? ou peuvent-ils se prévaloir d’un véto de leur assurance qui annulerais le contrat, si nous ne payons pas les fondations supplémentaires?
    2/sur les termes techniques, le CST parle uniquement de “dalle portée”, il s’agit bien d’un plancher hourdis ?(refends+poutrelles+entrevous+treillis+dalle béton)
    le CST parle de vide-technique qui est selon lui identique au vide sanitaire… y’a t’il une différence entre les 2 ? en termes de rangs de parpaings, “trou d’hommes”? étant donné que nous aurons un plancher chauffant y-at’il une utilité d’avoir un accés technique étant donné que nous ne pourrons pas percer la dalle à l’avenir? (si ce n’est pour la stabilité homogéne de la dalle+murs liés de la maison)
    3/nous construisons une maison R+1+Combles avec 7m à l’égout. Dans les combles, j’envisage d’aménager une salle dédiée cinéma. Pour une parfaite isolation phonique que préconisez-vous?
    je pensais à une dalle de compression portés avec hourdis maconnés ou autres?
    + isolation avec sous couche acoustique + bande périphérique + cordon de désolidarisation ou autres?
    + chape flottante avec solution acoustique KP1 qui supporte le doublage des murs ou autres?

    merci par avance pour vos réponses, car le gros oeuvre et notamment les fondations déterminent la longévité et la qualité d’une maison
    cordialement,
    christophe

    1. Bonsoir, merci du message.

      1°- Pas d’étude de sol.
      C’est très dangereux, donc, à parler net, stupide. Ça augure bien mal de la suite du projet et de la compétence ou, pire, du « je-m’en-foutisme » du constructeur. En toute franchise, je ne serais pas rassuré d’être son client et de faire poser par terre quelques centaines de tonnes – et tout mon argent et mon futur patrimoine ! – sans savoir s’il ne va pas se tasser en se fissurant partout…
      Pour répondre à votre question, une fois le contrat signé, il ne peut pas y avoir de sommes supplémentaires à payer si vous n’avez pas signé un avenant pour modifier le contrat – et l’on n’est JAMAIS obligé de signer un contrat ou un avenant. Donc le CMI ne peut RIEN vous réclamer, même si le bon sol est très profond : il doit faire les fondations à la bonne profondeur – même si c’est 6 ou 8 mètres de profondeur – pour le même prix, sans plus-value. Il n’y a aucun veto de leur assurance ni d’autres histoires qui tiennent : un contrat est un contrat. Je n’ai jamais compris les clients des CMI qui acceptaient de payer plus que le contrat.

      2°- Dalle porteuse.
      Une « dalle portée » est une dalle en béton armé qui équivaut à un plancher hourdis, sauf qu’elle est toute en béton armé, épaisse (au moins 20 cm d’épaisseur, voire plus), avec beaucoup d’armatures tri-dimensionnelles et qu’elle est portée de mur à mur (d’où son nom). C’est donc un plancher porté, comme un hourdis, sauf qu’il est coulé à même le sol (un lit de sable). Les dalles portées sont très rares en maison individuelle, elles concernent surtout les bâtiments importants, type industriels ou répétitifs.
      A ne pas confondre avec les dallages sur hérisson, qui leur ressemblent un peu. Sauf que ce ne sont pas du tout des planchers portés, mais des dalles coulées sur un hérisson. Ils ne reposent pas sur les murs (ils sont coulés entre les murs, donc ils ne sont pas portés). Ils ont une épaisseur de 12 cm et sont armés seulement par un treillis soudé (plat). C’est le plancher le moins cher et le moins bon techniquement (risque important de tassement et donc de fissures). Soyez vigilant sur la vraie nature du plancher. Prenez des photos en cours de pose.

      Vide technique et vide sanitaire :
      Je présume que le CMI entend par là : vide technique = non accessible, et vide sanitaire = accessible. Il vaut mieux un vide sanitaire accessible (h = 80cm) car si un jour une canalisation d’eaux usées casse sous le plancher et si vos eaux usées se déversent sous la maison au lieu d’aller à l’égout, comment ferez-vous pour réparer, si ce n’est pas accessible ?

      3°- isolation phonique
      Autant il est assez simple d’isoler thermiquement : plus on met d’isolant, plus ça isole (je caricature un peu), autant l’isolation phonique est très subtile, c’est presque un art. Vous pouvez faire la meilleure isolation phonique possible, si vous aviez un seul point faire, tout est perdu ! Comme une pièce parfaitement isolée et vous ouvrez la porte : vous entendez tout. En pratique, le seul plancher compte peu, car le béton est un très bon isolant phonique. Mais il faut penser à tout le reste, qu’il n’y ait aucune erreur : pas de pont phoniques de structure (attention à la charpente : le bois est un excellent conducteur phonique), pas de passage de son (gaines électriques, canalisations d’eau, vmc, etc.), grilles d’aération des fenêtre avec piège à son, portes intérieures isolantes au bruit (très difficile !), etc.
      Je ne peux pas vous décrire ici tous les travaux à prévoir : il faudrait faire une étude avec des plans et coupes détaillés.
      Cordialement,

      1. Merci encore, étant donné que nous sommes au début du projet, nous avons signé que le compromis pour le terrain et le manque de sérieux des 2 constructeurs rencontrés, notamment pour l’étude de sol… nous a refroidis
        d’autant plus, qu’il s’agit d’une maison de 180m² habitable (hors garage et surface utile des combles),
        les plans devront être validé par un architecte, pouvez-vous me conseiller un architecte dans le nord de nantes
        ou à Carquefou?

        1. Bonjour, c’est beaucoup plus sage de ne pas vous mettre définitivement entre les mains de qui décidera tout à votre place et dont les intérêts financiers (vous vendre le plus cher possible ce qui lui reviendra le moins cher possible) sont opposés aux vôtres. Les très nombreux exemples de déboires de clients de CMI que l’on peut lire ici le montrent.
          A Nantes, il y a 2 Architectes-d’Aujourd’hui, spécialisés pour une clientèle de Particuliers et de maisons individuelles :
          – Frédéric RENAUD – 3 rue du Docteur Teillais 44300 Nantes – Tel: 09 81 60 75 12
          – Nicolas PINEAU – 1 rue Bisson, 44100 Nantes – Tel : 06 98 50 85 20
          Bien cordialement, JFE

          1. Bonjour Monsieur,
            Vous êtes sur le point de signer un CMI mais demandez conseil à un architecte ? Pourquoi ne pas pendre un architecte pour votre maison ?
            Rien ne vous empêche d’aller faire un projet chez un CMI ou plusieurs et d’aller avec chez un architecte…
            Le CMI met en avant garantie de prix et délais. Ca veut tout et rien dire car de mémoire le délais est de 2 ans… A moins de construire une maison de 500m² très compliquée…
            Avec votre CMI, savez vous quelles entreprises vont travailler pour vous ? Les rencontrer pour leur demander des conseils sur quoi faire et pas faire ?
            Avez vous le droit de rentrer dans la maison pendant les travaux ?

          2. Bonjour, le mel de Thomas met en évidence le réflexe quasiment irrésistible du ccmi. Du moins, quand on fait construire pour la première fois.
            Avec un architecte, le client a AUSSI une garantie de prix et de délais, bien évidemment, pour peu que l’architecte rédige des contrats avec les artisans en ce sens. Les Architectes d’Aujourd’hui le font, bien sûr.
            En plus, ces garanties sont bien meilleures, puisque ces contrats ne sont pas opaques (devis d’artisans en mains pour le client, comme le dit en substance Thomas), et ils ne sont pas rédigés dans l’urgence d’un contrat initial mais après que le client ait, posément, tout choisi, la demande de permis de construire étant déjà déposée.
            Enfin, la transparence totale (plans techniques, artisans, devis, réunions de chantier, etc.) est un gage de qualité.
            Mais il faut avoir déjà fait construire pour comprendre l’importance de tout ça…

  72. Bonjour
    Nous avons fait construire une maison que nous avons réceptionné en 2007 (décennale terminée donc).
    La maison a rapidement eu quelques fissures (considérées comme esthétiques) et le constructeur les a réparé puis a recrépis (c’était environ 5 ans après la réception de la maison).
    Suite à une importante sécheresse des fissures très importantes sont réapparues.
    Pour information, la partie habitable de la maison est sur vide-sanitaire et le garage est sur terre plein. C’est notamment sur la partie garage qu’il y a les plus grosses fissures et elles finissent par impacter le reste de la maison.
    Quel recours pouvons-nous avoir? Construire une même maison sur 2 types de fondations différentes n’est-il pas une malfaçon?
    Merci pour vos conseils

    1. Bonjour, le délai de garantie décennal est précis et ne permet pas de faire jouer une assurance au-delà.
      Mais le CMI a réalisé des travaux qui sont encore sous garantie décennale : le rebouchage des fissures ! Je vous conseille donc de faire tout de suite une déclaration de sinistre auprès de la D-O au titre de ce rebouchage des murs.
      Il est probable que l’assurance de bouge pas, ou vous dise qu’un rebouchage n’est pas un ouvrage touchant la stabilité, donc hors garantie décennale. Dans ce cas, ne vous laissez pas faire et ne laissez pas passer le délai de 10 ans après le rebouchage des fissures. La réparation d’un tel sinistre (à 99% de probabilité lié aux fondations) est très onéreuse.

      Je vois éventuellement 3 autres pistes :
      – Y a-t-il un arrêté-sécheresse dans votre Commune ? Si oui, pensez-vous pouvoir y avoir droit ?
      – Aviez-vous fait une déclaration de sinistre pour les premières fissures ? Qui les a considérées comme étant du domaine « esthétiques » ? Vous pourriez rechercher la responsabilité personnelle de qui l’a décrété (CMI ou assureur – il vaudrait mieux que ce soit l’assureur), au titre de l’erreur d’appréciation quasi-délictuelle : en tant que professionnel, il devait bien se douter qu’il s’agissait probablement d’un début de sinistre à caractère décennal et, donc, vous auriez été trompé.
      – Vous pouvez envisager de mettre en cause le CMI en tant que constructeur, car :
      o Ou il y a eu étude de sol, et il ne l’a probablement pas respectée (à vérifier)
      o Ou il s’en est dispensé, et c’est une faute professionnelle.
      Dans les 2 derniers cas, vous pourriez rechercher là-aussi une faute pénale.

      Mais privilégiez quand même le rebouchage dans le délai décennal, c’est à mon avis la meilleure piste. Rédigez bien la déclaration de sinistre (en lettre RAR, évidemment et exigez un accusé de réception écrit de l’assurance), pour ne pas qu’on puisse requalifier ce rebouchage comme étant une simple rectification esthétique.

      Le plancher de l’habitation porté (hourdis) et le dallage du garage (sur terre-plein) ne sont pas des fondations ; ils sont tout-à-fait compatibles, alors que des fondations de nature différentes peuvent être incompatibles, en effet. Je présume que les fondations de votre maison (le béton armé coulé dans le sol, en profondeur) sont partout de même nature, même si elles sont manifestement sous-estimées.

      Tenez-moi au courant, si vous voulez. Cordialement,

      1. Il y a eu un arrêté de catastrophe naturelle en août dernier. Malheureusement, la maison est louée et nos locataires ne nous avaient rien dit. Nous avons découvert les fissures lors du préavis de départ au 1er juillet 2020.
        Je viens de rechercher les papiers et ma mémoir
        e m’avait joué des tours. Nous avions fait les démarches pour les fissure le 19/05/2009. Les 10 ans sont donc écoulés.

    2. Bonjour
      Je viens vous donner les dernières nouvelles. Nous avons beaucoup de chance, il y a un arrêté de catastrophe naturelle qui est sorti le 29/07. Merci encore pour votre réponse.

  73. Bonjour,
    Sur un projet de construction neuve montée sur un vide sanitaire, au stade de la mise en place des planelles sur les murs de soubassement, le maçon a installé des planelles de 16 de haut… après coup et résultat de l’étude béton, il s’avère qu’il faut des planelles de 25… comment doit-on faire ? Quelles solutions ? Le maçon nous a indiqué qu’il allait coffrer les planelles et rehausser les planelles pour atteindre la hauteur de 25…
    N’y a t’il pas un risque notamment de fissures ou de déséquilibres de dureté ou résistance à faire le plancher ainsi ?
    Merci de bien vouloir nous éclairer car on veut bien faire confiance au maçon mais également être bien informés des conséquences d’une telle rehausse…
    Cordialement

    1. Bonjour, les planelles ne participent pas à la solidité de l’ouvrage, donc il n’y a aucun risque de ce coté là.
      Si ce sont des planelles de rives (c’est-à-dire dont 1 face sera extérieure, celle qui recevra l’enduit), il faut bien veiller à la continuité des mêmes matériaux, sinon vous risquez des tâches dans l’enduit, voire des petites fissures, sans gravité aucune mais inesthétiques (dilatations différentes entre agglo, briques, béton coffré, etc.).
      Je suis étonné que la hauteur des planelles passe ainsi de 16 cm à 25 cm ! D’habitude, et même presque toujours, la hauteur est de 20 cm.
      cdlmt,

    1. Bonjour, je réponds à vos 2 méls,
      – la ventilation primaire doit obligatoirement sortit hors toiture, dans une tuile à douille. Ce ne sont que les ventilations secondaires que l’on tolère par des clapets aérateur. Donc, il y a faute.
      – consternant, les boîtes de dérivations électriques ouvertes dans les combles. Accessibles aux mulots et autres petites bêtes, risque de court-circuit, voire d’incendie. C’est rare qu’un électricien digne de ce nom ait laissé ça, en général c’est une profession qui connaît bien les normes et les règles de l’art.
      – la laine de verre soufflée me semble disposée un peu n’importe comment, ou ce sont les photos qui font ça ?
      Vigilance, vigilance, partout et tout le temps…

      1. Bonjour,
        Mr Espagno merci beaucoup pour ces précisions !
        Le plombier m’a contacté ce matin et il ma dit que la ventilation primaire ne devait sortir en toiture que si nous avions une fosse septique mdrrrrrrrr mais il à dit que si nous la voulions en toiture il le ferrait ………nous verrons bien de tout façon c’est noté dans les réserves complémentaire !
        L’ électricien ,lui était étonné ….. il va revenir aussi.
        Concernant les clapets ou doivent ils être positionnés sur l’installation ?
        Voici une phrase tirée de ma notice descriptive ” ventilations des chutes : pour les eaux usées, les évacuations sont raccordées séparément à la chute, notamment dans la salle de bain, ce qui rend la ventilation non nécessaire.
        Bien cordialement et encore merci

        1. Le plombier confond 2 choses (ou fait semblant de confondre…) :
          – la ventilation de chute, pour admettre de l’air en compensation d’une brusque dépression dans la canalisation, surtout quand on tire la chasse des wc, ce qui “dé-siphonne” les appareils (lavabo, douche…) et provoque de mauvaises odeurs (c’est pour ça que la ventilation des wc, dite “primaire” doit sortir hors toiture, et doit être de même diamètre que l’évacuation, ici Ø 100),
          – la ventilation de la fosse septique. En général, on se sert de la sortie des wc pour ça. Cette sortie des wc a donc 2 usages, mais ce n’est pas parce que l’un n’existe pas (ventilation de la fosse) qu’il faut oublier l’autre usage (dé-siphonnage).
          Pour les ventilations secondaires, en bout de chaque réseau d’évacuation (salle de bains, etc.), il est toléré des clapets à membrane. Je constate que ça marche bien. Il faut que chaque canalisation horizontale (sous plancher) ait en bout, à l’opposé de rejet à l’égout, soit une sortie hors toiture, soit un clapet. Mais pour les wc, je rappelle que la sortie hors toiture est obligatoire (pas de clapet), qu’il y ait une fosse ou le tout-à-l’égout..

  74. Bonjour,
    Une autre découverte !
    Dans les toilettes(voir photo en lien svp) j’ai bien le bâti ou il y a à l’intérieur la canalisation PVC pour la ventilation primaire qui monte jusqu’au plafond mais je suis montée dans les combles pour vérifier si il sortait bien en toiture !!!
    Et la surprise !! rien n’est relié à la tuile à douille en toiture (voir photo en lien svp) !! ils ont certainement mis un clapet aérateur dans les combles mais il doit être recouvert pas la laine de verre projetée situer de plus pas très loin de la tuile à douille, ils n’avaient juste qu’à relier le tuyau jusqu’à la tuile !!!!
    le tuyau Pvc doit il obligatoirement sortir en toiture ou le clapet aérateur est il suffisant si j’enlève la laine qui le recouvre certainement ??? pour une aération suffisante du toilette.
    Je ne vois nul part d’autre de brancher sur les autres appareils (baignoire etc ) de clapets aérateurs
    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/zgsr.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/95rw.jpg
    Merci
    Bien cordialement

  75. Bonjour, Mr Espagno
    J’aimerais savoir si dans le vide sanitaire les canalisations PVC doivent être suspendues par les colliers du début à la fin ? et si la pente doit être respectées elle aussi du début à la fin ?
    Car dans mon Vide sanitaire les Canalisations commencent par être suspendu par des colliers et vers le milieu sont posées sur des agglos et avant la sortie pour certaine sont de niveau au lieu de faire la pente …
    Voici quelque lien :
    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/y4i1.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/1u1h.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/fs04.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/troa.jpg
    Merci
    Bien cordialement

    1. Bonjour, les bricolages d’agglos pour tenir les canalisations sont interdits sur de la terre. Il faut suspendre les canalisations au plancher hourdis au-dessus. Il existe des suspentes toutes prêtes pour ça, très pratiques et très fiables (coût de l’ordre de 5 ou 6€ l’u : moins cher que le bricolage d’agglo en-dessous !).
      Avec le temps, les agglos sur la terre peuvent s’affaisser, voire tomber. Tant que la canalisation n’est pas bouchée, rien ne se passe. Puis si un jour, bouchée, elle se remplit d’eau, le poids peut la faire casser et toute les eaux usées se répandent dans le vise sanitaire…
      La pente doit être au moins de 1%. C’est très peu, pour ma part de demande 3% mini (sauf impossibilité technique). La moindre contre-pente provoque stagnation d’eau et bouchon. Pour qu’une canalisation reste propre, il faut que la pente permette à l’eau de couler fortement.
      Il me semble que sur les photos les supports sont assez écartés ? Leurs espacements ne devraient guère dépasser 1 m.

  76. Bonjour,
    Peut on faire un poteau dans une maison ou chaînage horizontal, ou raidisseurs verticaux en béton fibré ne nécessitant pas de ferraillage ? Le béton fibré remplace til le ferraillage dans toute situation ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, non à ma connaissance on ne peut pas, il faut des armatures, car les tensions dans les raidisseurs ou les poteaux (ou les poutres) sont telles que les fibres ne suffiraient pas. Les fibres donnent de la cohérence au béton, c’est un anti-fissuration, mais elles ne sont pas assez résistantes pour aller au-delà.
      Rudy Ricciotti (dont j’ai l’honneur d’être le confrère) fait un travail remarquable, exceptionnel, sur le béton fibré. Il fait énormément progresser la technique, notamment dans ses “dentelles de béton”.

      1. Bonjour,
        On entend dire que le béton venant de centrale est de meilleure qualité que le béton fait par les maçon en bétonnière sur le chantier, quel est votre avis ?
        Si oui, il faut à chaque fois faire venir une toupie. Pour chaînage et raidisseur, plancher de chaque étage ?
        Peut-on demander du béton fibré pour le plancher, chaînage, etc… Y a t-il un intérêt ?
        Cordialement.

        1. Oui, je l’ai souvent dit ici, mieux vaut du béton prêt à l’emploi, car il est fabriqué, composé, de façon fiable pour l’usage correspondant à la commande (fondation, poutre, hourdis, etc.). De la même manière, je préconise des poutres préfa, car on n’a presque pas de risque de mauvaise réalisation (en atelier, dans des coffrages spéciaux, c’est mieux que sur chantier où l’erreur humaine est plus fréquente).
          Pour les petites quantités, ce n’est guère possible de l’utiliser : coût fixe d’un déplacement d’une toupie.
          Le béton fibré a moins d’importance quand, de toute façon, il faut des armatures métalliques.

          1. Bonjour,
            Vous indiquez qu’il est mieux d’utiliser des poutres préfa. Pourquoi certains maçons les font eux même ce qui leur prend certainement plus du temps et risque (coffrage, béton en bétonnière, etc…) ? Le coût ?
            Poteau préfa, est-ce que ça existe également ?
            Cordialement.

          2. Je préfère des poutres préfa car je suis sûr de leur fiabilité. Même un bon maçon peut louper quelque chose – qui n’a jamais rien loupé ?
            Certains maçon préfèrent vendre leur main-d’oeuvre plutôt qu’acheter (assez cher) des poutres pour les revendre avec juste un petit bénéfice.
            Mais les maçons qui ont beaucoup de travail ne s’embêtent plus avec la réalisation à la main de petites poutres.
            Les poteaux préfa existent aussi, ils sont plus rares, probablement parce que plus gros, moins facile à livrer et à mettre en oeuvre.

          3. Bonjour,
            Pour pouvoir poser les poutres et poteaux en préfa, cela nécessite une grue du coup ?
            Cordialement.

  77. Bonjour,
    J’ai une terrasse accessible à l’étage avec habitation en dessous.
    J’ai entendu dire qu’avec la norme DTU il est interdit de faire une chape étanche et carreler mais qu’il faut faire étanchéité bitumeuse + dalles sur plots.
    Quel est votre avis ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, le DTU – mais surtout le bon sens ! – interdisent de faire une couverture d’un local habité (ou, d’une façon générale, utilisé pour des activités) qui ne soit pas étanche. Il va pleuvoir dedans…
      Un carrelage sur un plancher béton (avec ou sans chape) n’est pas étanche. Sinon, on n’aurait pas inventé l’étanchéité.
      Il y a plusieurs techniques d’étanchéité, celle qui est choisie le plus souvent aujourd’hui est la membrane d’étanchéité. Je la choisis aussi, c’est simple, mois cher et fiable. L’idéal est de ne pas la laisser exposée ainsi, de placer au-dessus une protection pour éviter les chocs thermiques ; pas exemple un petit lit de gravillons de rivière (arrondis, bien sûr) ou un carrelage sur chape, ou des dalles sur plots (ce que je préfère, de très loin, pour plusieurs raisons, et notamment les réparations éventuelles faciles – pas besoin de tout casser).
      Attention, réaliser une étanchéité est l’affaire d’un BON spécialiste. Personnellement, si je devais le faire chez moi, je ne m’y risquerais pas.

  78. Bonjour,
    Notre construction en CCMI se termine. Maison de plein pied de 90 m2 sur vide sanitaire de 0.80 m de haut. Dalle béton sur poutrelles, chauffage au sol dans les parties habitables. Nous nous sommes réservé la chape béton du garage qui fait 25 m2. Ce garage recevra une partie atelier et une partie garage pour un véhicule. Nous aurions voulu savoir quelle type de chape concevoir : épaisseur, densité du béton, treillis soudé ou polystyrène, sachant que la différence de niveau entre le garage et la partie habitable terminée et carrelée est de 18 cm. Un artisan de notre connaissance nous dit qu’il faut demander le plan d’exécution de la dalle au constructeur pour être sûrs que la dalle garage supportera le poids de la chape envisagée. Merci de votre réponse

    1. Bonjour, il faut respecter les règles de l’art, c’est-à-dire en pratique les DTU – DTU 13.3 pour les dallages.
      Je doute que le constructeur vous donne des plans d’exécution pour ce dallage… Vous pouvez aller voir sur internet, il y a des explications, mais ne retenez que celles d’organismes fiables, pas celles de quelques amateurs : j’y ai vu beaucoup de conseils incomplets, faux même, voire inverses de ce qu’il faut faire !

      1. Merci pour votre réponse. Nous avons réussi à avoir les plans d’exécution de la dalle par le fournisseur, car c’est vrai que le constructeur a refusé de nous les donner…. Les CMI ne sont hélas pas toujours très proches de leurs clients qui pourtant le paie !! Je pense qu’avec ces plans notre maçon “privé” va pouvoir se débrouiller pour que notre chape soit conforme et surtout supporte le poids de notre voiture, sans que l’on se retrouve dans le V.S.
        Cordialement. Colette

        1. N’oubliez pas que l’intérêt financier du CMI – aussi honnête soit-il, ce n’est pas la question – est toujours de vous vendre le plus cher possible ce qui lui revient le moins cher possible. Pour ça, moins vous en savez, mieux ça vaut pour lui car il aura ainsi les mains libres pour faire ce qu’il veut, s’il le fallait.

  79. Je souhaite ajouter un carport (en bois) avec buanderie et abri de jardin intégré en extension de ma maison (Adossé). Je prévois également un toit terrasse. Dois je réaliser une dalle avec vide sanitaire comme pour une construction standard (super article soit dit en passant) ?

    1. Bonjour, non ce n’est pas indispensable. En fait, ça dépend de la nature du sol en surface : s’il est parfaitement plat et stable (pas d’argile gonflantes, par exemple), vous pouvez faire un dallage sur hérisson. Vous risquez de petites fissures de surface, pas très esthétiques, mais sans conséquence. Pour un garage, compte tenu des surcharges à prendre en compte, on fait habituellement un dallage. On ne fait un vide sanitaire que si le sol n’est pas stable en surface.

  80. Bonjour,
    j’ai acheté récemment une maison à rénover. Mon vide sanitaire est divisé en 3 (1 sous salon complètement indépendant, 1 sous la cuisine et 1 sous la salle. Celui de la salle et de la cuisine étant séparé par un mur un pierre dans le vide sanitaire mais avec un espace d’1m pour pouvoir y communiquer. Lors de l’installation chauffage/Eau/Elec dans le vide sanitaire j’ai pu voir que les poutrelles de la partie sous salle ont éclatées par l’humidité qui à fait rouiller la ferraille de l’intérieur et fait exploser 2 agglo.. Les poutrelles s’effrites. Est ce que cela est impactant sur la structure ?
    Merci d’avance

    1. Bonjour, la réponse est oui – bien sûr. Du béton éclaté, avec des aciers qui rouillent, montrent de façon flagrante une détérioration de la structure et un risque de dommage important ; à plus ou moins long terme, mais inéluctable.
      Sans voir les lieux, je ne peux rien dire de plus, mais vous devez vous en occuper !
      Cdlmt

  81. Bonjour,
    J’ai des amis qui ont fait construire en CMI qui ne s’est pas bien terminé en terme de relations. Or, ils viennent de constater une fuite sur une terrasse accessible. En recherchant la dommage ouvrage, ils se sont aperçu qu’elle n’y était pas alors que c’est obligatoire en CMI.
    La terrasse fuit et en plus le carrelage a été collé directement sur l’étanchéité, interdit dans la DTU.
    Quels sont les recours concernant la DO ? Le client l’a payé en quelque sorte mais ne l’a pas.
    Le constructeur a une décennale, comment lui demander de faire une déclaration si pas de relation client/constructeur ?
    En faisant une déclaration à l’assurance habitation pour dégâts des eaux, mon assurance habitation va t-elle faire les démarches contre le constructeur et décennales ?
    J’ai bien peut que ce soit très très long du coup.
    Cordialement.

    1. Bonjour, la D-O est obligatoire, y compris en contrat ccmi. Il y a donc une faute personnelle du CMI s’il ne l’avait pas procuré à son client. Or tricher sur un tel contrat relève sur pénal. Il peut être mis en cause personnellement.
      Ceci dit, cette obligation de D-O est illogique avec un ccmi (comme avec un architecte, d’ailleurs, pour d’autres raisons). Le ccmi étant un contrat global, unique, il n’y a aucun travaux qui pourraient “passer au travers” de l’assurance décennale obligatoire puisque une seule assurance suffit, celle du CMI.
      Si votre ami sait quelle est la compagnie qui assure le CMI, il lui suffit de faire une déclaration de sinistre auprès de cette assurance, comme il ferait pour un artisan. En lettre RAR bien évidemment. Les assurances des entreprises garantissent bien LES CLIENTS de leurs assurés, ce sont eux qui bénéficient de l’assurance. Donc ils peuvent saisir les assurances des entreprises, bien sûr. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de D-O qu’on ne serait pas assuré !
      Pour ma part, je mettrais aussi en cause le CMI, à titre personnel et pour une responsabilité pénale.
      Avec un ccmi, le client est bien seul. Après n’avoir pas pu faire confiance au CMI, sera-t-il bien pris en charge par l’assurance ? Etre guidé, conseillé par un architecte lui serait probablement très utile pour être pleinement pris en charge, pour que les travaux nécessaires soient bien prévus (et non pas a minima) et pour être sûr qu’ils soient bien faits. A moins que votre ami persiste encore à vouloir être seul face à des professionnels dont les intérêts financiers (payer le moins cher possible) sont là encore opposés aux siens.
      Mais il est vrai que certains préfèrent tout faire tout seul, se soigner sans médecin, se défendre dans un procès sans avocat, etc. Je ne crois pas qu’ils aient raison.

      1. Bonjour,
        Merci pour votre retour.
        La DO à ma connaissance est obligatoire avec un CMI, c’est au contrat. Avec un contrat MO, ce n’est pas obligatoire.
        La DO permet de gagner du temps, un avantage…
        Le CMI a fait payer au client la DO qu’il n’a pas fait au client, quels sont les recours ? Est-ce une escroquerie ? En plus, ce n’est pas rattrapable.

        1. Tout cela est assez subtil.
          La DO est TOUJOURS obligatoire, CMI ou pas. Mais, quand un particulier (personne physique) construit pour lui-même ou ses proches, il n’y a pas de sanction prévue. Attention, les SCI familiales (personnes morales) encourent des sanctions si pas de DO.
          Le client d’un CMI doit avoir une DO : soit elle est comprise dans le ccmi, soit il la prend par ailleurs. Mais ne peut pas être “oubliée”.
          Le client d’un architecte, s’il n’a pas de DO, n’encoure pas de sanction. L’architecte a seulement l’obligation de lui rappeler que la DO est obligatoire (tous nos contrats mentionnent cette obligation à titre d’information).
          Bien entendu, quand le professionnel est lui-même assuré (qu’il soit artisan, cmi ou architecte), le client bénéficie de la garantie décennale, même s’il n’y a pas de DO.
          Par ailleurs, la DO, assurance intermédiaire, ne fait pas gagner de temps… L’assurance ne peut pas intervenir tant qu’elle ne sait pas d’où vient le sinistre et donc comment il faut le réparer. Dès lors, l’assurance du professionnel intervient directement. La DO n’a d’intérêt qu’en cas de conflit entre les assurances, ce que je n’ai jamais rencontré personnellement, en 40 ans d’exercice.
          Le CCMI qui n’a pas de DO est, lui, en faute. S’il la fait payer, c’est une escroquerie. Le recours ? Une assignation en justice après mise en demeure : on est en démocratie, en cas de désaccord on ne règle pas ça par un duel, mais en portant l’affaire devant un juge 🙂

          1. Bonjour,
            Que je comprenne bien, il est impossible d’avoir un contrat CCMI et ne pas avoir de DO ?
            Comment le constructeur fait-il pour ne pas en faire au clients ? Car, il fait ça à tous les clients en fait…
            La DO, je croyais qu’elle devait intervenir dans les 90 jours et que c’était plus dans tous les cas, d’où l’utilité.
            Effectivement, l’erreur peut arriver de la part d’un artisan, mais aucune raison qu’il y ait un conflit s’il faut qu’il fasse une déclaration à sa décennale.
            Pourquoi presque tout le monde prend un DO ? Vu le prix ?
            Cordialement.

          2. Que je comprenne bien, il est impossible d’avoir un contrat CCMI et ne pas avoir de DO ?
            Oui pour les cmi, car la loi impose que la dommage-d’ouvrage soit mentionnée dans le contrat (référence précise : attestation au nom du client, quelle Cie d’assurance ? quelle date d’obtention, etc.). Donc, pas de DO = pas de ccmi.
            Ceci dit, la DO aussi peut être prise directement par le client, mais il faudra que ce soit avant de signer le ccmi, puisqu’il faudra quand même joindre l’attestation au ccmi.
            Comment le constructeur fait-il pour ne pas en faire au clients ?
            Il triche, il enfreint la loi.
            La DO, je croyais qu’elle devait intervenir dans les 90 jours et que c’était plus dans tous les cas, d’où l’utilité.
            La DO intervient pour les sinistres à caractère décennal, c’est-à-dire après la réception des travaux, pas avant (sauf en cas de sinistre manifestement décennal en cours de chantier et si l’entreprise,- ici, le CMI – était défaillante). Elle est soumise à des règles de délais, comme les autres assurances.
            Effectivement, l’erreur peut arriver de la part d’un artisan, mais aucune raison qu’il y ait un conflit s’il faut qu’il fasse une déclaration à sa décennale.
            Non, le risque de conflit est infime (jamais vu en 40 ans d’exercice), car les assureurs perdent beaucoup d’argent en gestion quand l’affaire traîne (il faut payer les experts, les avocats, la gestion en interne, etc.). La DO peut servir essentiellement pour les très grosses opérations, plusieurs millions d’€, où les sommes en jeu dépassent les coûts générés par des longues procédures. Pas en maison individuelle : les assurances préfèrent un mauvais accord rapide plutôt que tout perdre en gestion.
            Pourquoi presque tout le monde prend un DO ? Vu le prix ?
            Les gens la prennent :
            1 – parce que “tout le monde” dit que c’est très important, très protecteur (comme le CCMI, vous me direz…)
            2 – parce que beaucoup croient que s’ils ne la prennent pas, ils ne seront pas assurés, ce qui est faux (là aussi, comme le CCMI…)
            3 – parce que beaucoup prennent des cmi, et donc “ne peuvent pas y couper”,
            4 – parce que beaucoup sont légalistes : ils n’enfreignent pas la loi (ça, c’est normal), même si le coût est disproportionné avec le service rendu.

      2. Une précision à propos de la D-O. Pourquoi je dis que les clients des architectes devraient pouvoir s’en passer, quand l’architecte s’occupe des travaux, évidemment :
        – tous les artisans sont bien assurés quand vous prenez un architecte, car l’architecte doit obtenir chaque attestation d’assurance (biennale, décennale, au tiers). C’est une obligation déontologique.
        – s’il ne le faisait pas, ou mal, il est lui-même assuré, donc son client peut se retourner contre lui et son assureur : le client sera couvert. L’Ordre des architectes a l’obligation de vérifier chaque année que tous les architectes sont bien assurés.
        – si l’Ordre était défaillant (c’est arrivé 1 fois, à ma connaissance), le client peut se retourner AUSSI contre l’Ordre et obtenir réparation (c’est ce qui s’est passé pour le cas que j’ai en tête). Et comme l’Ordre gère une profession réglementée, il est sous contrôle permanent de l’Etat, il ne peut pas faire n’importe quoi, refuser d’intervenir (ça, ce n’est jamais arrivé à ma connaissance). Sinon, on saisit l’Etat .
        Donc, QUOI QU’IL ARRIVE, même en cas de défaillances en cascade : artisans, puis architecte, puis Ordre, le client est QUAND MÊME assuré, il ne risque rien. C’est une garantie totale, la meilleure dans le “bâtiment” à ma connaissance.
        C’est pour ça que, dans ce cas, la D-O est à mon avis to-ta-le-ment superflue.

        1. Monsieur,
          Petite précision concernant la DO.
          Les banques dans lesquelles un client fait un prêt exigent la DO, autrement le prêt est refusé…
          Il y a quelques années non, maintenant, oui à coup sur.
          Les banques font même une enquête sur la santé des artisans, Vérifimmo par exemple à la BNP !
          Donc, à part si on fait construire par un architecte ou MO et qu’on paie cash, pas de DO…

  82. Pour rajouter, j’ai vu que ça résout l’interrogation de la poussée au vide où on s’interroge sur le placement des équerre à l’intérieur, extérieur, ect…

    1. Ce sont des armatures en forme d’épingle (comme des très grandes épingles à cheveux), c’est assez récent. C’est un réel progrès par rapport aux équerres, car si l’on s’en sert, on ne peut pas mal les placer !

      D’autre part, lors du coulage de chaînage, plancher ou poteau, des maçons utilisent une sorte d’appareil qui vibre pour bien que le béton s’insère partout, pourquoi ne l’utilise t’il pas tous ?
      Parce qu’il y a des incompétents et/ou surtout des paresseux aussi chez les maçons (comme chez les cmi, comme chez les architectes, hélas)
      Quelle est la règle ?
      obligatoire, des aciers dans une bulle d’air dans le béton ( c’est très fréquent !) n’ont plus aucune force.

  83. Nous faisons construire un plain pieds dans le Finistère Nord. Nous avons contacté un Maître d’oeuvre et un constructeur. L’un propose un vide sanitaire, l’autre terre plein et va aller voir le terrain.
    Concernant le mode de chauffage, nous désirons un poêle à bois (bûches) de masse + radiateurs hautes performances électriques, + chauffe eau thermodynamique + V.M.C simple flux. Nous ne voulons pas de plancher chauffant très cher d’entretien, nous ne voulons pas également les poêles à bois (bûches)régulés, trop de problèmes.
    Question le terre plein concernant RT 2012 sont ils performants? le mode de chauffage que nous désirons est il accepté dans la réglementation RT 2012? Comme les constructeurs sont en cheville avec les sociétés concernant les packs complets, ils poussent vers du chauffage au sol. Je veux donc un avis indépendant.
    Merci de votre retour.
    Cordialement

    1. Le vide sanitaire est bien plus fiable structurellement que le dallage sur terre-plein (risque de tassements, de fissures).
      L’un et l’autre sont ok vis-à-vis de la RT2012 (mais la sécurité technique n’est-elle pas plus importante ?)
      Si vous voulez des avis indépendants, donc fiables, tout au long de l’opération je vous déconseille vivement un CMI, quel qu’il soit, puisqu’en vous vendant lui-même les travaux, il sera “juge et partie” : sacrifiera-t-il les intérêts de sa société, opposés aux vôtres ? Et une fois le ccmi signé, vous n’aurez plus aucune possibilité d’agir, vous devrez acceptez ce que vous imposera le CMI (soit le contrat de base, soit les plus-values qu’il décidera en cas de changement demandé).
      Bon chantier, cordialement,

      1. Je vous prie de bien vouloir m’excuser, mais je ne connais pas le terme CMI, Je sais simplement que le CCMI est une assurance ( constructeur) qui nous assure le prix de la maison à la signature et je ne crois pas que le maître d’oeuvre a cette garantie, Je sais que je vais devoir prendre une garantie dommage-ouvrages c’est obligatoire.Le maître d’oeuvre que j’ai contacté est indépendant et un architecte travaille pour ces plans. Il va me fournir les devis des artisans et aussi le prix global. le budget maximal définitif me sera donné. Pourriez vous m’en dire Plus. En ce qui concerne le mode de chauffage , rentre t il dans le rt 2012?

        CMI je suis allée voir donc cela veut dire constructeur de maison individuel, il vaut mieux que je passe par un constructeur plutôt qu’un maître d’oeuvres? Je dois avouer qu’avec le MO ça s’est très bien passée.

        1. CCMI signifie : Contrat de Construction de Maison Individuelle. C’est un contrat, ce n’est pas une assurance.
          CMI, vous l’avez vu, signifie : Constructeur de Maisons Individuelles
          Il ne faut pas confondre la “Garantie de livraison à prix et délai convenus” et une assurance. Cette garantie n’est pas une assurance. Si vous aviez un sinistre plus tard, ce n’est pas cette “Garantie de livraison” qui jouera. D’ailleurs, dès la réception des travaux, elle est annulée, elle n’existe plus, puisque elle garantit la livraison, c’est-à-dire jusqu’à la réception (mais elle ne garantit pas les travaux).
          Les maîtres d’oeuvre, qu’ils soient architectes ou pas, ne proposent pas cette garantie, car le risque que le chantier n’aboutisse pas est quasiment annulé avec eux : vous pouvez toujours vous retourner contre l’architecte en cas de chantier “planté” (avec un maître d’oeuvre non-architecte, il faut vérifier cas par cas, car il n’y a pas de statut de “maître d’oeuvre”, ce n’est pas une profession en tant que telle).
          La dommage-ouvrage est obligatoire, en effet. Mais, bizarrement, la loi ne prévoit pas de sanction pour les Particuliers qui font construire leur maison individuelle. Bien entendu, dommage-ouvrage ou pas, vous serez bien assuré en garantie décennale, c’est obligatoire pour tous ceux qui interviennent dans le “bâtiment” (artisans, architectes, etc.). Il faudra penser à bien avoir les attestations d’assurance avant de signer tout contrat.
          La RT2012 ne détaille pas : tel chauffage est ok, tel autre non, etc. La RT2012 demande une performance globale de la maison, tenant compte de multiples critères différents. Un BETh° calculera tout ça. Le plancher chauffant n’est pas du tout obligatoire. Personnellement, je ne le recommande pas par principe : c’est cher, c’est un investissement lourd qui n’est pas utile avec des maison sur-isolées comme on le fait maintenant (très peu à chauffer). Mieux vaut d’autres investissements (énergie renouvelable, double-flux, etc.). Mais si des clients ont envie d’un plancher chauffant, ça ne me gêne pas, évidemment.
          Et si vous avez un bon contact avec un maître d’oeuvre, c’est beaucoup plus sûr et ce sera probablement de bien meilleure qualité pour le même investissement (dommage qu’il ne soit pas architecte, vous êtes moins bien garanti, car avec un architecte, il y a l’Ordre des Architectes derrière, si je puis dire, que vous pouvez toujours saisir en cas de problème, quel qu’il soit).

          1. Bonjour,
            CCMI, attention… Déjà, interdiction d’aller sur le chantier ! En MO, vous rentrez quand vous voulez. Très important.
            Aucune raison qu’en MO le prix change, sauf si on change d’avis en cours de chantier. En CCMI, tout changement est facturé au max.
            En MO, vous savez qui vient travailler sur votre chantier, vous pouvez les rencontrer. En CCMI, vous ne savez pas qui c’est, c’est en sous-traitance au moins cher généralement.
            En MO, vous savez ce qu’il y a dans les devis, en CCMI, non !

  84. Bonjour,
    La norme RT2012 impose d’avoir par exemple un chauffe eau thermodynamique ou solaire, etc…
    J’ai entendu dire qu’il est possible de mettre une chaudière gaz avec chauffe eau traditionnel gaz ou upec sur la chaudière et avoir une VMC double flux ou lieu de simple flux pour être en RT2012.
    Quelle est la règle ou norme ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, la norme impose plus un résultat global que des éléments précis. Elle n’impose pas un chauffe th°dynamique en tant que tel, mais elle impose que l’ensemble des éléments qui favorisent une meilleure performance énergétique atteigne un certain niveau et que l’on utilise au moins 1 élément à énergie renouvelable. Et il se trouve que le rapport investissement/résultat du chauffe-eau th°dynamique est très bon. C’est donc logiquement qu’il sera choisi dans la majorité des cas. Mais rien ne l’impose, vous pouvez très bien choisir un autre dispositif, et une vmc double flux a la même caractéristique de récupération de l’énergie.
      Vous trouverez les détails de la norme sur internet.
      On décide tout ça quand on remplit l’Attestation Bbio de la demande de permis de construire.

      1. Bonjour,
        VMC double flux seule, est-ce que ça passe dans les normes RT2012 ?
        Ou il faut absolument un appareil à énergie renouvelable comme un chauffe eau solaire ?
        Cordialement.

    1. Bonjour, non bien sûr. Un vide sanitaire n’est pas un ouvrage en lui-même. On peut calculer le prix d’un plancher hourdis, d’un muret de soubassement, de chaînages verticaux, etc. Mais pas de ce “vide”.
      Et de toute façon, les prix dépendent des régions, des matériaux, et même des artisans eux-mêmes qui peuvent les changer à leur fantaisie. On ne peut donc pas les savoir à l’avance ainsi.

  85. Ma maison a été construite au début des années 60. Je viens démonter un parquet d’une chambre du rez-de-chaussée ce chaussée car il montrait des signes de faiblesse. Et la j’ai découvert que des lambourdes- installées en pose flottante à même la chappe- étaient pourries. J’ai également trouvé au milieu de la pièce comme un puits d’aération de 4cmsur 3cm. A une profondeur de 50 cm on atteint le sable humide, ce qui explique l’odeur de moisie. Il n’y a aucune ventilation au niveau du sol . Que faire ? J’envisage de passer un tuyau pvc du puits d’aération et de le faire sortir à l’extérieur en perçant le mur porteur extérieur. Est ce la bonne solution?

    1. Bonjour, je vous engage à demander un diagnostic (une consultation) d’un architecte, on est fait pour ça.
      En attendant, et sous toutes réserves puisque je n’ai pas examiné l’ouvrage, évidemment, voici quelques pistes:
      – Bien entendu, si pas déjà fait, vous enlevez tout le parquet. Vous laissez sécher longtemps (plusieurs semaines) en aérant, ça tombe bien on arrive en été.
      – vous ventilez le vide sanitaire, en créant 4 ouvertures du vide sanitaire sur des façades opposées (par exemple, 2 à l’est, 2 à l’ouest). Si pas possible, vous aérez par d’autres moyens (percements verticaux qui ressortent à l’extérieur, etc.). Le principe de toute aération naturelle est d’avoir plusieurs percements, qui servent alternativement d’entrée et de sortie d’air suivant le sens du vent. D’où l’importance de les positionner de façon à ce qu’ils soient opposés.
      – vous remettez un revêtement de sol peu sensible à l’humidité, de façon conforme aux règles de l’art.
      – le percement qui existe ne me dit rien de spécial, je ne vois pas à quoi il aurait pu servir.

  86. Bonjour,
    Je souhaiterai faire un garage a collé à ma maison.aison bâtie sur vide sanitaire.
    ma question est de savoir si il faut construire le garage sur vide sanitaire ou terre plein ?
    Un maçon m’a dit qu’il n’y avait pas grand intérêt de le faire sur vide sanitaire mais je suis un peu sceptique.
    J’aimerai avoir plus de clarté sur cela.
    Merci à vous

    1. Bonsoir, votre maçon a raison a priori. A moins que vous vouliez un garage au même niveau (même hauteur) que la maison (mais il faudra que la voiture puisse y pénétrer…) ou à moins que le sol soit particulièrement instable (argiles gonflantes, on en rencontre parfois) ou à moins que vous vouliez le carreler (ça m’est arrivé d’avoir des clients qui me le demande), il n’y a pas vraiment d’intérêt à faire un dallage de garage sur vide sanitaire : des petites fissures fines y sont acceptables (mais pas sur un carrelage).

  87. Bonsoir Mr ESPAGNO,
    Je suis avec attention tous vos commentaires.
    Ma maison a bien avancée, malgré la crise sanitaire . Toute l’isolation intérieure est finie.
    Par contre j’ai des fissures dans la dalle. Des petites lus ou moins longues. Et les jours derniers une un plus importante,
    Cela me tracasse tout de même . j’ai posé la question au maçon. Il me répond, que c’es pas grave, et ça arrive.
    Posé la même question au plâtrier , lui aussi me dit c’est pas grave, car par dessus vient le film isolante, puis la chappe liquide , puis le carrelage. Mais je ne suis pas rassurée. Qu’en pensez vous ?
    J’ai fait construire qu’avec des artisans du coin, et de renommer. Et c’est vrai ,ils font du bon boulot.
    J’ai un vide sanitaire. Pas de chauffage au sol.
    Merci pour vos réponse.
    Cordialement.
    Céline.
    J’ai un vide sanitaire.

    1. Bonsoir,
      si vous avez un vide sanitaire, c’est donc que vous avez un plancher porté, probablement un plancher hourdis.
      Des micro-fissures apparaissent assez souvent dans la dalle de compression du hourdis, en effet. Si elles restent très limitées, comme des petits coups de stylo fin, ici ou là, ce n’est pas grave. Mais il ne faudrait pas qu’elles soient trop grosses ni trop nombreuses.
      En général, plus le béton (qui est mince à cet endroit) a séché vite, trop vite, plus ces fissures apparaîtront.
      Quand il fait beau et sec, par exemple l’été, on doit arroser (en fine pluie légère) le hourdis quand il commence à sécher. Il faut le faire avec délicatesse, car le béton ne doit pas être “mouillé” mais seulement “humidifié”, il faut régler la pomme d’arrosage en bruine, et le faire un court instant. S’il fait très chaud, il faut le faire 2 ou 3 fois, à 1 h ou 2 d’intervalle.
      Votre béton a dû sécher un peu trop vite avec les jours chauds et secs que l’on a eu fin mai ?
      Prenez quelques photos de près, et ne vous inquiétez pas outre mesure.
      Quant au fait qu’il y ait un film polyane, une chape et un carrelage par dessus… ça ne change rien, mais ce n’est pas grave 🙂 .

      1. Bonjour,
        Quel est l’utilité du polyane entre le plancher et la chape de ravoirage ? Entre la chape de ravoirage et liquide pour plancher chauffant, il y a un isolant. Existe t-il plusieurs types ?
        Cordialement.

        1. Bonjour. Le polyane sert à désolidariser la chape du plancher. Comme elle va se dilater et se contracter au fil du temps, ainsi elle ne s’accrochera pas, ne se collera pas au plancher et donc ne fissurera pas. C’est aussi pour ça qu’il faut qu’elle ne soit pas bloquée sur ses 4 bords, grâce à une bande résiliente périphérique.
          Il faut un polyane assez épais, et surtout un bon recouvrement des lés entre eux.
          cdlmt

      2. Bonsoir, Mr ESPAGNO,
        Merci pour vos réponses. Je suis soulager. Je vais y jeter un oeil .
        Avez vous reçu mes photos, sur les fissures. ?
        Cordialement.
        Céline

          1. Bonjour Mr ESPAGNO,

            C’est pas grave, je vous les renvoi.
            De plus j’ai joué y a quelques temps au militaire, j’ai rampé sous le vide sanitaire. Je vous mets une photo de ce que j’ai trouvé.
            Bon weekend à vous.
            Cordialement. Céline.
            Ah, je constate qu’en répondant je n’ai pas l’onglet pour vous envoyer un fichier. donc l’autre fois c’est parti sur le site. Comment faire ? Merci

      3. Bonjour,
        Je suis en plein projet de construction sur la région Nord, et j’hésite entre le choix vide sanitaire ou terre plein. J’ai rencontré 2 constructeur, l’un préconisant vide sanitaire 3 rangs et l’autre terre plein. Sachant que notre région est particulièrement humide. Qu’en pensez-vous ? Merci d’avance

        1. Bonjour, eh bien, en lisant l’article ci-dessus, vous aurez la réponse : vide sanitaire, bien sûr !
          J’ai une question, à mon tour : pourquoi choisissez-vous de faire construire avec un constructeur ? Je dis ça, car c’est à mon avis la pire des solutions, je le constate en permanence.
          Cdlmt,

          1. Bonsoir et merci pour votre retour rapide.
            J’ai rencontré un 1er constructeur d’une enseigne “commerciale” histoire de voir le discours et la façon de faire. Dans un 2nd temps je me suis rapproché d’un constructeur artisanal de proximité avec une solide réputation. J’attends de pouvoir comparer les devis et approches.
            Bien cdt

          2. Ma question était plutôt : pourquoi un constructeur ? Avez-vous envisagé un autre professionnel ? Je pense à un architecte, bien sûr. Faire construire est son métier.
            Il n’y a aucun reproche sous-jacent à ma question, j’essaie juste de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils doivent prendre une des décisions les plus importantes de leur vie. Merci si vous vouliez bien m’éclairer sur les raisons de votre choix.

          3. Bonjour,
            Ok je comprend mieux. Disons que par souci de gain de temps et d’efficacité, il m’a semblé plus pertinent de chercher directement un constructeur de proximité, avec un solide réputation, qui pourra gérer le projet, quitte à inclure pourquoi pas un architecte pour la conception. Mais l’idée de prendre un architecte qui fera maître d’œuvre avec les différents corps de métier qu’il faudra évaluer 1 par 1, ne m’a pas semblé plus simple ni plus pertinent.
            Bien cdt

          4. Merci ! c’est ce qui m’intéresse beaucoup. Puis-je continuer notre conversation ?
            C’est donc le processus en 3 étapes de la maîtrise d’oeuvre qui vous a semblé plus “lourd” :
            1° – convenir du projet et déposer la demande de PC,
            2° – mettre au point le chantier, choisir tout ce qu’il fait choisir, convenir des artisans et des devis,
            3° – réaliser le chantier;
            Ou est-ce simplement une impression générale : plus simple de tout signer d’un coup;
            Ou autre chose ?
            Franchement, bien entendu 🙂

  88. Bonjour,
    Nous construisons une extension en limite de propriété. Notre voisin nous refuse toute action sur son terrain. Or, le maître d’oeuvre nous dit être obligé de terrasser d’environ 30 cm sur la parcelle voisine afin de réaliser les enduits de soubassement du Vide sanitaire. Est-ce vrai ou existe-t-il une solution pour ne pas toucher à la parcelle voisine ?
    Vous remerciant d’avance

    1. Bonjour, oui on a besoin d’être physiquement chez le voisin lors d’un chantier, pendant quelques temps : enduit de soubassement et enduit du mur de façade, voire quelques autres finitions éventuellement (par parenthèse, je vous engage à faire confiance à votre maître d’oeuvre, sauf s’il se révélait incapable, mais sinon, donnez-lui le crédit d’être celui qui vous guide).
      Si le voisin ne veut pas, seule solution : saisir le juge des référés qui ordonnera la possibilité à un artisan d’aller chez le voisin. Mais c’est très contraignant : autorisation limitée dans le temps, par exemple du 22 au 26 juin (je mentionne des dates au hasard) – du coup, il faut être prêt à la date désignée, en espérant qu’il ne pleuve pas, tout finit à temps, et sur une largeur de 1,50 m – ce qui est presque trop juste pour un échafaudage.
      Le meilleur argument : si on a la chance que le voisin n’ait pas respecté une règle d’urbanisme, comme un abri de jardin de plus de 5 m² sans DP, etc. ça arrondit facilement les angles… Si cela fait quelques années que vous êtes là, peut-être avez vous noté quelque chose ? Dans ce cas, vous pouvez lui dire : “Ecoutez, cher voisin, on a rien dit quand vous avez aménagé votre garage en salon, sans permis, alors on va rester en bon termes, n’est-ce pas ?”.

      1. Je vous remercie pour votre réactivité !
        Nous sommes en négociation et je pense que notre voisin va nous accorder le tour d’échelle (c’est dans son intérêt, ne serait-ce que pour avoir un mur enduit de son côté). Mais là où ça ne va pas passer c’est si on doit creuser chez lui.
        Ma question est donc de savoir si on est obligés de creuser/terrasser chez lui (pour l’enduit de soubassement notamment). N’y a-t-il pas une autre solution technique ? Comment ferait-on par exemple s’il y avait un mur en limite côté voisin, d’office on ne pourrait pas creuser chez lui ?

        1. Il ne s’agit pas vraiment de “terrasser” chez lui, mais de faire une tranchée débordant d’une vingtaine de centimètres chez lui, ne serait-ce que pour passer la main pour bâtir les agglos et les enduire…
          A ce sujet, attention à ce qu’une fois fini RIEN ne reste implanté chez le voisin ! Ce serait illgal. La fondation doit être entièrement chez vous, et non pas à l’axe du mur. Ca demande des armatures décalées avec des crosses pour reprendre les effets de basculement (votre maçon verra ce que je veux dire).
          S’il y avait déjà un mur mitoyen, par exemple une maison existante en limite de propriété, vous n’auriez pas besoin – théoriquement – d’étancher votre ouvrage collé à ce mur mitoyen, puisqu’il serait “au sec”. Si vous ne voulez pas enduire les agglos de soubassement, vous pouvez faire le mur en agglos à bancher, dans lequel on coule du béton armé. Mais ça ne change pas grand’chose : il faut bien passer la main pour placer correctement les agglos… Et je préfère un bon enduit étanche.

        2. Bonjour,
          J’interviens en temps que témoin de la même scène avec des connaissances.
          Ils ont demandé au MO de leur dessiner le pignon donnant chez le voisin.
          1 situation avec saisie du juge des référés et un pignon en béton banché volontairement avec des grosses écritures et de la peinture dégueulasse qui donne chez le voisin.
          1 situation avec accès chez eux, PV d’état des lieux entrée / sortie + PV pour la mise en sécurité des échafaudages et enduit.
          A choisir sous 8J, autrement 1ère solution sera prise.
          Même si vous allez chez le voisin, vous savez, beaucoup ont une “grande bouche” mais de là à faire appel à un huissier pour faire un constat, prendre un avocat pour vous assigner, pour gagner 500 ou 1000 euros de dommages et intérêts vous avez largement le temps de finir votre maison… Faut pas croire que dès que vous allez aller chez lui, on va vous mettre dehors. Même pas la gendarmerie !!!
          Un juge est là pour donner raison au plaignant oui mais ne va pas gaver les procéduriers et ceux qui empêchent les entreprises de travailler. Ni la gendarmerie. Encore plus en ce moment où c’est compliqué pour tout le monde, croyez moi.

        3. Il faut considérer 2 choses différentes :
          – le soubassement enterré, où rien ne doit déborder chez le voisin une fois les travaux finis et où vous devrez reboucher la terre une fois que le soubassement sera fait,
          – le mur de façade (en “élévation”) mitoyen, où vous devez réaliser l’enduit extérieur de finition. Une fois les travaux de construction commencés, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d’une année, sinon le permis de construire n’est plus valable et vous pourriez être considéré comme ayant construit sans permis ! Vous imaginez le problème… Or cet enduit de finition donnant chez le voisin est bien indispensable pour que le maison soit conforme au permis, donc soit considérée comme étant finie.
          Que les voisins refusent de vous laisser faire cet enduit n’entre pas en ligne de compte pour l’Administration, il s’agit de droit privé. Vous étiez censé avoir obtenu toutes les autorisations des voisins nécessaires quand vous avez entrepris la construction.
          Ceci dit, en pratique, votre cas n’est pas exceptionnel, il ne faut pas spécialement s’affoler.
          Avez-vous trouvé des arguments pour convaincre les voisins ? En dernier ressort, certains demandent de l’argent en échange de leur accord ; la cupidité est partout…

      1. Bonjour,
        Oui, peut-être. Par contre, pas du tout mais du tout esthétique !!!
        Si vous enduisez toute votre maison et laissez un mur brut en limite de propriété chez le voisin, il est clair qu’il risque de ne pas apprécier…
        Je dirais que ça ne se fait pas quand il y a une bonne entente.
        Maintenant, on ne sait pas si la maison est prévue en agglos ou briques !!!
        Cordialement.

  89. Bonjour,
    Nous avons souvent vu de articles sur les CMI ou on connait les + et les -. Notamment les chiffrages non connus, le manque de transparence des prestations, le manque de choix des entreprises.
    J’ai vu un constructeur qui est un GIE de plusieurs artisans donc déjà on a la liste. Le constructeur propose des contrats MO donc à devis 100% découverts et CMI avec devis détaillé mais sans les montants à la ligne. Il est possible de faire venir les entreprises de son choix et les passer en CMI. Que pensez vous de cette solution ?
    Le constructeur lance l’appel d’offre aux entreprises nommés sans avoir signé ni de contrat CMI ou MO, le client a donc les devis détaillés au minimum par l’artisan. Le client connait la rémunération de X% en contrat MO + dommage ouvrage.
    N’est ce pas mieux en terme de couverture pour le client de faire passer le contrat MO en CMI ? Le CMI garantissant le client d’avoir son ouvrage même en cas de défaillance d’un artisan.
    Cordialement.

    1. Bonjour, je réponds point par point.
      – Les + et les – du contrat CMI :
      j’ai souvent exposé ici LE défaut essentiel du CCMI. Mais j’ai toujours constaté que, bizarrement, il est très très difficile à faire comprendre à ceux qui n’ont jamais fait construire avec lui. Je ne sais pas pourquoi, ça vient sans doute de notre habitude d’être des consommateurs qui achètent des produits « tout faits », donc pas dangereux à acheter en l’état puisque on peut les vérifier avant achat.
      Ce défaut majeur est : dans un CCMI, les intérêts du vendeur (pour le CMI, vendre le plus cher possible ce qui lui revient le moins cher possible à acheter, ce qui pousse à la mauvaise qualité) sont opposés aux intérêts de l’acheteur (pour le client, en avoir le mieux possible pour son investissement). Or, une fois ce contrat signé, juridiquement, c’est le CMI qui a tous les pouvoirs, le client ne pouvant plus intervenir, il a complètement abandonné son rôle de maître d’ouvrage. En outre, ce n’est pas un professionnel de la construction (sinon il ne signerait pas un CCMI). C’est la porte ouverte à toutes les dérives, telles qu’on les voit ici, sur ce forum, par exemple. Et une fois le problème, voire le drame, arrivé, c’est trop tard. Que pensez-vous de ce défaut ?

      Si j’ai bien compris, vous avez le choix entre des contrats avec de multiples artisans et un CCMI.

      – Contrats séparés avec de multiples artisans :
      donc forcément en les connaissant à l’avance et en ayant leurs devis en mains. C’est déjà ça.
      Mais vous n’avez personne pour assumer la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire : concevoir le projet sous l’ange technique, avec les choix les plus judicieux pour vous (et non pas pour les intérêts des artisans), les meilleurs prix (connaissez vous bien les prix unitaires pratiqués dans votre région ?), caler un planning court et coordonner les différents artisans suivant l’avancement des travaux, gérer les imprévus, avoir un contrat qui vous protège, vous client, en cas de difficulté sur le chantier, avec un artisan, un problème juridique (permis de construire, voisin, artisan qui dépose son bilan, etc.), financier (acompte versé et perdu), vérification des travaux (les armatures dans le plancher hourdis sont-elles correctement mises en place ? etc .). Si personne n’est désigné pour cette fonction, vous devrez forcément l’assumer. Si vous en avez les compétences et la disponibilité, tout va bien (mais dans ce cas vous ne me poseriez pas la question dans votre message), sinon, elle ne sera pas faite, ou probablement mal faite.

      – Solution mixte :
      Je ne comprends pas comment ça marche, si je puis dire. Un CMI (qu’il soit un GIE ou non) vous donne des devis d’artisans, puis vous propose de signer un CMI. Les devis ne seront alors pas contractuels. Evidemment, la marge ajoutée par le CMI peut être artificielle (ça m’étonnerait qu’il vous indique ajouter + 30%), les devis ayant au préalable été majorés d’une partie de la marge du CMI. Rien de différent avec tout CCMI, on retombe dans les mêmes travers.
      Quant à la possibilité de demander au CMI de prendre une entreprise de son choix, je présume que si son devis est supérieur à celui prévu par le CMI, cela fera l’objet d’une augmentation de prix correspondante. Cela revient à offrir une marge supplémentaire à quelqu’un à qui vous avez procuré un artisan : où est votre avantage ? sauf à vouloir « à tout prix » signer un CCMI.
      Vous me demandez si c’est mieux comme avantage ? Je ne vois pas vraiment quel avantage vous auriez. Le CMI aura toujours intérêt à vous vendre le plus cher possible ce qui lui revient le moins cher possible, donc vous risquez une mauvaise qualité (vous ne vous en rendrez pas forcément compte tout de suite). Je ne dis pas qu’il le fera forcément, mais il faut une très haute valeur morale pour renoncer à quelques milliers d’€ alors qu’on pourrait les prendre sans conséquence.
      Vous craignez la défaillance d’un artisan (à juste raison, ça peut arriver). Ne craignez-vous pas la défaillance du CMI ? Savez-vous quelle galère c’est – et le temps perdu – de faire intervenir le garant ?
      La solution la plus simple dans ce cas est un architecte (eh oui, je connais bien tous ces problèmes, j’ai même été constructeur moi-même pendant 3 ans, quand j’étais jeune, j’ai pu vivre tout ça). Les Architectes d’Aujourd’hui ont un contrat où tout est prévu en cas de défaillance d’un artisan, sans vraiment pénaliser le planning, et en cas de défaillance de l’architecte, un autre Architecte d’Aujourd’hui prend sa place – s’il vous convient, bien entendu. Enfin, derrière tout architecte (vraiment inscrit au Tableau, évidemment), il y a l’Ordre des architectes qu’on peut toujours saisir.
      En plus, vous bénéficieriez du travail et du savoir-faire de l’architecte : conception technique à votre avantage, meilleur prix réel des artisans, contrat avec les artisans (marchés de travaux) protecteur, suivi des travaux indépendant.

      Le monde du « bâtiment » est une jungle où il n’est pas facile de s’y reconnaître…

  90. Bonjour j aimerais s avoir sur un sol pas très dur car il y a eu du remblais quoi faire comme fondation et vide sanitaire renforcé pour ne pas avoir de soucis de fissures. Merci

    1. Le sol en surface (à faible profondeur), surtout si c’est du remblai évidemment, ne doit pas être pris en compte. C’est comme s’il n’existait pas.
      Il faut :
      1 – une étude de sol pour savoir à quelle profondeur se trouve le sol résistant (le “bon sol”). Ce peut-être -80 cm, comme -250 cm, comme beaucoup plus avec de la malchance (-6 m, -9 m, …).
      2 – faire des fondations adaptées : si le bon sol est peu profond, faire des semelles filantes, s’il est à > -150 cm, faire des micro-pieux.
      3 – couler la base des fondations un peu plus profonde que le niveau du “bon sol”, de 25 à 30 cm (on dit “ancrer les fondations”).
      4 – et, bien sûr, faire obligatoirement un plancher porté, par exemple un hourdis (donc, avec vide sanitaire).

  91. Bonjour,
    J’ai vu un sol en carreaux de marbre dans les beige avec des joints de 1 ou 2mm dans les beiges également. En passant la main, on ne sent absolument pas les joints, c’est lisse de bout en bout.
    Quelle est cette technique de ne pas sentir les joints ?
    Pour un carrelage rectifié, est-il possible de faire des joint sans les sentir .
    Y a t-il une norme pour la taille des joints ?
    J’ai entendu parler que les joints pouvaient être fait en époxy, quel est l’avantage/inconvénient ?
    Cordialement.

  92. Bonjour,
    Les récentes pluies exceptionnelles ont provoqué des remontées d’eau dans la salle à manger du rdc . Il s’agit d’une grande maison ancienne (fin 19ème), et le sol de cette pièce, carrelé de terre cuite, est aujourd’hui légèrement en dessous du niveau du sol extérieur. C’est la seule partie du rdc dans ce cas et je souhaiterais le rehausser de 15cm environ ; pour cela je pense dérouler un film de blocage genre polyane sur l’actuel carrelage (impossible à récupérer hélas car scellé très solidement) , recouvrir de vermiculite ou de styrodur puis d’une chape mince armée d’un grillage de carreleur, et terminer en reposant à la colle de grands carreaux de grès cérame. Je n’ai pas de contrainte d’isolation thermique ou phonique , mais je m’interroge sur les éventuelles remontées capillaires car je ne pourrai pas garantir une totale étanchéité … La pièce mesure 6m x 12m et sa température reste constante à 10 degrés près été comme hiver. Je devrais donc pouvoir me passer d’un joint de dilatation, inexistant sur le sol actuel. Merci pour votre réponse compétente .

    1. Bonsoir, il m’est impossible de vous donner un avis technique sans voir les lieux, le contexte (terrain, d’où vient cette eau ? etc.), mais je peux apporter quelques commentaires.
      Dans ce genre de problème, l’idéal est bien sûr d’empêcher la venue de l’eau. Est-il possible de drainer à l’extérieur de la bâtisse ? Ou est-elle dans une cuvette qui rendrait l’opération impossible ?
      Le film polyane n’assurera pas l’étanchéité – à peu près impossible à assurer depuis l’intérieur de tout façon, même avec des produits d’étanchéité. Ceux-ci doivent être appliqués à l’extérieur de la paroi, coté pénétration de l’eau, car à l’intérieur, une fois le support gorgé d’eau, l’étanchéité ne pourra pas tout arrêter. Mais ce film est toujours utile en tant que désolidarisation.
      Ne faites pas la chape trop mince… je ne sais pas quelle épaisseur vous comptiez lui donner.
      Les grands carreaux ont le tort de rapetisser les pièces (il est vrai qu’une pièce de 72m² peut l’être, il y a de la marge 🙂 mais c’est peut-être dommage ?). En outre, plus les carreaux sont grands, plus on voit les joints (l’idéal pour ne pas voir les joints est une mosaïque dont la perception est celle d’un sol uni). Et enfin, les grands carreaux sont beaucoup plus sujets à fissures que les plus petits (ou moins grands), surtout sur un support rapporté. Bref, je trouve qu’ils n’ont que des désavantages, sauf d’être plus séduisants chez le marchand – mais surement pas une fois posés au sol !
      Vous n’avez pas à craindre spécialement les dilatations, sauf bien entendu veiller à bien désolidariser en périphérie de la pièce ! (sous les plinthes) : il faut que la chape puisse se dilater et se contracter librement, sinon elle fissurera. Et avec une pièce de 12 m x 6 m le risque est bien réel.
      Bonne soirée.

      1. Bonjour,
        Merci pour ces éléments et la rapidité de la réponse .Le sol est très argileux, la nappe phréatique n’est pas loin et il n ‘est pas possible malheureusement de drainer plus profondément car la bâtisse est située au pied d’une colline et à proximité d’un petit ruisseau dont la hauteur d’eau monte d’environ 50 cm en cas de très fortes pluies (160mm en 48h ce week-end !!!). Les murs sont en pierres ( 80 cm à la base, 50cm au sommet, un étage et demi) ; il n’y a pas de fondations bétonnées, les murs plongent dans le sol sur environ 100cm . Au fil des siècles depuis les premières constructions, l’érosion de la colline a provoqué une élévation du sol environnant d’environ 50cm et actuellement le sol de la pièce qui pose problème se trouve une dizaine de centimètres en dessous . Par chance le rdc comporte de nombreux niveaux séparés par une ou deux marches et il n’y a que cette pièce, la plus basse, qui souffre du problème ; tout le reste des bâtiments reste sec. J’ai décapé il y a une vingtaine d’années tout autour sur une vingtaine de mètres, j’ai posé des pavés et je suis à la limite de l’écoulement naturel. Quand le ruisseau est à son débit maximal, le niveau de l’eau est à peu près au niveau du sol actuel dans cette seule pièce.
        En rehaussant de 15cm, je devrais régler ce problème d’arrivée d’eau par infiltration ( horizontale et verticale ?).
        Pour ce faire je pense recouvrir le sol actuel avec une ( ou deux couches croisées ?) de Styrodur puis chape béton fibré et carrelage . Quelle épaisseur minimale dois-je réserver à cette chape ( rehausse de 6m x 12m x 0.15m), sachant que je devrai la couler sur place à la bétonnière et à la brouette faute d’accès. Et j’ai fait soixante-huit fois le tour du Soleil … Bonne journée (confiné ?) et merci pour la disponibilité bénévole de vos compétences !

        1. Bonsoir, je vois que nous avons fait exactement le même nombre de fois le parcours autour du soleil… 🙂
          Avez-vous essayé de faire un puisard entre la maison et du ruisseau ou de la colline ? En général, ça fait baisser le niveau de la nappe phréatique assez fortement. Vous pourriez peut-être gagner ainsi 50 cm ou plus.
          Pour l’isolant, je préfère le styrodur que la vermiculite (comme ça…, je trouve que c’est mieux). Quant à la chape, c’est très bien de la prévoir en béton fibré, vous évitez les problèmes de mise en oeuvre du treillis soudé (théoriquement en position haute, en pratique c’est quasiment impossible à obtenir). Et la chape sera bien mieux cohérente. 6 ou 7 cm devraient faire l’affaire (je trouverais 5 cm au peu faibles). Pour du béton fibré, n’est-ce pas plus simple et plus fiable de commander du béton prêt à l’emploi (livré par la toupie) ?
          Bonne soirée,

          1. Bonjour M. ESPAGNO,
            Il y a déjà un puisard, qui sert aussi de puits de décompression à la piscine, avec une pompe de relevage puissante (Flygt triphasée) . Mais pas d’effet notoire sur le niveau de la nappe … Pour le coulage de la chape, l’accès d’une toupie (même assistée d’une pompe ) est pratiquement impossible hélas et je vais devoir utiliser ma bétonnière, plus quelques copains .
            Un grand merci en guise de conclusion pour tous ces éléments précis que vous nous apportez !
            Très cordialement,
            P.S: Il est dommage de ne pas pouvoir insérer d’image dans les messages, mais c’est une prudence très respectable …

          2. Merci du message. Il arrive qu’un puisard (ou un puits, tout simplement) soit assez profond pour trouer une couche étanche et rejoindre une couche perméable, du coup le niveau de la nappe aux alentours s’abaisse. Mais ce ne serait pas le cas pour vous, le puits étant déjà existant.
            Bon chantier, bien cordialement,

  93. Bonjour,
    Pour une terrasse, la dalle doit faire 12 ou 13 cm, je ne connais pas la norme exacte. Coulée avec un treillis sur lit de graviers.
    Y a t-il quelque chose de mieux hormis le vide sanitaire ?
    Est-il mieux de faire une dalle de 1 ou 2cm plus épaisse par exemple ? Ou treillis plus épais ou autre matériaux ? Autre type de béton ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, l’épaisseur doit être de 12 cm (quand j’étais jeune architecte, c’était 8 cm, puis s’est devenu 10, et maintenant 12 cm… Même à 8 cm je n’ai jamais eu de pb pour une dalle trop fine).
      Si vous voulez améliorer, c’est par le compactage que vous obtiendrez la meilleure qualité : compactage du hérisson (lit de cailloux), par couches fines ( < 20 cm d'épaisseur), avec dans l'idéal le compactage aussi du sol avant de placer les cailloux. Inutile de faire une dalle plus épaisse. Quant au treillis soudé placé en plusieurs éléments, il doit y avoir un bon recouvrement à leurs jonctions : 2 mailles minimum. Armatures : je trouve le béton fibré meilleur que le béton avec treillis soudé (pour des raisons techniques de mise en oeuvre). Mieux que le plancher porté sur vide sanitaire ? La dalle portée coulée sur coffrage par lit de sable, à même le sol. S'il n'y a aucun risque d'humidité, bien entendu. Mêmes qualités de le plancher hourdis (c'est, d'ailleurs, aussi un plancher porté), mais profitant de l'inertie thermique du sol.

      1. Re bonjour,
        Béton fibré, c’est livré aussi par toupie ?
        Beaucoup plus cher que le béton normal ? Béton fibré, pas besoin de treillis du coup ? On peut mettre du béton fibré aussi quand on coule un plancher de maison ?

          1. Bonsoir,
            Pourquoi les maçons n’utilisent pas ce genre de béton ? Partout on voit des treillis.

  94. Bonjour.
    Nous envisageons de faire construire une maison en ossature bois de plein pieds de 120 m2 sur une couche isolante de MISAPOR : y’a t’il une alternative à une dalle béton de 15 cm sur cet isolant qui soit plus écologique que le béton?
    En vous remerciant par avance, cordialement, bonne fin de confinement.

    1. Bonjour, non je ne vois pas d’alternative réaliste à une dalle béton. Le principe d’une couche de stabilisation isolante; telle MISAPOR, est conçue pour être associée à une dalle béton.
      Une seule dalle béton aurait-elle un impact écologique, notamment impact carbone, négatif au point d’y renoncer ? Peut-être y a-t-il ailleurs dans la construction des possibilités de réduire cet impact ?
      Je n’ai jamais utilisé un tel système de couche de stabilisation. Outre le fait que je veux une conception de structure monobloc reposant entièrement sur les fondations (donc, pas de dallage, quel qu’il soit), je n’ai pas l’impression que l’investissement soit amorti.
      Mais je reconnais bien volontiers que ce n’est qu’une impression qui ne ressort pas d’une étude précise. Qu’est-ce qui vous fait choisir un système de stabilisation du sol type MISAPOR ?

      1. RE Bonjour Mr ESPAGNO.
        Et merci de répondre si rapidement.
        Le système MISAPOR me paraisait très isolant , drainant en périphérie et avec pas mal d’inertie . Nous souhaitons faire une maison PASSIVE.
        Je n’ai pas compris votre phrase : “que je veux une conception de structure monobloc reposant entièrement sur les fondations (donc, pas de dallage, quel qu’il soit), je n’ai pas l’impression que l’investissement soit amorti.”
        Pouvez vous me préciser ?

        1. Je me demandais quel était le rapport investissement/avantages d’un tel système ? C’est-à-dire, quels avantages pour cet investissement, par rapport à d’autres avantages pour le même investissement.
          Je crains énormément les dallages, c’est-à-dire les planchers reposant directement sur le sol en surface (ou presque) et non pas sur les murs (c’est-à-dire avec vide sanitaire ou dalle portée). Je crains des tassements différents entre le plancher (sol en surface) et les murs (fondations en profondeur) provoquant des fissures à la jonction des 2. En reposant sur les murs, qui eux-mêmes reposent sur les fondations au bon sol, tout l’ensemble (mur + plancher) repose sur les fondations au bon sol en profondeur. Donc, avec un risque de fissures très amoindri.
          Cette crainte est à moduler suivant la nature du terrain : un terrain plat, bien inerte (sans argile gonflante, par exemple) diminue considérablement le risque de fissures.
          Et une couche épaisse bien compactée (le plus important, le compactage !) telle MISAPOR, diminue aussi ce risque.

          1. Oui, c’est pour cela que l’étude de sol sera déterminante pour le choix final.
            Encore merci pour vos éclaircissements.

  95. Bonjour,
    Est-ce obligatoire de faire un sous sol enterré en béton banché ? Certains maçons ne sont pas équipés et la mise en oeuvre est particulière apparemment.
    Y a t-il d’autres solutions ?

    1. Bonjour, et puis le béton banché est très cher.
      La solution a priori la meilleure pour une construction d’une maison individuelle, est le mur en agglos à bancher. Tous les maçons peuvent le faire et il a l’avantage, lui aussi, de constituer une paroi en béton armé continu – à la différence des simples agglos où l’humidité peut passer dans les joints.

  96. Je suis d accord avec vous ici en Moselle a la frontière luxembourgeoise les prix sont très élevés.
    concernant les Altitudes c est au maçon de venir faire les relevés si j ai bien compris.
    merci

    1. Je suis d accord avec vous ici en Moselle a la frontière luxembourgeoise les prix sont très élevés.
      Raison de plus pour s’adjoindre un architecte qui maîtrisera les prix des entreprises (et qui s’occupera du relevé topo du terrain). 🙂
      concernant les Altitudes c est au maçon de venir faire les relevés si j ai bien compris.
      Il n’est pas obligé, mais sans architecte (ni autre maîtrise d’oeuvre), il peut faire le relevé lui-même.
      Avez-vous une étude de sol ?

      1. il y a eu une étude de sol qui concerne uniquement la basin-infiltration des eaux pluviales. pas d étude de sol pour notre parcelle ,il y aura un VS de 0.80 et une étude béton

  97. Bonjour,
    Nous avons acquéris une parcelle le terrain est presque plat très légèrement en descente ,nous avons effectué nos plan par un dessinateur car la maison fait – de 150 m2
    nous avons fait plusieurs devis gros oeuvre et certain maçon demande les Altitudes
    Est ce que si le terrain et +ou- plat je dois faire appel a un Géomètre pour mesurer le terrain naturel
    si c est bien de cela qu il parle.
    merci

    1. Bonjour. Vous savez, ce n’est pas parce que votre projet fait moins de 150 m² que vous devez vous priver des avantages et des économies que vous aurait apportés un architecte…
      Pour connaître la pente du terrain, proposez plutôt au maçon consulté de venir lui-même faire son relevé : tous les maçons ont une lunette pour ça – impossible de travailler sans. Et ça ne vous coûtera rien.

  98. bonjour
    la construction de ma maison s’achève, et je dois réaliser mon carrelage. Mais j’ai un doute sur la réalisation du plancher au dessus du vide sanitaire. Il y a une petite résonance et j’ai l’impression que de petites vibrations existent en frappant fortement avec les pieds. Un mur de refend est présent et les portées des poutrelles entre ce refend et les murs externes sont proches de 3.3 m. les hourdis sont en béton , le treillis est bien sur présent et des “rectangles” de béton ont été cimentés pour contenir le béton de la dalle coulée ensuite sur le treillis. Au dessus, il y a un plancher chauffant avec film plastique, une mousse de polyuréthane dense projetée et une chape d’anhydrite. Je n’habite pas encore cette maison et la chape est coulée depuis plus d’un an, je n’y vois aucune fissure. Est ce correct? Dois je m’inquiéter?

    1. Bonjour, tout semble être normal dans ce que vous me dites. L’effet “tambour” de votre sol vient du fait qu’une dalle mince en béton (la chape fluide) a été coulée sur un isolant, matériaux “non-dur” (même si les isolants en sol sont à haute densité). Elle peut ainsi vibrer sous les coups. C’est normal et c’est bien comme ça qu’il fallait prévoir les travaux.
      Bon aménagement.

  99. bonjour
    je construit un garage sur un vide sanitaire d’une hauteur de 1m50 longueur 10m X 10 avec les murs porteurs en agglo coffrant de 20 et un mur porteur au milieu.
    Ce qui fait des poutrelle de 5 mètre de portée et qui doit supporter un camping car de 6 tonne et 3 voitures de 1,2 tonne en moyenne.
    ma question et : comment réalisé la dalle pour supporte le poids des véhicules stoker dessus (épaisseur type de poutrelle 12 ou 16 cm type de béton 250 ou 300Kg/M2) ou vaut mieux crée un mur porteur tout les 3 mètre afin de diminué la longueur des poutrelles à 2m50
    merci pour votre avis

    1. Bonjour, vous confiez votre plan et la destination du plancher (un garage, ce n’est pas le même surpoids que pour une habitation) au marchand de plancher. Il vous procurera le plancher adéquat correspondant.
      5 m de portée, cela fait beaucoup. Le plancher risque de fléchir. Je vous conseille plutôt de prévoir un mur de refend supplémentaire, ce qui fera des portées de 3,33 m au lieu de 5,00 m.

  100. Bonjour,
    J’ai acheté une maison de 40 ans, maison construite à ” la méthode portugaise”.
    Maison sur vide sanitaire, reposant sur un point centrale poteau béton armé, d’une surface au sol de 49 m2 (7×7), et une dalle d’environ 10 cm d’épaisseur avec trellis.
    cette dalle a été coulée sur des taules et des vieux volets en fer.
    Dans mon vide sanitaire des morceaux de béton se sont détachés et quand je saute, ou tape fort du pieds dans la maison, de légères vibrations se font sentir dans les meubles.
    Ma question est la suivante: la dalle est elle assez solide et peut elle resister au temps.
    Merci.

    1. Bonjour, dans la région toulousaine, région proche de l’Espagne et du Portugal, les portugais font partie des meilleurs artisans maçons (et plaquistes, carreleurs, etc.). Je ne sais pas ce qu’est la “méthode portugaise”, pour moi c’est un signe de qualité…
      Si le plancher bas est constitué d’une dalle en béton coulée sur des débris métalliques, ce n’est pas un plancher sur vide sanitaire – d’ailleurs, il n’y a pas de “vide” dessous. C’est un dallage béton mal fait.
      Une épaisseur de 10 cm est trop fine, pour une dalle sur remblai (bien compacté) il faut 12 cm minimum. D’ailleurs, si la dalle vibre, résonne, c’est bien qu’elle est trop fine. Mais je rappelle que l’essentiel de la résistance d’un dallage, c’est la qualité du support en-dessous, surtout le compactage mécanique (par engin).
      A priori, non, la dalle n’est pas assez solide et peut casser un jour. Si c’est plein dessous, vous n’allez pas tomber (pas de vide), mais la maison sera devenue inhabitable.
      Solution ? comme ça, sans voir les lieux, je dirais des percements réguliers et des injections de béton sous pression pour combler le vide entre les matériaux divers qui servent de remblai. Puis évidemment, tous les sols du RC à refaire (et plus, probablement). Ce sont des travaux assez lourds et onéreux.
      Des examens approfondis d’architecte des biens immobiliers avant achat seraient souvent judicieux…

  101. Bonjour,
    J’ai vu dans une revue qu’il existe plusieurs marques de plancher et plusieurs gammes. Les marques KP1 er RECTOR plus haut de gamme que les autres mais plus cher. Avantage : poutre rectilignes, jointures parfaites donc éviterait les ponts thermiques, finition soignée des plafonds de sous-sol grâce à des entrevous qui jointent parfaitement.
    Quel est votre avis ?
    Existe t-il plusieurs type de plancher notamment en terme d’isolation ?
    Un architecte propose t-il tous les types / techniques de plancher, etc… Tout ce qui existe en toiture, différentes épaisseurs de zinc par exemple. Marques, avantage/inconvénient de plancher chauffants. Toutes les options et ce qui existe pour faire une maison ?
    Lors d’une construction, quelle est la différence entre la maçon qui coule lui même ses poutres et celui qui les achètes toute faite ?
    Dans un CMI, le client qui fait une clé en main a ce qu’on lui installe, on ne lui propose pas tout ce qui existe à moins qu’il le demande et souvent le moins cher… Par exemple PER ou multicouche en plomberie !
    Cordialement.

    1. Bonjour, merci de votre question qui met en valeur le décalage de connaissances techniques du client et celles du professionnel – et c’est bien normal, car c’est ce qui se passe dans tous les domaines, pas que dans le “bâtiment”.
      Pourquoi je relève cet aspect des choses ?
      Parce que le client qui fait construire n’achète pas un produit “tout fait”, déjà existant, testé et comparé par des milliers d’acheteurs avant lui. En fait, il n’achète pas le produit, il achète la compétence, la capacité à réussir la construction du professionnel qu’il a choisit.
      Donc il y a des choix multiples à faire, et entre autres, dans les choix des matériaux.
      Il n’y a pas que les connaissances des performances de chaque matériaux qui comptent, il y a aussi l’expérience et la connaissance globale dans un domaine qui aide à faire ces choix.
      Je m’explique : vous me parlez des différents types de planchers hourdis. On peut toujours prendre le mieux, le top, évidemment. Mais la plus-value qui en résultera sera-t-elle justifiée ? A mon avis, pas souvent dans le choix du plancher. Par exemple, toujours à mon avis, il vaut mieux ne pas prendre le plancher de marque la plus chère, et garder la différence de prix pour augmenter l’épaisseur d’isolant. Ou pour tout autre chose : faire des économie ici ou là pour avoir un chauffage avec PAC (pompe à chaleur), etc.
      Il faut faire attention au marketing des marques, certaines se positionnent volontairement dans une image de gamme supérieure, pour toucher la clientèle qui aiment acheter “ce qu’il y a de mieux”. La plus-value est-elle toujours justifiée ? Pas toujours, ça dépend des cas.
      Et est-elle pertinente ? Pas toujours non plus, ça dépend de chaque contexte.
      Bien entendu, parfois, il est tout-à-fait judicieux de choisir le haut du panier (si je puis dire), notamment quand la durabilité est en jeux. Mieux vaut payer 20% de plus et avoir un produit qui va durer 2 fois plus longtemps. Rien qu’au niveau financier, on est très vite gagnant. Un jour, un client m’a dit “Je n’ai pas les moyens d’acheter bon marché”. Il voulait acheter du matériel solide qui ne l’entraînerait pas dans des dépenses de réparation, voire de changement dans X années. Il avait bien raison.
      Et donc – je finis mon raisonnement – le client a besoin d’un guide indépendant pour le conseiller judicieusement, un guide INDEPENDANT des entreprises, évidemment. Ce guide, c’est l’architecte qui exerce la maîtrise d’oeuvre et qui ne lui vend aucun matériel. Comme un médecin prescrira les médicaments les mieux adaptés à chaque fois, car il ne les vend pas et donc il n’a rien à gagner dans le contenu de son ordonnance. Donc l’architecte n’a rien à gagner à mal conseiller son client, à ne pas lui faire faire les bons choix. A l’inverse, tous les contrats globaux (le fameux “clé en mains”) sont des pièges, des contrats très dangereux pour les clients : celui qui fera les choix – exclusivement le CMI, le client n’a plus rien à dire ni à décider – choisira logiquement dans son propre intérêt, en général opposé à celui du client : vendre le plus cher possible ce qui lui revient le moins cher possible.
      Par exemple, l’Etat se désole que les travaux faits par des artisans RGE ont des résultats très maigres en termes de performance énergétique, l’argent étant en général gaspillé dans des dépenses inutiles. Quelle naïveté ! Si un client s’adresse à un menuisier pour améliorer le thermique de sa maison, le menuisier lui conseillera de changer les fenêtres, évidemment, alors qu’il aurait peut-être mieux valu changer la chaudière. Idem pour les plaquistes, les plombiers, les électriciens, bref idem pour tout le monde.
      Donc, pour le plancher hourdis, je vous conseille de réfléchir pour savoir où vous mettrez l’argent de la plus-value éventuelle du plancher : dans le plancher ? dans l’isolation ? ailleurs ? Je ne peux pas répondre ici à votre place.
      Un architecte, grâce à son indépendance vis-à-vis des artisans et des fournisseurs, sera à même de discuter avec vous des choix les mieux pertinents dans votre cas. Et aussi, très important, il vous indiquera tous les choix à faire, en ne laissant pas ces choix à 100% aux artisans (qui choisiront les plus rentables pour eux et c’est bien normal). Tous ces choix, vous ne pouvez pas les prévoir avant contrat, il y en a trop et surtout vous n’en savez même pas l’existence : c’est le rôle des professionnels de vous éclairer objectivement.
      La fin de votre message montre que vous avez compris le mécanisme : dans un CCMI (contrat global), le choix appartient exclusivement au CMI une fois le contrat signé, et le CMI prendra ce qui lui rapporte le plus d’argent, à lui, pas au client…

      1. Bonjour,
        Il n’ a nul part d’indiqué sur internet, ni les artisans, tout ce qui existent en matériaux, différentes marques, etc…
        Par exemple, architecte, MO, CMI proposent soit parpaing, brique en construction. Pas l’isotex ou si le client demande. Une toiture à toit plat, on propose au client du 0,65mm d’épaisseur. On peut faire du cuivre ou 0,70mm ou 0,80mm ou 1mm d’épaisseur de zinc. J’ai été confronté à ce cas. Un couvreur parle de durée de vie du zinc 15-20 ans. J’ai indiqué, pourquoi à Paris 40 ans ??? Il m’a répondu, Paris, c’est du 1mm, on ne peut pas comparer !!! En cherchant sur Internet, j’ai vu qu’on mettait en général du 0,65, 0,70 en montagne et qu’il existe du 0,80 mais très rare sur pavillon car utilisé en chéneaux. 1cm, jamais même Paris aujourd’hui.
        J’ai pris du 0,80, apparemment, il n’y a pas 10 maison sur Rennes à en avoir. Durée de vie beaucoup plus longue. Coût supplémentaire dans la ligne zinc sur volige posée : 15% ! Voilà un cas concret.
        Voici la liste que je me suis fait quand j’ai construit, pouvez vous la compléter avec ce que j’ai pu oublier ?
        Lot maçonnerie :
        Maison sur vide sanitaire ou terre plein ?
        Parpaing ou brique ?
        Si brique, quel type, quelle marque, quel coefficient thermique ? Pose collée ou autre ?
        S’assurer de l’arase étanche ? Type ? En dessous du 1er rang de brique ou parpaing ou sous le plancher par une bande posée ?
        Qui s’occupe du branchement en eau avec col de cygne ?
        Qui gère l’alimentation électrique ? Groupe électrogène ou compteur provisoire ?
        Comment est géré l’évacuation des terres excédentaires ?
        Type de plancher au RDC ? Type d’isolant du plancher au RDC ? Type de plancher à l’étage (hourdis béton ou bois) ?
        Type de coffres de volets roulant (posé par le maçon) ? Harmonie avec le type (c’est à dire coffre brique si élévation en brique) pour éviter les fissures ?
        Prévoir bonde extérieures branchée sur les EU si robinet extérieur ?
        Prévoir 1, 2 ou 3 évacuations d’eau dans dans la cuisine ? Si on ne sait pas comment sera disposée la cuisine, ou îlot central.
        Terrasse : sur vide sanitaire ou pas ? Béton brut avec dalles sur plot ou bois ? Béton érodé ou autre donc définitif ? Est-elle à la même hauteur que le plancher du salon ? Réservation entre la maison et la terrasse pour prévoir caniveaux entre les 2 ou cailloux pour éviter les remontées d’eau par capillarité ?
        Est-ce que c’est le maçon qui prévoit les réservations pour l’évacuation chaudière ou aérothermie, VMC, etc… ?
        Type de ventilation du vide sanitaire ? Traverse le plancher avec bouche extérieur ou traverse le vide sanitaire avec grille horizontale ?
        Prise de terre : posée dans la chape de ravoirage ou traverse le vide sanitaire ?
        Poutres au plafond du RDC : recouverte par faux plafond avec sur-élévation du plancher haut ? Apparentes ? Poutres carrées ou plates ?

        1. Je vois que vous vous posez beaucoup de questions ! Vous avez raison, d’ailleurs, faire construire est un investissement important qui doit avoir une longue durée de vie, largement supérieure au siècle, à mon avis.
          Attention aussi à ce que racontent les uns et les autres. La durée de vie du zinc “normal” est évidemment bien supérieure à 15 – 20 ans, sinon il y a longtemps que plus personne ne l’utiliserait ! Quand j’étais encore étudiant, j’ai fait faire un toit en bardeaux bitumés (shingle), “on” me disait “Mais tu es fou, la durée de vie est inférieure à 20 ans, c’est nul !”. Eh bien, 45 ans après, la toiture est en très bonne état, tout va bien…
          Je ne peux évidemment pas commenter sérieusement toutes vos interrogations, il y en aurait pour la journée, et même plus car ça ouvrirait sur d’autres points, voire sur l’ensemble des techniques de construction – il y en aurait pour des mois de discussion à n’en plus finir…
          Bon chantier, et bon we.

          1. Bonjour,
            Non, je sais bien, commenter serait trop long !
            Par contre, un architecte aborde t-il au moins tous ces points avec le client ? Pour ma part, le MO qui a bonne réputation non. Ce sont les artisans que j’ai tous rencontré à qui j’ai demandé tout ce qui existait, avantage/inconvénient, etc…
            Dans un contrat CMI, il y a un peu un compris/pas compris dans le contrat mais il n’y a pas tout. Architecte, y a t-il aussi ce genre de chose ?
            En fait, là, pour notre 1ère maison qu’on construit, le MO a été extrêmement surpris que je me pose tant de questions et positif pour lui, pas d’ambiguïté. Par contre, j’aurais préféré que ce soit le contraire…
            Dans un CMI, le client prend ce qu’on lui donne, choisi entre brique/parpaing, tel chauffage au sol, tel chaudière de marque basique, etc… Pour rentrer dans une enveloppe surtout !
            Par exemple, à 1 an prêt, si j’avais su, je serais peut-être parti sur de l’isotex. On me l’a pas proposé car le maçon ne connait pas. le MO connait mais pas proposé car les artisans avec qui il travaille ne font pas.
            En fait, on ne sait pas où aller en tant que client, c’est dommage.
            Chez les CCMI, MO, souvent, il y a une équipe de bureau et une équipe de terrain. Les architectes sont souvent seuls. Fonctionnent-ils pour certains de cette manière ?
            Cordialement.

          2. Bonjour, le rôle de conseil de l’architecte est primordial. Juridiquement, il vend des conseils (comme un médecin ou un avocat).
            L’architecte rédige des Descriptifs (dans notre jargon, des CCTP) détaillés, de 15, 20 pages ou plus ; rien à voir avec la maigre “notice” des CMI.
            Il y a des milliers de produits dans le “Bâtiment”, il est normal que personne ne les connaisse tous.
            Je ne sais pas si les architectes travaillent dans des agences plus importantes que les “maître-d’oeuvre-non-architectes”, il me semblerait plutôt que oui, mais en fait je n’en sais rien, je n’ai pas lu d’étude là-dessus. Pour ma part, j’ai commencé associé (3 associés), puis nous avons pris des salariés (3 salariés, soit 6 en tout), puis les ordinateurs sont vite arrivés, nous avons eu de moins en moins de salariés (remplacés par les ordinateurs), puis nous nous sommes séparés, puis j’ai eu 1, puis 2, puis 3 salariés, puis plus aucun…
            Je crois qu’il n’y a pas de règle en la matière.

  102. Bonjour,
    Tout d’abord je tiens à vous remercier pour le partage de toutes ces connaissances.
    Notre maison de 2013 est plein pied avec un vide sanitaire d’une hauteur de 80 cm, nous aimerions aujourd’hui avoir une petite cave.
    Quelles seraient les différentes étapes pour la réalisation de ce projet s’il vous plaît ?
    Je vous remercie par avance pour votre réponse
    Cordialement

    1. Bonjour, merci du message.
      Il est toujours très délicat d’effectuer des travaux en partie basse, voire en sous-sol, d’une construction.
      Même si je ne connais pas votre projet ni les lieux, on peut dire qu’il y a deux problèmes majeurs à résoudre :
      – pouvoir effectivement creuser, c’est-à-dire probablement pouvoir accéder, et creuser à la main. Voir quelle est la configuration ?
      – ne pas déstabiliser la construction existante. Ca dépend de la configuration, mais c’est toujours complexe et délicat – donc cher.
      – enfin, problème complémentaire, si je puis dire, effectuer la liaison avec l’habitation, c’est-à-dire l’escalier. Ca veut dire découper le plancher bas. S’il est en béton (hourdis) ce n’est pas toujours simple – en fait, ça dépend beaucoup de l’endroit où vous voulez découper par rapport à la structure du plancher.
      Tout ça pour dire :
      – il faut une étude sérieuse et complète pour envisager les travaux,
      – le prix au m² sera très élevé.
      Bon dimanche, probablement confiné…

  103. Bonjour, j ai un chantier en cours’un peu ramoli en ce’ moment et je profite’de m on temps libre’ pour poser’ma question
    Terrain argileux aveć preconisation classique’ j ai une membranè geotextile car le trottoir béton ne pouvant’ pas être’ realiser par le goo la maison’ etant surreeleve de 50cm enfin j’ai un vs’ visitable et avant la geomembrane j avais déjà’ pomper l’eau qui se était infiltrer dans’unébordure du moins 30cm et aveć qu il a plu même avec la’ membrane j ai une bonne quantité d eau donc’ question. Pensez que je dois l evacuer´ vue la’ nature d’un terrain ? Et pensez vous que chaque hiver mon vs’ va se remplir d eau ? Mercî

    1. Si vous pouvez évacuer l’eau du vide sanitaire, c’est mieux. D’abord pour des questions d’hygiène (moisissures, moustiques…) et aussi parce qu’à la longue, il ne faudrait pas que ça déstabilise le sous-sol, donc les fondations. Placer un ou des drains légèrement enterrés si vous pouvez faire que l’eau s’écoule vers un point en contrebas.
      Bonne fin de soirée.

  104. Bonjour,
    Pour une terrasse de 70m², d’environ 6×12, combien de joints de dilatations conseillez vous ? Quelle est l’épaisseur normale d’une terrasse béton ? Peux ton faire plus épais (avantages, inconvénients ?) ? Quel type de ferraillage conseillez vous ? On voit souvent de simple treillis assez fins.
    Portez vous bien.
    Cordialement.

    1. Bonjour, je présume que la terrasse sera faite par un dallage béton coulé sur un lit de cailloux (hérisson).
      Dilatation : la division des 12m de long en 3 x 4m serait très bien (soit 2 joints de dilatation : à 4m et à 8m).
      L’épaisseur de la dalle doit être de 12 cm mini (quand j’étais jeune architecte, c’était 8 cm, puis c’est passé à 10 cm, maintenant 12 cm. A quand 14 cm ? 🙂 ).
      Armature : un treillis soudé à mailles carrées, avec des recouvrements de mailles au moins entre les différents nappes, autant que possible en position haute (donc avec des petits “écarteurs”). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est qu’un anti-fissuration, ce n’est pas le treillis soudé qui fait la bonne tenue du dallage. Le dallage posé par terre (enfin, sur un hérisson, quand même) est un tapis souple : si son support, le lit de cailloux en-dessous (le hérisson) se tasse, la dallage de tassera aussi, même s’il fait 12 ou 13 cm, même s’il est armé. C’est le compactage du hérisson qui fait la bonne tenue du dallage : un sol décapé de toute la terre végétale, pas des argiles gonflantes, et des compactages par machine vibrante.
      L’idéal si l’on veut être perfectionniste :
      1 – compactage de la terre AVANT hérisson, sur un sol bien sec (pas plu la veille ni même quelques jours avant),
      2 – compactage du hérisson par couches, en 2 fois = d’abord un premier compactage des 10 ou 15 premiers cm, puis compactage du reste.
      3 – dallage béton sur film polyane épais. Non pas pour l’humidité, mais pour que le dallage puisse se dilater librement en “glissant” sur le polyane. Sinon, s’il coule entre les cailloux, il y sera accroché et il va se fissurer.
      4 – treillis soudé en position haute (pas facile à faire, demande des “écarteurs”) avec un bon recouvrement si en plusieurs parties : au moins 2 mailles de chevauchement. Sinon, en béton fibré, ce qui est une excellente solution.
      5 – penser à prévoir une forme de pente, même légère, pour qu’il n’y ait pas de flaque d’eau qui stagnent.
      6 – évidemment, une paroi périphérique, par exemple un agglo scellé sur une petite fondation (ou pas petite, si nécessaire). Sinon, le hérisson va “chasser” latéralement et tout va s’affaisser et se fissurer, de plus en plus. Tout sera à refaire !
      7 – si carrelage, les joints de dilatation doivent obligatoirement correspondre à des joints de carrelage, sinon fissures ! Autrement dit, prévoyez où seront les carreaux avant coulage, repérez la position des futurs joints, et placez les joints de dilatation pile là où il y aura un joint de carrelage.
      Je crois avoir été complet… 🙂

      1. Bonsoir,
        Merci encore pour les explication. Dans ce cas précis, ce sera pour mettre des dalles sur plot afin de faire ce que l’on veut en dessous et arriver à recouvrir les seuil de baies vitrée afin d’arriver à fleur des rails. Comme ça, le carrelage du salon sera à fleur de rail de baie vitrée et même hauteur que terrasse. L’effet sera top !
        Faut-il fait qq chose de spécial dans ce cas ?
        Cordialement.

      2. Bonsoir,
        Je ne comprends pas le point 6, la fondation périphérique ? On ne fait pas un coffrage bois uniquement pour retenir le béton ? Combien de cm de hérisson faut-il pour bien faire ? 14cm de dalle c’est mieux pour vous ?

        1. Je réponds aux 2 derniers messages.
          Rien de spécial pour un support de dalles sur plots, si ce n’est ne pas hésiter à donner une forme bonne de pente. Ca évitera que l’eau stagne dessous (moustiques, etc.), et rien ne se verra en surface, puisque chaque plot est réglable en hauteur !
          Blocage périphérique : bien sûr ! il faut bâtir une paroi périphérique avec fondation pour bloquer le hérisson. Si vous faites les travaux vous-même, il faut bien vous renseigner sur la technique, sinon vous aurez des sinistres, on ne s’improvise pas maçon. Sinon, l’artisan le fera si c’est un vrai professionnel.
          Bon fin de soirée

          1. Bonsoir,
            Paroi périphérique, c’est à dire faire un coffrage autour du hérisson en parpaing par exemple ? Ou autre chose que vous voulez dire ?
            Cordialement.

          2. OK, je comprends. Tous les maçons le font ? Une sorte de coffrage définitif mais pour le hérisson en fait ?

          3. Bonjour,
            Sur le site internet service public.fr, il est indiqué la chose suivante pour faire une terrasse :
            “Vous pouvez aménager une terrasse extérieure de plain-pied, c’est-à-dire non surélevée ou très faiblement surélevée, sans aucune autorisation”
            Pourquoi lorsqu’on dépose un PC, il faut déclarer la terrasse, espaces verts, etc…
            Est-il possible de faire construire une maison sans déclarer de terrasse et la faire après de la surface de son choix sans soucis ?
            Qu’en est-il pour une surface bitumée devant une maison ?
            Cordialement.

          4. Bonjour, les terrasse non-surélevées ne sont pas considérées comme créant une surface de plancher, ni comme modifiant les façades. Dans ce cas, elles n’ont pas besoin d’autorisation d’urbanisme (ni PC ni DP).
            D’après les textes et la jurisprudence, ça dépend un peu fondations (ce qui n’a aucun sens : on ne voit pas les fondations une fois fini) et beaucoup de la hauteur. La hauteur communément admise est de + 60 cm / sol naturel, ce qui est déjà beaucoup. Au-delà, on considère que ça modifie les façades, donc DP.
            Une tolérance pour les terrains en pente : si la terrasse dépasse un peu 60 cm à certains endroits à cause d’un terrain en pente ou accidenté, on accepte.
            Il faut déclarer la terrasse, ou du moins la faire figurer sur le Plan de Masse car cette surface ne peut pas être comptée en espace vert. Or beaucoup de PLU impose un % minimal d’espaces verts. Idem pour une surface en enrobé (parking, par exemple), elle ne peut pas entrer dans la surface d’espaces verts (sauf dérogation si dalles-gazon, avec un abattement par exemple de 50% : 60 m² de dalles-gazon comptant pour 30 m² d’espaces verts = uniquement si la Mairie l’accepte, lui demander au préalable).

          5. Bonjour,
            Personne ne demande ou fait une déclaration en mairie du plan de masse quand il fait une terrasse ou surface bitumée. Ca coûte de le faire par un professionnel en plus ! Quels sont les risques de ne pas le faire ? L’urbanisme peut faire le tour dans sa ville, personne n’est à jour.
            Cordialement.

          6. Il y a heureusement des personnes qui mentionnent là où sont prévus les terrasses et les espaces verts.
            S’adresser à un professionnel coûte, en effet, que ce soit pour se soigner (médecin, pharmacien…), se défendre (avocat), faire construire (architecte, heureusement 2 fois moins cher qu’un CMI), faire borner son terrain (géomètre), etc.
            Les risques d’enfreindre la loi ? C’est comme rouler à plus de 50 km/h en ville : si pas pris, pas de conséquence. Enfin, si, il peut y en avoir en cas de revente ou de contentieux (avec un voisin par exemple). Mais en effet, les dossiers sont souvent mal instruits et ne sont pas retoqués en cas de manque, et encore moins vérifiés une fois les travaux faits.

          7. Bonjour,
            Pour faire une terrasse, soit on s’adresse à un maçon, soit on la fait soi-même. Pour s’assurer si on peut la faire, à la rigueur on regarde sur internet. Sur le site du service public, il est indiqué qu’il n’y a rien à faire, le maçon nous dira pareil. Personne ne prend un architecte ni maître d’oeuvre pour faire une terrasse, je pense que vous êtes d’accord avec moi.
            Si un voisin souhaite chercher des poux, il l’aura fait à d’autres avant et se sera opposé au permis de construire ou à son affichage, etc…
            En cas de vente, jamais personne ne s’inquiète des terrasses et de leur surface, ni même le meilleur agent immobilier qui ne connait pas les PLU des villes où il travaille. Ce n’est non plus pas un vice caché, donc pas de recours pour l’acheteur en cas de contrôle ou plainte de voisin.
            D’un côté, c’est indiqué qu’il n’y a pas de déclaration à faire, de l’autre, il faut respecter le % d’espace vert, c’est contradictoire en quelque sorte ? Le PLU, c’est des centaines de pages, des dizaines de zones, compliqué à comprendre.

          8. Non, je ne suis pas du tout d’accord avec vous : pour faire une terrasse, on peut aussi s’adresser à un architecte. J’en ai fait plusieurs, opérations limitées seulement à la création d’une terrasse, et même pour des clients que je ne connaissais pas (donc pas que pour des anciens clients). Ces clients qui m’ont demandé une terrasse savaient bien qu’ils faisaient un meilleure affaire avec un architecte : technique (ce n’est pas toujours simple à faire et à vérifier), financière (toute petite intervention de l’architecte, payée pas cher et plus que compensée par le meilleur prix du meilleur artisan), et aussi, en plus, pour avoir de bonnes idées (celles auxquelles le client n’avait peut-être pas pensé). Après, si l’on pense qu’on sait faire aussi bien qu’un architecte, on s’en passe évidemment. C’est pareil pour tout : si vous pensez être aussi compétent que votre garagiste, vous réparez vous-même votre voiture…
            En cas de contentieux avec un voisin, quelle qu’en soit la raison, si la terrasse est juridiquement illégale et s’il le détecte, il s’en servira bien sûr. Et les voisins n’agissent pas forcément avant les travaux, mais après. Idem en cas de vente, s’il devait y avoir des difficultés avec le certificat de conformité, le notaire risque de “bloquer”. Et contrairement à ce que l’on peut penser, certains s’inquiètent de la légalité du bien avant de l’acheter.
            Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de déclaration ni de permis à demander qu’on ne peut pas être en contradiction avec la loi, avec le règlement d’urbanisme. L’absence de demande préalable ne nous permet pas de faire n’importe quoi. Dans tous les cas, PC, DP ou pas, on doit respecter les règlements d’urbanisme sous peine de sanction (démolition,…).
            Il est vrai que les règlements d’urbanisme sont très complexes, souvent même confus et mal rédigés – mais c’est une autre affaire.

  105. Bonjour
    Mon etude de sol me preconnise des pieux à 6m ou un radier generalisé à 1m minimum.
    Quels conseils pourriez-vous me donner au niveau budget……
    je trouve bizzare que ce soit des pieux à 6m ou radier 1m!!!!!
    merci

    1. Bonsoir, la préconisation du bureau d’études de sol est cohérente. Le “bon sol” est à – 6m (ou plus probablement à – 5,70 ou – 5,80 m, donc des pieux à – 6 m, car il faut “ancrer” un peu les fondations dans le bon sol, c’est-à-dire les faire pénétrer dans le bon sol.).
      Si vous ne faites pas ces pieux, vous pouvez opter pour un radier, en effet. Attention ! Ne confondez pas un “radier” avec un “dallage” ! Ce n’est pas du tout la même chose – mais alors, pas du tout. Ce sont 2 techniques to-ta-le-ment différentes.

      D’abord un dallage n’est pas un système de fondations, c’est un système de plancher du rez-de-chaussée, le moins fiable techniquement, le plus risqué, et, comme par hasard, le moins cher. Le dallage, c’est une simple “feuille” de béton, de 12 cm d’épaisseur, donc qui est comme un tapis posé par terre (même si c’est sur un lit de cailloux, ça reste en globalement surface) et qui subira, comme un tapis, les fluctuations du sol en surface. La dallage ne peut donc être employé que sur les terrains parfaitement résistant en surface – ce qui est rare – et parfaitement aussi stables en volume (comme ne le sont pas les “argiles gonflantes”) – ce qui les rend encore plus rares. Et bien sûr, le terrain doit être parfaitement plat, parfaitement horizontal. Bref, très très peu de terrains sont dans ce cas.

      Le radier est un système de “fondation-plancher rdc” qui forme un tout. Il s’agit d’un ouvrage complet tout en béton armé, comprenant la plancher bas constitué d’une dalle épaisse (20, 25 cm ou plus), très fortement armée, avec parfois des nervures (à faire calculer par un Bureau d’Etudes Structure, car c’est complexe, ça doit résister en tout point à la compression et à la traction, je ne m’y risquerais pas), totalement lié aux murs en béton armé eux-aussi. Pour prendre une image explicite : il s’agit en fait d’une “coque de bateau”, en béton armé (pensez comme l’Arche de Noé), totalement indéformable. En fait, la maison “flotte” sur un terrain mou. Elle va s’enfoncer, ok (de quelques mm, voire de quelques cm, mais vous ne vous en rendrez pas compte). Mais comme un bateau qui s’enfonce un peu dans l’eau, elle ne va pas du tout se déformer, elle restera bien droite et sans fissure. Avec elle, pas besoin de pieux.
      Je ne l’ai employé qu’une fois, où le bon sol était tellement profond qu’il était inatteignable. C’était très cher, évidemment, vu le travail que ça impose.
      En conclusion, un dallage = un tapis, et un radier = une coque de bateau. Ce n’est pas du tout pareil.

  106. Bonjour,
    Peut-on construire une maison entière en STEPOC ? Si oui, avantages, inconvénients ? En terme de solidité ? Plus facile à monter car pas de joint ?
    Cordialement.

    1. Bonjour, oui on peut construire une maison entièrement en blocs à bancher.
      Caractéristique des blocs à bancher : ils constituent des parois en béton armé. Il y a donc une résistance (résistance dite “mécanique”) importante. Ce n’est pas un avantage si c’est inutile dans une construction :
      par exemple, si vous construisez 4 étages, c’est utile, s’il n’y en a qu’un, c’est inutile.
      Si vous construisez en zone sismique c’est utile, car les parois entièrement en béton armé font une sorte de coque indéformable. Si vous n’êtes pas en zone sismique, ça perd beaucoup d’intérêt.
      Si vous avez un sous-sol “mauvais” (au sens de la portance), c’est utile, car la maison en se tassant, en s’enfonçant en fait, ne va pas se déformer. Sinon, pas utile. etc.
      Autre caractéristique : inertie thermique (masse importante, longue à chauffer, longue à refroidir), avantage quand on utilise le bâtiment tous les jours, car on n’est moins gêné par les chaud/froid successifs. Surtout l’été en zone sud et continentale (canicule) : vous pouvez aérer la maison la nuit, et elle gardera la fraîcheur au moins pendant 1 journée, etc. Du coup, votre maison ne sera jamais trop réchauffée. Ici à Toulouse, très utile (grands pics de chaleur possibles, car au sud et loin de la mer). Si vous êtes en Picardie ou en Bretagne, beaucoup moins utile.
      Par contre, c’est un inconvénient pour une maison de week-end : le temps de la réchauffer, 1 jour ou 2 minimum, et vous devez repartir !
      Inconvénient dans tous les cas : nettement plus cher.
      Point de vigilance : attention à bien savoir gérer les dilatations, quand on conçoit techniquement la construction. Le béton étant coulé en blocs, si je puis dire, les dilatations en bouts de parois sont beaucoup plus importantes.
      Autre inconvénient à mon avis : les parois en béton sont étanches à la vapeur d’eau, le mur “ne respire pas” (comme le fait, par exemple, la brique de terre cuite), d’où risque d’accumulation intérieure d’humidité. Il faut très bien ventiler. (par contre, la brique n’est pas du tout écologique, elle reste 5 ou 6 jours de suite dans un four à 900° chauffé au gaz : bonjour les gaz à effet de serre !).
      Eviter les joints est un détail sans importance. Vous n’êtes quand même pas à 48h près quand vous faites construire…
      Si je devais construire en blocs à bancher (et si j’avais les moyens), je choisirais plutôt des blocs Isotex, qui me paraissent être bien meilleurs car ils sont fortement isolant thermique et avec des parois en bois-ciment, sans les inconvénients du “tout béton”.

      1. Bonjour,
        Pourquoi construire une maison en STEPOC revient beaucoup plus cher que le parpaing ou brique ? La pose / coulage sont aussi rapides et pas besoin de banches comme une construction en béton banché.
        Le STEPOC est cher ?
        Cordialement.

        1. Bonjour. Parce qu’il faut remplir de béton, le béton est assez cher, notamment celui d’ossature (plus cher, par exemple, que le béton de fondation), et parce qu’il faut ajouter des armatures en acier, chères elles-aussi.
          Mais les prix sont libres dans le bâtiment. La semaine dernière, j’ai reçu 2 devis d’électricien, celui avec qui je travaille et celui que connaissait le client : il est 2 x cher (et même un peu plus !) que l’électricien avec qui je travaille…
          Vous pouvez demander à votre maçon les 3 prix : parpaings, briques, blocs-à-bancher.

  107. bonjour
    pouvez vous m’indiquer le sens de pose d’un treillis soudé maille rectangulaire par rapport aux poutres
    construction sur vide sanitaire
    merci de votre réponse

    1. Bonjour, comme c’est expliqué dans l’article – vous pourrez y voir les dessins pour mieux le vérifier sur votre chantier – les cotés les plus longs doivent être perpendiculaires aux poutrelles, et donc les cotés les plus courts doivent être parallèles aux poutrelles.
      La raison : les fils les plus rapprochés sont faits pour transmettre les charges du centre des entrevous (marmites) aux poutrelles. Ils ont besoin d’être plus résistant, c’est pour ça qu’ils sont plus resserrés : ils sont plus nombreux. Et les fils plus espacés ne sont là que pour servir d’assemblage, pour que l’ensemble fasse un treillis.
      Un truc pour y penser : le treillis soudé, c’est comme un parquet en bois : les lames de parquet sont perpendiculaires aux poutres en-dessous, comme les mailles du treillis soudé.

  108. Bonjour,
    Nous faisons construire et le plancher vient d’être coulé. Le maçon commence à monter les briques. Par contre, les attentes d’évacuation d’eau dans le plancher sont à 20cm ou 30cm du bord, du coup pour certaines briques, il est obligé de les casser pour laisser l’évacuation en dessous, sinon la brique se retrouverait dessus. Et celles qui sont à 30cm vont se retrouver dans le doublage. Ca sent l’amateurisme !
    Que faire dans ces conditions ?
    Là, je viens de m’en apercevoir car je suis rentré sur le chantier un soir tout seul. Le constructeur est passé le matin, comment a t-il fait pour ne pas le voir ?
    Mais, si c’est comme dans un sujet où on parlait de pouvoir ou pas aller sur le chantier, on ne peut pas le voir en temps que client… Une fois la maison montée et doublage posé, je ne vais pas pouvoir vérifier que les évacuations ne sont pas au bon endroit. Ca me fait peur pour la suite quand les fenêtres et portes seront posées et plus possible d’y aller.
    Comment annoncer à mon CMI que je suis allé alors que l’accès est interdit hors présence du CMI ? C’est indiqué dans le contrat.
    Merci.

    1. Bonjour, je reprends vos questions :
      Que faire dans ces conditions ?
      Dès le CCMI signé, vous n’avez plus de pouvoir (il faut le vivre comme vous le faites pour s’en rendre compte). Je ne sais que répondre. Il faudrait l’oeil d’un expert, d’un architecte, au fur et à mesure que la construction se réalise, pour voir si tout est ok et faire refaire ce qui ne va pas (ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas…).
      comment a t-il fait pour ne pas le voir ?
      Je pense qu’il l’a parfaitement vu. Il fera casser les briques, couper les doublages ou je ne sais quoi d’autre.
      Ca me fait peur pour la suite quand les fenêtres et portes seront posées et plus possible d’y aller.
      Et avant l’étape des menuiseries, êtes-vous sûr que les fondations sont ok ? au bon sol, avec des aciers correctement placé ? idem pour le plancher hourdis, les chaînages, etc. Sans vouloir en rajouter, vous avez décidé de faire une confiance aveugle au CMI en signant un ccmi, en renonçant à toute possibilité de contrôle et de rectification, je ne sais que vous conseiller maintenant…
      Comment annoncer à mon CMI que je suis allé alors que l’accès est interdit hors présence du CMI ?
      A vous parler franchement je vous conseillerais de le faire comme vous le faites ici, c’est-à-dire franchement, face à face, pour lui montrer que, au moins, vous n’avez pas peur de lui. Ce serait bien consternant, des clients qui auraient peur de leur constructeur. Lui montrer que vous ne le craignez pas l’incitera à plus de vigilance, à ne pas tout se permettre. Je dis ça, car les CMI – parfois – cherchent à intimider leurs clients, pour qu’ils n’interviennent pas. Parfois, pas tous, heureusement.

      1. Re,
        Je viens d’appeler mon CMI pour lui annoncer ce que j’ai vu, que je me suis rendu le soir, seul.
        Il vient de m’envoyer balader, que j’ai interdiction de me rendre seul, que la maison ne m’appartient pas tant qu’elle n’est pas livrée. Qu’il ne voit pas une personne hors du chantier, autrement, il met fin au contrat sans me rendre mon avance. Que faire devant de telles menaces ? Il vient de constater que je viens de voir qu’il m’a caché quelque chose.
        D’autre part, en regardant des photos sur internet de constructions, on voit dans tous les plancher qu’il y a des tiges de fer qui ressortent. Le mien, pas 1. Comment se fait-il ?
        Que faire ? Si je ne peux pas y aller, ni avec personne qui peut me conseiller, par exemple un architecte. Je ne peux pas demander à un architecte de m’accompagner en sachant que le constructeur peut nous mettre dehors, je ne peux pas faire ça.
        Je suis pris au piège.
        Si je stoppe, je pers tout.

        1. Quand vous écriviez que votre CMI vous interdisait le chantier, je me doutais bien qu’il essaierait de vous intimider, c’est hélas assez fréquent chez eux (encore une fois, sans généraliser car ils ne sont pas tous comme ça). Je trouve que c’est consternant, triste même, un professionnel à qui son client fait une confiance aveugle en signant un ccmi, qui lui confie l’opération peut-être la plus importante de sa vie, et ce professionnel qui réagit comme ça ! au lieu d’être, au contraire, un recours pour le client, un conseil…
          Mais c’est comme ça, 2 personnes sur 3 choisissent pourtant un CMI pour faire construire leur maison, je ne peux que le constater.
          Que faire ?
          Il faut évidemment lui tenir tête, il faut vous faire respecter, sinon il continuera de plus belle. Dans le milieu du “bâtiment”, on a des rapports virulents, auxquels les gens “extérieurs” ne sont pas habitués. Je préviens mes clients : “Si vous me voyez un jour me prendre le bec fortement, voire violemment, avec un artisan, ne vous formalisez pas, n’intervenez pas, laissez moi faire…”.
          Un conseil d’expérience : les CMI, comme les artisans, sont sur leur terrain sur un chantier, ils sont à l’aise et s’y sentent très forts. Par contre, il détestent, ils fuient le milieu juridique, les avocats, les juges et les Tribunaux, et surtout les experts-judiciaires. Là, ce n’est pas leur milieu, ils se sentent en état d’infériorité. Ils font moins les malins.
          Mon conseil : vous écrivez une lettre recommandée AR, avec une tournure très “juridique”, avec des expressions que l’on trouve dans un jugement, par exemple, c’est ce qui l’impressionnera le plus. Et vous mettez le garant (garantie de livraison à prix et délais convenus) dans la boucle : c’est très sérieux pour le CMI, car les garants ont horreur des problèmes, ils ne veulent que des CMI avec qui tout se passe bien. Ca vous aidera à équilibrer les relations.
          Si vous étiez dans la région toulousaine, je vous aiderais volontiers.
          Bon courage.

          1. Bonsoir,
            Merci pour implication dans ce forum. La Vendée est loin de Toulouse…
            Nous nous sommes rendus à un salon spécial habitat et il y avait un hall qu’avec des constructeurs CMI. Pas d’architecte.
            On en a fait 4 et tous nous ont conseillé le contrat CMI car mieux encadré qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre de l’architecte. La garantie de livraison, pas de défaillance des entreprises comme on peut le voir à la télé, pas de plus value, le prix c’est le prix.
            Nous avons visité 2 maisons soi disant faite par le constructeur, les gens étaient très contents.
            Le CMI nous a déconseillé l’architecte en nous disant que ça ne sert à rien pour une surface de 130m² et qu’avec notre budget, aucun architecte ne nous prendrait, etc… Les architectes font des maisons pour les riches, hors budget pour nous.
            Donc, nous n’avons bien évidement pas mis les pieds chez l’un d’entre eux.
            Vous indiquez qu’il faut engager un avocat, expert, mais ça a un coût et ça veut dire que le chantier va devoir être arrêté à ma demande et devrait en porter les responsabilités. Le CCMI sait très bien que les clients sont déjà en train de faire les fonds de tiroir pour faire une maison, donc n’ont pas 5000 euros pour engager quoi que ce soit. Le fait de retrouver des briques sur les tuyaux d’évacuation, est-ce une faute ? A cet endroit, pas d’isolation donc risque de pont thermique. Tant que mon placo ne va pas noircir derrière le meuble de salle de bain ou meuble de cuisine, je ne peux rien faire, est-ce bien celà ?
            Les fondations au normes, comment le vérifier ? Savez vous ce que ça veut dire quand il n’y a pas de tiges de fer à sortir du plancher dans tous les angles comme j’ai pu le voir ?
            Le CCMI fait payer le client uniquement quand il signe les plans, l’accord sur le tarif. Un architecte fait-il pareil ? En gros, l’architecte fait les plans en 3D au client, chiffrage, le client peut partir sans rien lui devoir ? Les CCMI mettent cela en avant, est-ce vrai ? Effectivement, plans d’avant projet, détails des prestations, je pouvait aller ailleurs sans rien devoir. Les CCMI font tout justement pour ne pas que ça leur arrive.
            Merci, bonne soirée.